盛世擴(kuò)張未減：2016年品牌迸發(fā)新的力量

　　2015年，IPO市場有著從未有過的熱鬧。從歌力思年初成功上市開始，中國資本市場便一直沸騰不已，前段時間，“broadcast：播”、“DAZZLE(地素)”、“La Chapelle(拉夏貝爾)”，這些許多女性熟悉的女裝品牌，更是已經(jīng)進(jìn)入預(yù)披露流程。此外，還有太平鳥、安正、瑪絲菲爾、欣賀、比音勒芬等品牌正排隊(duì)于IPO的門前。加上之前已上市的朗姿、維格娜絲等，國內(nèi)服裝行業(yè)的幾大知名公司都有望齊聚資本市場。

　　奢侈品門店從產(chǎn)品供應(yīng)商到服務(wù)商進(jìn)行轉(zhuǎn)變

　　奢侈品中國區(qū)門店的“變形記”不止是吸引海外消費(fèi)回流，2015年，不少奢侈品門店也進(jìn)行了多元化的升級與改造，讓門店從產(chǎn)品供應(yīng)商變?yōu)榱松莩奁贩?wù)商。

　　2015年2月5日，全球第22家路易威登之家，北京首個路易威登之家在國貿(mào)開業(yè)。店鋪中除了成衣、皮具、鞋履等傳統(tǒng)門店在售商品的展示外，還陳列著不少藝術(shù)藏品，讓消費(fèi)者有更高品位的奢華購物體驗(yàn)。此外這家門店也變身為書店，完整呈現(xiàn)了LV出版的三大類書籍及限量出版物，還有旅行、時尚、美食等相關(guān)品類的書籍。

　　無獨(dú)有偶，Gucci年中除了5折銷售商品外，在上海開設(shè)了全球首家餐廳，且價格還算親民，一邊吃飯，餐廳經(jīng)理還會向你解釋每道菜食材與Gucci的故事。此外還有Prada開甜品店，愛馬仕、Ralph Lauren等也涉及餐飲業(yè)務(wù)等，開啟了奢侈品“舌尖之旅”。

　　這輪門店升級之后，很多奢侈品牌的旗艦店變得越來越多元、混搭，讓消費(fèi)者都搞不清進(jìn)到這里是為了購物還是喝咖啡，或者是看個小型藝術(shù)展。正如Prada第三代掌門人Miuccia Prada所言：“奢侈品對于現(xiàn)代人，最重要的不再只是商品，而是生活態(tài)度。

　　副線品牌的終結(jié)才剛剛開始而已

　　除了Burberry，許多奢侈品牌都設(shè)有副線品牌，在最為知名的10個奢侈品牌中，Christian Dior、Tod’s、Prada、Giorgio Armani、Ermenegildo Zegna等半數(shù)品牌都擁有副線品牌，可見副線品牌對于奢侈品的意義。其中，Armani是第一個啟用副線概念的奢侈品牌，也是擁有最多副線品牌的大牌。然而近年來，Dolce&Gabbana、Marc Jacobs、Victoria Beckham等奢侈品牌均關(guān)閉了副線品牌，Burberry如今也加入這一行列。

　　奢侈品牌數(shù)字媒體營銷經(jīng)理曹陽向北京商報記者表示，奢侈品最初開設(shè)副線品牌都是為了通過豐富的產(chǎn)品線和品牌多樣化爭取覆蓋更多消費(fèi)群體，一般副線品牌價格約為主線品牌價格的70%左右。但隨著副線品牌業(yè)務(wù)量越來越大，往往會出現(xiàn)兩種情況：一種是價格和品牌形象都接近主牌，名氣大過主牌，喧賓奪主。D&G和Marc by Marc Jobs均是典型例子。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，Marc Jacobs的平均價格大約是389美元，而副線品牌Marc by Marc Jacobs的平均價格為188美元，主副牌的價差脫離了理論上的正常范圍(70%)。

　　目前已有不少奢侈品牌關(guān)閉了副線品牌，但在周婷看來，副線品牌的終結(jié)才剛剛開始。周婷向記者表示，Hermès為什么不開設(shè)副線品牌?因?yàn)樗钦嬲捻敿馍莩奁贰Ｒ坏╅_設(shè)副線品牌，品牌必然趨于大眾化和時尚化，如果繼續(xù)下沉，品牌就會徹底淪為時尚品牌。另一種情況就是回歸，像Burberry這樣關(guān)閉副線品牌，回歸原本的奢侈品定位。但相對而言一經(jīng)下沉便很難再回歸。

　　因此Hermès永遠(yuǎn)不會開設(shè)副線品牌，它始終維持在那個高度，避免大眾化。盡管如此，Hermès的經(jīng)營壓力也在持續(xù)增加，2015財(cái)年三季度集團(tuán)營收同比增長15.4%至11.43億歐元，仍低于市場預(yù)期，同時亞太地區(qū)和美洲市場延續(xù)疲軟，僅實(shí)現(xiàn)1.5%和2%的增幅。

　　而其他擁有副線品牌的奢侈品大牌，大部分也在面臨衰退，例如Prada集團(tuán)，主牌Prada和副線品牌MiuMiu關(guān)系處理得非常不錯，設(shè)計(jì)和價格結(jié)構(gòu)互不侵犯，但不久前公布的財(cái)報顯示，集團(tuán)在截至2015年10月31日的三季度凈利潤大跌37.6%至4648.4萬歐元。總體來看，未來會有更多奢侈品關(guān)閉副線品牌，確保高端品牌形象，改善業(yè)績。

　　時尚品牌紛紛抓運(yùn)動元素

　　Athleisure(運(yùn)動時尚)在2015年絕對是超過了Normcore成為了時尚界的關(guān)鍵詞。無論是奢侈品、快時尚品牌還是獨(dú)立設(shè)計(jì)師品牌，都紛紛融入了運(yùn)動元素。

　　現(xiàn)在，人們已經(jīng)不再需要在“時尚”和“功能”之間做出什么取舍了。運(yùn)動褲走出了健身房，運(yùn)動鞋也取代了高跟鞋，隨處都可以看見慢跑褲、緊身Leggings和運(yùn)動鞋的時髦搭配。

　　在傳統(tǒng)的時尚品牌領(lǐng)域，最擅長打造運(yùn)動休閑風(fēng)格的大牌非Alexander Wang莫屬。去年年底Alexander Wang和H&M聯(lián)名系列，充滿運(yùn)動風(fēng)張力的時尚設(shè)計(jì)，為時尚圈人們傳達(dá)出十分飽滿的訊息：這是運(yùn)動風(fēng)的時代。

　　但是，運(yùn)動品牌先驅(qū)露露檸檬面對競爭壓力就沒能成功的抗擊起來了。經(jīng)歷過前兩年的高層離職、召回門等動蕩之后，露露檸檬想要再次奮力奪回市場卻發(fā)現(xiàn)了市場擠滿了競爭對手。據(jù)高盛11月份發(fā)布的一份零售業(yè)研究報告，13——29歲女性消費(fèi)者中，耐克超越露露檸檬，比后者更受她們的歡迎。

　　而這場全民運(yùn)動的時尚風(fēng)潮，會不會只是一個短暫的趨勢呢?倒也未必。在全民運(yùn)動健身理念崛起的今天，堅(jiān)持運(yùn)動已經(jīng)不是一種愛好或者是習(xí)慣，而是發(fā)展成為了一種時尚健康的生活方式。

　　如果說除卻奢侈品之外，還有哪些品牌借得運(yùn)動時尚這一東風(fēng)成功爆發(fā)的話，那就要提一提2012年成立的Carbon38。他們所設(shè)計(jì)出能夠駕馭從健身房到會議室再到晚宴各宗場合的運(yùn)動時尚風(fēng)產(chǎn)品，在資本市場已經(jīng)得到了相當(dāng)?shù)恼J(rèn)可——2015年9月，該品牌完成了投資金額為443萬美元的新一輪融資。