時尚界對穿皮草的一種看法

　　在紐約，皮草原本是身著寶嘉美貂皮大衣的公園大道貴婦彰顯身份的裝備，現(xiàn)在則以更休閑和零散的方式涌現(xiàn)，如兔毛厚底靴、狐毛綴飾手包，或者帶狼毛裝飾帽的加拿大雁絨大衣。

　　在某種程度上，這種更廣泛的普及是可能的，因為皮草業(yè)在努力改變“皮草是沒必要的，放縱的，是對自然的一種冒犯”這一認知。

　　舉例來說，加拿大皮草委員會(The Fur Council of Canada)擁有一個網(wǎng)站furisgreen.com。它推廣著這樣的理論：來自養(yǎng)殖水貂和野生河貍的可持續(xù)生產(chǎn)的毛皮是一種可再生的資源，然而作為人造皮革的石油卻不是。該委員會副主席Alan Herscovici說：“當(dāng)最后的油田枯竭時，就再也沒有皮草了。”

　　(反對者將這種主張和研究駁斥為“漂綠”。比如2011年，荷蘭咨詢公司CE Delft就指出，毛皮加工相比一般紡織業(yè)而言，在氣候變化和有毒物質(zhì)排放方面有著更大的環(huán)境影響。)

　　皮草業(yè)也在努力提高其采購的透明度，這一理念也推動了2010年奧巴馬總統(tǒng)簽署《毛皮實質(zhì)存量標(biāo)簽法》。該法案要求，不管成本多少，每一片毛皮原料都須明確說明其品種及原產(chǎn)國。

　　Jason Wu等設(shè)計師從世家皮草獲取皮料，而世家皮草強調(diào)其皮草的“可追溯性”，即來自于符合其認證項目的農(nóng)場。2005年，世家皮草啟動了上述認證項目，建立了關(guān)于動物健康和飼養(yǎng)狀況的最低標(biāo)準。

　　其他人，包括環(huán)保網(wǎng)站Treehugger，看上去愿意小心翼翼的涉足皮草領(lǐng)域——倘若這些皮草來自在公路上被車撞死的、死于自然原因或者作為有害生物而被撲殺的動物。比如英國設(shè)計師Jess Eaton的作品，她的兔毛波雷若夾克就是一件標(biāo)志性作品。　

　　對于許多人來說，皮草成為了另一個“如何劃清界線”的道德話題。正如Jason Wu所認為的，“有的人選擇吃素，有的人則不;有的人不使用毛皮，有的人則用。”