各大知名設(shè)計師紛紛將“中國風”元素融入時裝周

　　近幾年隨著中國越來越多的女星走上各大國際時裝周，將中國風的衣服帶出國門，中國風越來越受到全世界的關(guān)注，在今年上半年，美國紐約大都會博物館的時尚大展主題設(shè)為：“中國：鏡花水月”，中國風再一次以一種獨立的風格樣式在文化藝術(shù)領(lǐng)域受到關(guān)注，一手策劃和操辦這個展覽的是VOGUE雜志美國版主編Anna Wintour(也就是《穿PRADA的惡魔》故事中女魔頭的原型)。

　　這個女人之于全球時尚產(chǎn)業(yè)和傳媒產(chǎn)業(yè)的意義已經(jīng)不需要贅述。直到前些年，“女魔頭”才首次拜訪中國(說真的，從她拜訪中國的照片上看，我覺得她本人對中國并沒有太大的興趣)，策劃一個“中國風”主題的時裝展，對她來說卻有不一般的意義，這意味著在西方世界，一直以“異域情調(diào)”身份出現(xiàn)的中國風和中國元素的時裝終于有一次以獨立姿態(tài)登臺亮相的機會。

　　Anna Wintour在今年“中國風”主題的Met Ball上所穿造型

　　而這個展覽，刻薄一點地說，是在向“大金主”中國示好。

　　這也是一個信號。很快，這個信號在剛剛落下帷幕的歐洲三大男裝周(倫敦、米蘭和巴黎)上得到了響應(yīng)——僅是一場DOLCE&GABBANA的2016春夏男裝發(fā)布，一百余套男裝只服務(wù)一個主題，那就是“中國元素”。

　　設(shè)計師二人組Domenico Dolce和Stefano Gabbana把品牌近年重新樹立的意大利西西里風格與中國元素一起放進熔爐，燒制了一鍋不東不西、亦東亦西的男裝大雜燴。如果說開場第一套西裝上衣上的孔雀圖案多少讓人誤會這是東南亞風情畫卷的話，那么第二套帶盤口設(shè)計的唐裝設(shè)計上就明確地用上了中國古代宮廷建筑的圖形紋樣，品牌向消費第一大國致敬的心昭然若揭。接下來的百余套裝束上，你還能看到更多，除了孔雀紋樣，最具中國民俗特征的龍鳳圖騰和燕子等民間紋樣也都以印染和刺繡的形式介入到以意式西裝為原型的套裝設(shè)計里。

　　如此向我大中華文明致敬的還有奢侈品界的航母品牌LOUIS VUITTON，最奪人眼球的是這個系列中運用了大量的紅色——“中國紅”素來是中國風的重要構(gòu)成。和西方的紅不同，中國的紅帶有濃郁的節(jié)慶涵義。

　　而在西方世界，雖然基督教歷史上紅衣主教的形象也很親切，但是從基督教發(fā)展出來的哥特文化中也帶有大量的紅色，并且這種紅通常和黑色組合在一起，成為血腥與死亡的象征。LOUIS VUITON這一次的紅當然是中國紅，因為它沒有和黑色搭配著出現(xiàn)，并且在紅色緞面上，設(shè)計師Kim Jones很明確地用手工刺繡了如丹頂鶴、竹子和猴子等具有鮮明中國圖騰樣式的紋樣，喜慶與吉祥之意溢于言表。

　　然而在同樣以東方元素為靈感的另一組設(shè)計中，設(shè)計師Thom Browne同名品牌的2016春夏男裝卻展現(xiàn)了以日本和風為主題的設(shè)計。若不是系列中明確采納了日式和服的樣式，在某些以丹頂鶴為造型元素的單品中，你或許真的就分不清這到底算中國的還是日本的。

　　這種模糊的概念其實在西方設(shè)計師中十分普遍，譬如曾任DIOR女裝創(chuàng)意總監(jiān)的天才設(shè)計師John Galliano一直都對東方元素持有濃郁興趣，在他多個以東方美學為靈感的設(shè)計中，也常常看到日本與中國兩個國度文化符號混用的情形——反過來想，這好像也沒什么大不了，畢竟我們也時常分不清法國的洛可可風格和意大利的洛可可風格的差異。

　　但是，既然作為一種獨立姿態(tài)的風格與流派，中國風在時裝的造型語言中終究是要明確定義的，中國紅和龍鳳圖騰固然是最為世人熟知的中國元素，梅蘭竹菊的主題以及中式旗袍和近現(xiàn)代才發(fā)展出來的中山裝形式也必定是中國風大概念之下必要的補充。而回過頭看我們國內(nèi)在上世紀九十年代出產(chǎn)的本土設(shè)計，那些在飄逸的白衣上用水墨元素作詩作畫的設(shè)計也是中國風一景，但那的確是一段很糟糕的記憶。