紡織服裝企業盲目去庫存化危急自身品牌

　　為了消化庫存，李寧公司最近正計劃以減少庫存、提升新品比例以及回購等方式來幫助經銷商清理存貨，這項被稱作“渠道復興”的計劃估計會讓李寧付出14億～18億元的代價。

　　有數據顯示，今年上半年42家上市服裝企業存貨總量高達483億元。其中存貨超過7億元的男裝企業就有九牧王、報喜鳥、七匹狼、凱諾科技和希努爾。

　　再以本土快時尚品牌森馬為例，三季報顯示，截至9月底，森馬存貨為14.39億元，較年初增加31.28%，這是森馬上市以來遇到的最大庫存。

　　“我們的進貨量通常是實際銷售量的120%到130%，有時候會更多。”上述經銷商坦言，很多門店“吃貨”之后根本沒多少銷量，過量擴張已經變成對未來的透支。

　　就連服裝產業的避風港——定位高端的服飾企業也繞不開庫存這個死結。

　　2012年三季度末，高端女裝企業朗姿股份存貨額由期初的2.68億元大幅增加至4.45億元，較上季度末存貨余額增加39.8%，同比增長高達123%，其存貨周轉天數也由2012年初的200天延長至324天，可以賣一年。

　　針對此，2011年朗姿共整合7家折扣店，今年上半年新增9家至16家，后續還有10多家待整合，公司計劃于今年內完成全部折扣店的整合。同時對于新涉足的電商渠道，公司也定位以清庫存為主。

　　然而，折扣店在消化庫存的同時，也帶來了毛利的下降。朗姿在二季度毛利升至64.23%以后，三季度毛利下降了2.68個百分點。

　　另一家主營高端男女裝的凱撒股份也遇到了這樣的情況。截至今年三季度，其存貨金額已超過3億元，上半年存貨周轉天數為593天。

　　除了內銷不足，外貿動力下降也給服裝企業造成了困擾。

　　第一紡織網總編輯汪前進對記者說，歐洲經濟低迷是無法逆轉的客觀事實，出口市場下滑嚴重，并且中國產品一旦價格競爭力減弱，外單就會流失。企業綜合成本上升，訂單流向孟加拉國、越南等東南亞國家，這都是外貿萎縮的主要誘因。

　　今年廣交會的數據顯示，紡織服裝成交下降15.5%，從大類商品訂單情況看，除家用紡織品訂單和男女裝同比為增長外，其他類別訂單量環比呈較大幅度下降。

　　這種情況下，爭奪內銷市場成為企業的重中之重。而與服裝產業有著天然契合度的電商被當作了首選的渠道。

　　就在5月25日，森馬將浙江范狄亞服飾有限公司變更為浙江森馬電子商務有限公司，注冊資本由3000萬元增資至1.3億元，全面向電子商務邁進。

　　不過，目前來看，鮮少有企業成功開發出與線下產品差異化的線上品牌，電商只是企業去庫存的一種方式，不少人士擔心，因為去庫存心切，過量利用電商進行價格戰對品牌會形成摧毀，從而讓企業又陷入一個越做越低的尷尬境地。

　　對此，又有企業嘗試另一種方式——多品牌戰略。在擴充產品線搶占市場份額的同時，讓新品牌與原有品牌互補，帶動各自的銷量。

　　不過，服裝行業專家馬崗也表示了對這種品牌戰略的擔憂，“如果供應鏈和設計水平沒有到位，盲目地發展副品牌，會導致副品牌不具備獨立性，趨于同質化，長期下來，可能造成更多庫存。”