成衣潮流很古典 高級(jí)定制“價(jià)值所在”

　　在巴黎高定周上勢力越發(fā)強(qiáng)大的意大利幫，也為本季的穿越劇本寫了風(fēng)格各異的各式好戲。Viktor &Rolf 回歸高定界后每一季都帶著濃濃的主題意識(shí)，本季他們用紅色地毯作為主要服裝面料，探討如今的“紅地毯文化”。

　　“什么是摩登?便是回到更遠(yuǎn)的過去去找尋靈感，而不是把過去十年的時(shí)髦形象繼續(xù)翻新。”這一季高定時(shí)裝周，老牌時(shí)裝屋集體重回更遠(yuǎn)的過去，在過去的經(jīng)典和傳奇中找尋點(diǎn)滴。技術(shù)上幾乎無所不能的高定一向是成衣潮流的前哨站，雖然影響力有所減弱，可那無形的手仍在意識(shí)之外指點(diǎn)著走向。“古典”，在眾設(shè)計(jì)師們的聯(lián)手熱炒之下，會(huì)成為運(yùn)動(dòng)風(fēng)后的下一個(gè)熱詞嗎?

　　來自往昔的你

　　意外地，本季的 Chanel 沒有帶來電影現(xiàn)場般的特大布景。在摩登得極簡的秀場上，日式風(fēng)格的屏風(fēng)幕墻緩緩拉開，古典掛鏡下的火爐里燃燒著數(shù)碼火焰，在這樣帶著一絲超現(xiàn)實(shí)的氣味里，像淡定的女主人一般，女模踩著絲緞綁帶的平底鞋登場。

　　“Le Corbusier 游凡爾賽宮”，卡爾·拉格斐(Karl Lagerfeld)一句話總結(jié)這個(gè)系列。前者，是摩登主義建筑設(shè)計(jì)師;后者，代表 18 世紀(jì)歐洲最輝煌的巴洛克裝飾風(fēng)格結(jié)晶。兩個(gè)不同時(shí)空、不同領(lǐng)域的名字碰撞在一起，源自卡爾心中念念不忘的一段軼事—上世紀(jì) 30 年代，勒·柯布西耶(Le Corbusier)為富豪收藏家卡洛斯·德·貝斯特古(Carlos de Beistegui)的巴黎公寓打造了室內(nèi)設(shè)計(jì)，而后者很快就在屋里堆滿“壕”味十足的巴洛克以及彼時(shí)流行的超現(xiàn)實(shí)風(fēng)格飾品。系列里那些幾近完美的蛋形裙裝輪廓、盒子套裝廓形，展示的是 Chanel 高定團(tuán)隊(duì)中剪裁作坊的功力，但這次由工匠們巧手立體刺繡上的卻是透明塑膠花，或在蕾絲上燙上塑料涂層，閃著滿身未來感光芒。那些灰色的外披罩衫、鑲邊細(xì)節(jié)遠(yuǎn)看貌不驚人，近看才發(fā)現(xiàn)是由混凝土小方塊組成的網(wǎng)衣，一個(gè) Chanel 工作室前后花了三年來研發(fā)的技術(shù)。 為這摩登宮廷風(fēng)貌添上最后一筆點(diǎn)睛之筆的，是那些完美剪裁的呢子短褲，卡爾口中的“騎自行車的法國女人”—盡管這季沒用運(yùn)動(dòng)鞋來搭高定服，但引領(lǐng)時(shí)代思潮的運(yùn)動(dòng)風(fēng)怎么能少。

　　把當(dāng)代技術(shù)與傳統(tǒng)廓形結(jié)合是 Chanel 本季高定的特色，卡爾·拉格斐總結(jié)主題是“勒·柯布西耶游凡爾賽宮“

　　你說設(shè)計(jì)師們到底有沒有在社交網(wǎng)絡(luò)上討論下季趨勢?這季的 Dior 也在藝術(shù)總監(jiān)拉夫·西蒙(Raf Simons)的帶領(lǐng)下回到了 18 世紀(jì)，但這個(gè)比利時(shí)人似乎比德國人更豪氣，一下子給我們團(tuán)購了 8 張穿越時(shí)空的票，用以圍觀 18 世紀(jì)法國女人的大裙、女性宇航員的連體工裝、1910 年代愛德華風(fēng)格長大衣、1920 年代 Flapper 女郎俏皮吊帶裙……“這不是一個(gè)系列，更像是同一思維下誕生的 8 種面貌。”在設(shè)計(jì)哲學(xué)上秉持“不摩登會(huì)死”的西蒙坦陳：“我從來沒想象過我會(huì)回看 18 世紀(jì)的史料，造出一個(gè) 2000 年的瑪麗皇后宇航員。”貫徹這種“回到未來”主題的還有秀場—一個(gè)純白秀場。在羅丹博物館的花園中，Dior 憑空建起帶穹頂?shù)膱A形大堂，鏡面內(nèi)壁上覆蓋了密不透風(fēng)蘭花花墻，八個(gè)風(fēng)格陣列從四個(gè)門輪番登場，妝發(fā)清新的模特在如同裝著實(shí)驗(yàn)室燈管般的圓形秀場上兀自行走。“穿越”，是觀眾腦里自然浮現(xiàn)的一個(gè)詞。

　　以高定系列的固有思維來看，與過往約翰·加利亞諾(John Galliano)的艷色、裝飾相比，拉夫·西蒙復(fù)刻的刺繡紋樣有點(diǎn)虛弱，而那些宮廷裙放在今天乍看之下又有點(diǎn)突兀—這不是一個(gè)讓你第一眼就愛上的系列，但通過滿滿當(dāng)當(dāng)?shù)?62 個(gè)造型，拉夫·西蒙自信地展露了屬于自己的 Dior 新時(shí)代、高定新思維，在他與Dior 今時(shí)今日的號(hào)召力下，不難想象這些裙子將在不久的將來踏上世界各地的一線紅毯，延續(xù)時(shí)尚界自他上任后所引發(fā)的討論。

　　在巴黎高定周上勢力越發(fā)強(qiáng)大的意大利幫，也為本季的穿越劇本寫了風(fēng)格各異的各式好戲。在 Schiaparelli 時(shí)裝屋，創(chuàng)意總監(jiān)馬可·薩尼尼(Marco Zanini)上一季拿夏帕瑞麗精神來做文章，這一季終于鼓足了勇氣和信心，敢動(dòng)上世紀(jì) 20 年代祖師奶奶留下來的設(shè)計(jì)寶庫了。“第一次我真的感到怕，我不敢動(dòng)那些遺產(chǎn)—因?yàn)橄呐寥瘥愶L(fēng)格一不小心就會(huì)變成艷俗。但后來我意識(shí)到，如果我想真正得到那些可觸摸的，就必須探索這一部分，既然這樣，何不來個(gè)火力全開?”在由斯黛芬·瓊斯(Stephen Jones)設(shè)計(jì)的帽飾加持下，21 世紀(jì)的“Schiap 女郎”帶著仿佛觸手可及的大女人氣場濃墨重彩地重生了—皮草打造的 XXL 袖子、箭頭穿心的超現(xiàn)實(shí)風(fēng)格墊肩絲絨短上衣、巴洛克風(fēng)格刺繡的掐腰夾克以及每款都取了有趣名字的動(dòng)物印花，每個(gè)獨(dú)立的造型都讓人看得目不暇接。而最值得高興的，則是薩尼尼擔(dān)心的“艷俗”，在這 15 分鐘里完全沒有上線。{page_break}

　　馬可·薩尼尼手下的“Schiaparelli 女郎”雖濃墨重彩，但絲毫沒有艷俗之感

　　談到過往，別忘了 Valentino 的雙人組。在后臺(tái)的靈感板上我們找到了像阿爾瑪·達(dá)德瑪(Alma Tadema)等拉斐爾前派藝術(shù)家的作品，以及各式羅馬女神的形象。響應(yīng)本季“從過去中找到未來”的思潮，皮爾·保羅·皮奇奧利(Pierpaolo Piccioli)說：“回憶是我們將來的一個(gè)重要部分。”再一次，他們把觀眾帶到園林般的秀場中，用詩一般的設(shè)計(jì)語言和帶古典裝飾風(fēng)格的小圓領(lǐng)連衣裙再次迷醉了現(xiàn)場的時(shí)裝人與顧客—今天的 Valentino 高定工作室，新招了 30 人來應(yīng)對不斷增長的訂單。

　　“高級(jí)定制必須是完美無瑕的。”卡爾·拉格斐說，“大多數(shù)的時(shí)裝屋都沒有我們工匠的手藝，而想要前進(jìn)，你得擁有必須的技巧。”現(xiàn)代時(shí)裝發(fā)展了一個(gè)世紀(jì)，怕是已經(jīng)沒有什么“全新”的玩意，即便是最能代表這個(gè)十年的運(yùn)動(dòng)風(fēng)、套頭衫、運(yùn)動(dòng)衣、球鞋，在上世紀(jì) 80 年代不已經(jīng)流行得爛了美利堅(jiān)的大街?這一季，老牌時(shí)裝屋的設(shè)計(jì)師們集體重回到更遠(yuǎn)的過去。

　　Alexandre Vauthier 非常符合法國女人的審美情趣

　　褲裝風(fēng)格開辟了不同凡響的戲路，除了代表現(xiàn)代女人的現(xiàn)代穿衣風(fēng)格，還再一次強(qiáng)調(diào)了今天高定時(shí)裝的新走向—不再是掃街大裙當(dāng)?shù)溃膊辉偈瞧胀ㄈ艘簧蟾胖挥玫蒙弦淮蔚?ldquo;occasion dress”。褲裝高定所展示的，是夢想與現(xiàn)實(shí)的調(diào)和，比例宜人、入口舒暢。

　　難忘那一抹紅

　　紅，既有一夜之間的高調(diào)爆紅，也有幾十年如一日的低調(diào)長紅，前者是荷蘭雙子 Viktor &Rolf，后者則有同在 1980 年代崛起的 Armani.