Rick Owens：一直被抄襲從未被超越

　　善意的惡作劇

　　瑞克·歐文斯(Rick Owens)常做出格的事，不過作為一個時裝設計師，他的分內事做得更出色。37歲才成立個人品牌，用十多年的時間就在全球開了5家獨立店鋪，他被稱為“最多人抄襲的設計師”，也是少數在巴黎成功立足的美國設計師。

　　Owens的叛逆形象為他招致了許多誤解，不過事實上他也確實沒少做壞事。2002年，《i-D》雜志發表了一張Owens的自拍像：圖中，赤身裸體的他在對著另一張裸照中的自己撒尿。2006年，佛羅倫薩時裝周Pitti Imagine邀請Owens設計一件裝置作品，結果他送給組委會一具自己的仿真蠟像，不著上衣，對著一面鏡子小便。事實上，這具蠟像本是為Owens在巴黎的住所準備的，只是他想讓Pitti Imagine為自己買單。(“那個東西要2萬歐!”他曾淘氣地說，“尿尿是我愛用的主題。”)

　　“我試圖展示的是我愛鬧事的那一面，但我的本意是好的，我本人不像有些人想的那么激進。”在記者的郵件采訪中，Owens為自己辯護道，“人們覺得我是很嚴肅地在做那些事，殊不知我只是在惡作劇。”

　　衣如其人，Owens的時裝設計也和他本人一樣驚世駭俗。大約五年前，當時尚界還沉浸在1960年代的愉悅氛圍中，Owens推出了令他名聲大噪的暗黑風格柔軟的水洗皮革，支離破碎的襯里，弧度優美的斜裁外套，還有無處不在的各種黑和深灰。倘若用三個詞來形容他的發布會，那就是“外太空”、“哥特”和“恐怖電影”。模特高聳的發髻猶如兩根天線，長長的裙擺蓋住鞋子，讓人產生幽靈在漂浮的幻覺。

　　不過，如果你以為這樣的衣服代表的只是小眾的品位，那你就錯了，因為現年49歲的Owens已成為當今最具國際影響力的美國設計師之一。《紐約時報》稱他“或許是時尚界之中被最多人抄襲的設計師”。Owens那些簽名式的設計元素，諸如蜿蜒的拉鏈、蛛網T恤以及薄如第二層肌膚的機車手皮衣等，在過去幾年蔚然成風，出現在了不計其數的其他品牌的系列里，從Alexander Wang到Rag&Bone，從Topshop到American Apparel。他的影響力直接從伸展臺延續到高街，并進一步啟發了亞洲設計師，如Damir Doma和Julius。

　　對此，連卡佛的時裝總監Sarah Rutson也深有體會：“2007年，我們剛在北京開店時就引進了Rick的系列。我以為我們要經歷很長一段時間的啟蒙期，畢竟當時的中國消費者還停留在只關心大牌的階段。然而讓我沒有想到的是，我們還沒作任何努力，Rick的衣服就全部賣光了。”

　　截止今年，Owens在全球擁有5家獨立店鋪，年銷售額達3000萬歐元。對于一個直到37歲才成立個人品牌的設計師來說，這是不小的成就。他是怎么做到的?

　　從駁樣到上門推銷

　　Rick Owens的故事開始于加利福尼亞的一個叫作Porterville的小鎮。他的父親是一名社工，母親則是一名教師。高中畢業后，他前往洛杉磯生活，在奧蒂斯藝術設計學院進修美術，但很快輟學。“我被藝術界的學究氣氛嚇壞了，我認為自己太笨，做不了藝術，但我可以做時裝。”Owens回憶道，“我的父親希望我有一技之長，就這樣，我報名參加了洛杉磯貿易技術大學的課程，成為了一名打版師。”

　　其實早在天主教高中讀書期間，Owens就對時尚產生了濃烈的興趣。《Vogue》法國版上的Thierry Mugler廣告令他著迷，早期為他帶來靈感的還有歌劇。“我是聽瓦格納的《尼伯龍根的指環》長大的。”他說。

　　入行的頭幾年，Owens在洛杉磯的一家致力于駁樣的成衣公司工作。對大牌服裝進行拆解、描摹并復制的經歷讓Owens掌握了過人的剪裁功力。 Owens臭名昭著的夜生活經歷也來自于那段時期，他不僅吸毒、酗酒，還頻頻光顧色情酒吧，和變性人打成一片。用他自己的話來，那些年的墮落“測試了我身體的極限”。

　　創業前期，Owens認識了他現在的妻子，以奇裝異服著稱的法國人Michele Lamy，當時她是洛杉磯當紅餐廳Les Deux Café的老板。37歲時，Owens終于自立門戶，在好萊塢大道開設了一間小小的工作室，手下只有兩名員工。如何進行最初的品牌推廣?Owens的方式是一不投放廣告，二不接觸時尚媒體，而是親自把作品帶去見零售商。“用‘挨家挨戶地推銷’來形容一點也不夸張，”他說。不久，洛杉磯的Maxfield時裝店、波士頓的Louis Boston還有紐約的Linda Dresner都能看到Owens的產品了。他低調的朋克時裝順利地贏得了地下搖滾愛好者的喜愛，Courtney Love便是其中之一。

　　珠寶設計師Loree Rodkin至今仍記得Owens的第一個系列：“那是我見過的最時尚的系列，是成衣，但看上去卻有高級定制的質感。我買了10樣東西，有T恤、皮衣和魚尾半裙。直到今天我還保存著那些衣服。”時尚作家Lee Carter第一次見到Owens是1996年在紐約的Mercer酒店。恰逢時裝周，Owens在他酒店的客房內向編輯和買手另類雜志。“他酷酷地向我們介紹每件衣服的細節，我知道，他走紅是遲早的事。”Carter后來寫道。

　　確實如此。2002年可說是Owens事業的突破之年，《Vogue》美國版贊助了他的第一場發布會，此后他又一舉奪得美國服裝設計師協會的“Perry Ellis年度設計新秀”大獎。當人們以為一顆紐約時尚新星誕生之時，Owens卻做出了前往巴黎的決定。他接到了來自法國老牌皮草時裝屋Revillon的一紙合約，而Lamy也早就對管理餐廳心生厭倦。看來，穿越大西洋在所難免，只是誰都沒想到，這一去就是十年。

　　美國人在巴黎

　　去巴黎作秀，不是每個時裝設計師的夢想嗎?一年前，紐約人Zac Posen遠赴巴黎時裝周追尋他的法國夢，但是在兩個不算成功的發布會之后，Posen本季宣布打道回府。歷史早已證明巴黎對懷抱夢想的年輕人來說絕非天堂，而Owens則在十年前來到巴黎后就再也沒有離開。

　　和Revillon的合作雖然只持續了三年，但Owens卻借此在巴黎站穩了腳跟。如今，他每年兩季在位于16區的東京宮(Palais de Tokyo)舉辦發布會。據他說，選址東京宮的一部分原因是因為“我從家里能直接步行過去”。

　　Owens和 Lamy的住所兼工作室地處巴黎市中心的心臟地帶，由兩幢相連的五層大樓組成，這里原先是法國社會黨的總部，密特朗也曾在此辦公。在郵件中，Owens這樣形容他每天的生活：“我的臥室在我家五樓，所以我每天先下樓，在露臺上處理完郵件，然后去二樓的辦公室開會。開完會，我會穿過杜勒麗宮到歌劇院廣場的健身房做運動，再走回家吃午飯，睡個午覺，然后開始工作，一直到晚上10點左右吃晚飯的時間。”

　　雖然有過一段瘋狂的年輕歲月，年屆50的Owens卻宣稱現階段的自己過著“修道士般的生活”。“健身房、家和飯店就是我的金三角。”他說， “我的生活其實非常規律，我們晚上也很少外出。”八年時間足以讓他變成一個地道的巴黎人，不過Owens目前還不會說法語，他的穿著打扮也不“巴黎”，更何況，你見過熱衷健身的法國人嗎?“我喜歡住在外國的感覺，它能讓我想起青春期的被孤立感。”Owens坦言。

　　每個月，Owens都會去意大利的工廠待上一個星期。從2001年起，他就和同一家工廠合作，該工廠也只為Rick Owens這一個品牌服務。他每年要設計6個系列：男裝、女裝、Lilies(這是一個價位稍低的副線)、牛仔、皮草還有家具。“有時我會想，如果不用事無巨細到連每個紐扣都要管，不也挺好?但我還是覺得自己的品牌要自己上手比較好。”

　　相比五年前，Owens的設計雖然延續著相似的輪廓和調色盤，但服裝的情緒已不再怒氣沖沖，系列的主題也要比人們預料的平易近人一些。以2008年秋冬系列為例，Owens的靈感主要是1970年代樂隊KISS成員Gene Simmons。讓他印象特別深刻的是Simmons在“The Mike Douglas Show”上的演出片段。“他穿著一套自己做的舞臺服，斗篷豎著夸張的領子，背上披著翅膀。我把那套衣服的輪廓運用到了這個系列里。”在Owens的時裝世界里，吸血鬼和修女也穿著面料上乘的定制服。

　　無論你是否喜歡Owens的設計，他的成功確實刺激了一個時裝類別的興盛不管你叫它“哥特時裝”還是別的什么。受Owens影響最深的要屬那些前衛設計師，譬如美國品牌Ohne Titel的雙人組Alexa Adams和Flora Gill，倫敦的Gareth Pugh，巴黎的Haider Ackermann等。而作為這一切的始作俑者的Owens，卻對抄襲和被抄襲并不在意。和往常一樣，他在采訪中謙虛地表示：“有的東西，當它出現在空氣中，人人都能感受到它，它不屬于任何人。”

　　B：時尚界普遍將你定義為哥特設計師或搖滾風格設計師，你對這些稱號似乎有點意見?

　　RO：我懷疑人們把我的設計理解為搖滾時尚可能和我的長頭發有關，我原本是想要讓我的設計更優雅一點的。我一直也都想做一些有點頹廢的剪裁，這主要是受Madame Gres和Vionnet的高級定制的影響，他們的衣服在剛剛面世的時候想必也讓很多人覺得太超前。在這個基礎上，我用粗糙的的質感和崩塌的線條來體現朋克搖滾和grunge搖滾常常表現的挫敗感和脆弱性，這代表音樂史上影響深遠的兩個階段，我們這個年代的每個人應該都能感同身受。所以，好吧，說到底我的設計也的確是以搖滾為靈感，不過它們也受了瓦格納和德彪西的很多啟發。

　　B：Net-a-Porter描述你“對以搖滾為靈感的時尚有著獨到的眼光”，說你“于1994年就在洛杉磯創立了自己同名的時裝品牌，但是直到2002年，在獲得了美國時裝設計師協會的新秀大獎、并把公司搬到巴黎之后，這個品牌才真正活躍在時尚界的版圖上。”請問，在1994年至2002年間，你做了些什么?

　　RO：在成立我自己的品牌之初，我把我設計的衣服都裝在一只行李袋里，然后挨個去找我認識的好一點的服裝店，用“挨家挨戶地推銷”來形容一點也不夸張當然我知道哪家店更好一點。于是我漸漸地有了一些生意。然后我的設計被Andre Leon Talley在紐約潮店 Henri Bendel的櫥窗里看到，他就把我引薦給了《Vogue》雜志。后來《Vogue》贊助了我在紐約的第一場把發布會。我之所以把公司搬到巴黎是因為我的工廠設在意大利，而且巴黎對天馬行空的設計更為寬容，因此在那里發布也更為合適。在紐約的話，人們可能只會視我為怪胎吧。

　　B：搬到巴黎對你的設計有什么影響?

　　RO：巴黎的秀場喜歡近乎變態的時尚。我也喜歡這種環境給我的壓力。

　　B：在成立自己的品牌之前，你曾為洛杉磯的成衣公司工作過多年。從那段經歷里你學到了什么呢?

　　RO：我在那段時間受到了反復、精確的打版訓練，這使我一生受益。

　　B：年輕時候的你最容易被那種男人或女人吸引?

　　RO：我曾想成為Cher和Joe Dallesandro的混合體;如果你之前見過我就會知道，我其實已經蠻接近了。對于Divine、Bowie and Dietrich那種剃掉眉毛的樣子我也一直很喜歡。

　　B：在你認識Michelle Lamy時，你們是一見鐘情嗎?她是不是你的女神?

　　RO：用女神來形容可能有點夸張，不過她那時的確對我有著莫大的吸引力。我們認識了兩年之后才開始正式交往，不過那已經是20多年前的事了。我無法想象自己現在和別人在一起。

　　B：對于設計服裝，你最喜歡這份工作的哪個部分?

　　RO：我最喜歡一場秀開場前的一個月時間，在那時，之前所有的想法都會粘合起來，整體效果開始顯山露水，并且表現出成為我最好的一場發布會的潛力;它能將之前的系列都融合起來，并轉化成對美的無懈可擊的表達當然，我知道這是永遠不可能發生的，但我喜歡做這樣的幻想。

　　B：你曾經說過自己很喜歡研究零售。零售業最吸引你的地方是什么呢?

　　RO：零售市場體現的是真實的人們對于真正的衣服的真實反應，而媒體只是受政治操控的把戲。雖然兩者都有自己存在的理由，但我更喜歡從零售業獲得的反饋和肯定。

　　B：為什么選擇東京宮(Palais de Tokyo)作為舉辦發布會的場地?

　　RO：這是我在巴黎最喜歡的裝飾藝術風格的建筑，它規模宏大，氣勢莊嚴，格局對稱，線條優美，另外，我從家里能直接步行過去……

　　B：每到新的一季，你是如何開展一個系列的設計的?

　　RO：似乎沒有一個具體的起始動作或程序，因為設計是一個不斷積累的過程。每個系列都會影響并延續到下一個，而所有的系列合起來也是一個大的系列，并且永不結束，只會分章節。要說具體的話，我總是在留意形狀和比例，并努力將它們安放在合適的地方。

　　B：你每天的工作安排是怎樣的呢?

　　RO：我的臥室在我家五樓，所以我每天先下樓，在露臺上處理完郵件，然后去二樓的辦公室開會。開完會，我會穿過杜勒麗宮到位于歌劇院廣場的健身房運動，再走回家吃午飯，睡個午覺，然后開始工作，一直工作到晚上10點左右吃晚飯的時間。我每個月也會去意大利的工廠待上一個星期。

　　B：你的靈感都來自哪里?會從夢里獲得靈感嗎?

　　RO：如果知道怎么從夢里獲取靈感，我一定會掌握并利用它。不過我的靈感大多來自建筑類的書籍，像Marcel Breuer、Pierre Chareau、Le Corbusier和Josef hoffmann等建筑師的作品都能給我靈感。

　　B：什么樣的環境最能激發你的靈感?

　　RO：空蕩蕩的、有空調的白色房間。

　　B：過去幾年中，Rick Owens品牌的設計方向有哪些變化?

　　RO：早些年，我可能更喜歡體現毀滅和崩塌的風格，但是現在我漸漸轉向了一種烏托邦式的理想主義幻想，一種注定沒有結局的白日夢。

　　B：能分享一些你喜歡的電影么?

　　RO：Cecille B. Demille拍的《埃及艷后(Cleopatra)》;Nazimova拍的《莎樂美(Salome)》;Ken Russell拍的《魔鬼(The Devils)》;Vanessa Redgrave主演的《Camelot》;John Waters拍的《粉紅色的火烈鳥(Pink Flamingos)》;Dietrich 主演的《The Scarlett Empress》;《The Night Porter夜間守門人》;Satyajit Ray拍的《大樹之歌(The World of Apu)》。

　　B：你是如何保持身材的?假如你的體型不是現在這樣，你覺得你設計的時裝會是另一番模樣嗎?

　　RO：我堅持去健身房鍛煉已經15年了，對我來說，它已經變得和刷牙一樣，是打理個人形象的一個慣常程序。比起衣服，鍛煉更能填補我精神的空白。我不能想象自己如果是另一種身材會是什么情況。

　　B：你是一個完美主義者嗎?

　　RO：很不幸，是的，并且隨著年齡增長有愈加嚴重的趨勢。

　　B：我們還為你搜羅了一些來自中國網友的問題。Leslie想問你，你會穿別的設計師設計的衣服嗎?如果會，能舉幾個例子嗎?

　　RO：我此生唯一買過的一件設計師服裝是一款Helmut Lang的運動夾克，那還是在上世紀80年代，不過我一次也沒穿。此外，我還在Chrome Hearts訂做過一條皮褲，像個流浪漢一樣穿了五年都沒換，那也是在80年代。現在，我每天都只穿相同風格的衣服：T恤，套領毛衣，外加一條寬松的短褲，它們都出自我自己的設計，就像制服一樣。我喜歡制服的嚴謹、克己和節制。

　　B：網友Paris問，你會和H&M合作嗎?為什么?

　　RO：目前我專注于自己的設計，任何其他的合作都不太適宜。并非我不贊同這種合作，只是它不適合我。

　　B：網友June Solstice問，你那些好看的鞋子是在哪里生產的?

　　RO：意大利，我只能告訴你這么多，我的工廠絕對保密，我希望它只為我工作。

　　B：你想過在設計中采用明亮的顏色嗎?Yang Da Wei問。

　　RO：將來或許會，不過我不信我真的會那么做。市面上已經有了各種顏色的衣服，我喜歡的顏色是比較安靜的。不過像YSL和Lacroix那種對顏色進行近乎野蠻的運用，我也挺欣賞的。

　　B：Fydanny想知道你如何形容和造型師Panos Yiapanis的工作關系。

　　RO：就像每年發生四次、每次只有三天的婚外情。我覺得人們如果看到我們在工作時有多么瘋狂和幼稚，他們是會嚇到的。

　　B：你會收學徒嗎?Rasion問。

　　RO：我試過，但是，我更需要的是空間……

　　B：Rita想問你喜歡圣女貞德嗎?

　　RO：當然，我熱愛理想主義，尤其是當它被引入歧途，或是以悲劇收尾的時候。

　　B：最后一個問題來自網友Vmama：胖子可以穿你的設計嗎?

　　RO：我很高興他們可以。我的設計本來就是為所有人創作的。