T臺“誤導”之嫌背后的“新實用主義”

　　度過經濟蕭條期后，大部分奢侈品品牌的銷售和利潤恢復增長。與21世紀早期不同，在應對“后蕭條時期”時，奢侈品品牌的管理戰略不得不進行調整，特別是設計師在品牌中的角色的轉變。

　　品牌的明星設計師們受到關注，特別是當品牌借助英特網進行推廣，例如在線銷售、博客、微博以及Facebook，說明人們還是買設計師的賬的，然而這些已經不夠了。

　　如今的主角不再是Karl Lagerfeld了，這個從1983年接管Chanel的設計師。也不再是John Galliano了，他從1996年開始顛覆Dior。而是Burberry 的christopher Bailey，去年他得到“chief creative officer(首席創意總監)”的頭銜，兼顧買手、品牌總監、IT、廣告策劃以及電子商務，除此之外，他每天最主要的事情仍然是設計總監。

　　Burberry宣布與上一個財政年度下跌的600萬英鎊相比，銷售額上升6.6%達到18億美金。行政長官Angela Ahrendts指出其中更顯著的是，除去經典的風衣在海外市場僅配件銷售就上升36%。

　　近期銷售額的激增是否與一年兩次設計師在時裝周上的謝幕有關呢?奢侈品牌也不再高高在上，讓設計師擔任全球親善大使以聚焦于品牌的海外建設。

　　明顯的例子有Frida Giannini同時為Gucci和Valentino工作，至少說明品牌需要有經驗的優秀的配飾設計師團隊而并非剛從圣馬丁或者其他設計學校畢業的學生。

　　Hermès宣布擔任品牌女裝設計的Jean Paul Gaultier在7年后離開，這位極富有個性的法國設計師決定好好去經營自己的品牌，當然他仍然擁有Hermès45%的股份。現Lacoste的設計師christophe Lemaire將接替他的位置，盡管他曾經設計的是運動休閑裝，且很少涉及到高級女裝的設計。

　　在Alexander McQueen自殺以后，其母公司Gucci集團宣布他從1996年就開始合作的伙伴Sarah Burton接替他的位置，盡管網上很多人力薦另一位年輕且個性十足的Gareth Pugh，然而Gucci公司顯然有自己的想法。

　　Emanuel Ungaro選擇英國設計師Giles Deacon也是為了求穩。品牌藝術顧問年輕的好萊塢影星Lindsay Lohan離開Ungaro，與此相比Giles Deacon這位40歲的設計師擁有良好的高級時裝品味，他擁有自己的品牌并且同時也能復活Emanuel Ungaro的經典傳承。

　　近期Marc Jacobs在的倫敦Bond Street開設了新店，店內不僅銷售服裝、還有LV的旅行箱、珠寶、絲巾以及野餐豪華禮品套裝甚至撲克牌。而對于這個法國品牌不利的是，最近英國廣告標準局認為它的廣涉嫌抄襲荷蘭大師的作品。當然這些LV包包都是在工廠里機械化生產出來的，而并非原畫中用針線縫制出來的，因此有“誤導”之嫌。

　　這些都是一些奢侈品品牌的近況：設計師成為賺錢機器，強大的領導團隊、靈感的重要性以及原創性。

　　然而如今的創意力是在開放的辦公室里誕生的而絕非是鋼鐵城堡內。