巴黎數字男裝周：實體T臺遠走，短視頻創意搭救

      疫情給本就善變的巴黎時裝周帶來了更多的變化，包括失去傳統時裝周日程。但，這種程度的風浪，顯然不足以讓那群頂級品牌的設計師亂掉陣腳，因為還有“數字化”概念。它正以前所未有的高頻全面滲透我們的生活，并順理成章地變成了實體時裝周缺位后的Plan B。短視頻、直播、實時流媒體等數字化的傳播方式也力證了新模式比舊有T臺走秀更加貼合廣大消費者日常生活，并且更有創意，更符合可持續發展理念。

7月13日，第一屆巴黎數字男裝周落下帷幕。沒有明星嘉賓，沒有時尚雜志主編，也沒有蜂擁而至的媒體，多個時裝品牌在為期一周的時間里密集地在網上發布了時長約為10分鐘的短視頻，通過充分利用各自在數字領域的技術和品牌的時尚設計理念，為世界各地的觀眾帶來了一部部各有特色的2021春夏男裝短片。或許時裝周的概念從時裝設計的比拼突然轉變為品牌短視頻創作的角力確實令人措手不及，但在慨嘆科技和互聯網造化神奇之余，也讓我們更清楚地觸摸到時尚行業的“內核”——無關噱頭、營銷或者爭奇斗艷的服裝，唯有創意，方可穩步行遠。

LV：山不轉水轉，人不走“秀”走

Virgil Abloh的創意，從未讓我們失望。本次巴黎春夏男裝系列是Louis Vuitton自疫情后首季發布的作品，身為男裝創意總監的他選擇了獨辟蹊徑的發布方式——“短視頻+線上直播+線下巡回時裝秀”來展現新一季時裝系列。

7月10日，Louis Vuitton發布的預告片系列以“漂流瓶（Message in a bottle）”為線索，主角是幾只由時尚藝術家Reggie Know創作的形貌各異的卡通怪獸。配合著真人實景，它們從Louis Vuitton同名創始人位于巴黎的祖宅工作坊所在地Asnières出發，隨著彩色集裝箱穿越一個個巴黎地標，由此開啟了一趟從巴黎到上海再到東京的環球旅程。這幾個地點正是Louis Vuitton將在今年下半年中實體走秀巡演選定的站點，屆時實體秀將無差別地進行全球直播，所有觀眾都可以同時在線欣賞到新一季時裝的發布。

Louis Vuitton全球總裁暨首席執行官Michael Burke在接受WWD采訪時表示：“我們知道人們不能旅行，所以我們不是要讓人們長途旅行去現場看衣服，而是讓衣服旅行到人們身邊。”而對于直播時裝秀，他表示可以消除以往看秀的“等級制度”，擺脫時尚行業一直以來的束縛。

疫情讓整個時尚行業放慢了腳步，也給了設計師更多反思的時間。除了建立走秀的新范式之外，Virgil Abloh還進一步引入了可持續發展的倡議，以“季節無差”和“新材料”為設計特色助力循環時尚的發展。他在接受WWD采訪時透露，2021春夏男裝系列里包括了30個由新材料制成的造型，25個由回收材料制成的造型，以及25個來自2020年秋冬系列的造型。Louis Vuitton將通過采用新面料復刻已有的設計和利用過剩的庫存來進行新的創作，翻新后的產品將形成一條獨立的產品線。

“小怪獸們”乘坐的Louis Vuitton集裝箱的第一站將在8月6日落地上海，由此可見品牌對中國市場抱有的期待和雄心。盡管片中并沒有透露具體的時裝造型，但虛實結合的影片所展現的年輕向、活力與包容，不禁令人對其即將拉開神秘面紗的全新系列蹺足而待。

Hermès：渾然天成見所未見

相比于Louis Vuitton的精心設計和準備，Hermès的短視頻選擇了與時裝秀更天然契合的拍攝布景——位于巴黎郊區的Pantin工坊的秀場。一架攝像機游走在秀場后臺，鏡頭跟隨著模特移動。就像每場走秀開始之前，模特們自然地交談、自拍、化妝、丟手機玩鬧，工作人員四處走動忙碌。透過影片，觀眾不僅看到模特身上展示的每一套新的成衣，同時T臺背后的細節也被毫無保留地展現在觀眾面前，每個場景都像一場直播。在傳統的時裝秀上，人們只能關注到秀場環境和人頭涌涌的盛況，但在Hermès的鏡頭下，以往時裝秀中缺位的東西：樸實而坦率的細節、人與人的親密，都一一得到彌補。

Hermès位于巴黎郊區的Pantin工坊的秀場。IC photo

任職Hermès男裝藝術總監32年的Véronique Nichanian，今年已是66歲高齡。而她這次帶來的新系列也跟她本人一樣，沉靜而又充滿智慧。本季男裝系列以柔和恬靜的淺藍、淡綠、灰色為主色調，融入條紋與簡單的印花，細節處再用鹿皮或小牛皮點綴，簡約中透出奢華。

以往，Hermès時裝的用心之處，一般要在回看走秀的影片中，或者秀后一對一的預約中親眼細看和用手摸到衣服時才能發現。但在短視頻中，Véronique Nichanian直接示意攝影師走近一點，拍出襯衫衣袖上的條紋和拼接在毛衣上的皮革滾邊，讓觀眾直觀地感覺到襯衫質地的清爽和皮革觸感的柔軟。時尚評論員Kareem Rashed表示：“如果我是看時裝秀的觀眾，肯定會錯過這個細節的。但是通過視頻，人們可以更好地欣賞并明白Véronique Nichanian的設計如此受歡迎的原因。”

以往每次走秀，Véronique Nichanian都要準備大約40個時裝造型，但在新系列中，她把數量精簡到只剩下18個。她在接受Robb Report采訪時表示：“當下的情況迫使我努力做減法，拋棄多余的內容。磨礪基本的知識，提煉再精煉，這些十分有益。這一切都指向了一個方向，也是我想為這個系列定調的方向：簡單，平靜，輕盈。”

Dior：夢回童年的非洲大陸

人的一生都在尋找逝去了的童年。Kim Jones從小就和非洲結下了不解之緣，他的父親是一位水文地質學家，在他的童年時代，曾隨著研究非洲大陸地下水的父親游歷了埃塞俄比亞、肯尼亞、博茨瓦納和加納等國。自從2018年他成為Dior男裝的創意總監以來，他每季的發布都會邀請不同的藝術家合作，尤其是在尋找那些可以將文化、藝術和成衣融為一體非洲藝術家。直到2019年，在邁阿密的盧貝爾家族收藏館中邂逅了加納藝術家Amoako Boafo的作品，他終于找到了自己一直以來想要的東西。

Amoako Boafo的肖像畫作品貫穿新系列的每一個細節。大秀的預告邀請函就是藝術家的一幅肖像畫，一位目光炯炯、穿著常春藤印花襯衫的年輕人，這也是Kim Jones本季新系列的靈感源泉。Kim Jones將藝術家手下作品里人物穿著的高飽和色彩服飾，通過Dior精湛的制衣技藝幻化成一件件精致華美的男裝成衣。而Amoako Boafo作品中出現的寬腰帶、皮革貝雷帽、針織，甚至是肖像的頭部特寫，也被他吸納為新系列的主題元素，巧妙地渲染出一種既精致又動感前衛的獨特風格。

盡管本屆巴黎數字男裝周依然充滿著試驗性的感覺，各大品牌也是在小心翼翼地摸著石頭過河，但我們知道，時裝周的歷史格局已從此不一樣了。這一切不單是某一次時裝秀日程的變更，對整個時尚行業而言，更是整體行業價值觀的改變。

一方面，短視頻模式會對時尚生態中原有的競爭環境作出校正，大大小小的品牌都可以憑借有創意短片在市場浮沉；另一方面，短視頻以比走秀更省成本的方式，調動起了更多的資源集聚，包括攝影、配樂、視頻制作、模特、造型師、時裝設計師等，為時裝范疇以外的合作提供了更多的可能。而設計師也被重新喚醒，他們真正地意識到時裝秀的重點不再是麻木地為下一季展示新款供少數的人品頭論足或者消費，而是通過內容向消費者輸出有價值的品牌創意。

正如一艘浮游于海面的巨輪，許多人的埋頭苦干或銳意創新只盼它早日回歸正軌。盡管本季數字時裝周依然有著生澀和不成熟的一面，但它依然折射出時尚行業在疫情防控新常態下為了尋找出路而作出的努力。或許，時裝周最動人的風景自始至終都不是那些華美的服裝，真正的美麗，屬于臺前幕后每一個認真工作的忙碌身影。