朋克女郎“西太后” 時尚圈接納瘋狂“底層”元素

　　在人們的想象中，西太后薇薇安-威斯特伍德是瘋狂、夸張的朋克女郎。真實的薇薇安-威斯特伍德并非如此。她用自己的智慧讓時尚圈接納了來自“底層”的朋克元素。

　　威斯特伍德亮相倫敦“薇薇安-威斯特伍德1973-2010年鞋展”

　　薇薇安-威斯特伍德(Vivienne Westwood)的特別秀選在英國駐華大使的官邸，展示的是“紅毯禮服”系列。T臺從大廳一路鋪將出來，延展到廳外的庭院里，屋里屋外都坐滿了人，還有眾多賓客只能站著。“紅毯禮服”系列是其著名的高級定制系列，此次靈感源自17世紀，查理二世色彩繽紛的宮廷著裝。隨著衣著華美的模特逐一亮相，場內的氣氛熱烈起來。坐在花園里觀看的英國老紳士，起初氣定神閑，到了后來，也忍不住起身鼓掌。秀場上的音樂響起時，不少在場的中國觀眾頗為驚詫，原來是耳熟能詳的《紅色娘子軍》。選擇背景音樂的人是薇薇安-威斯特伍德的合作伙伴兼品牌行政總監卡爾洛-達馬里奧(Carlo D‘Amario)，多年前，他在一個香港朋友那里得到了這張唱片，甚為喜歡，保留至今，終于將它用在了這個特別的場合。

　　“這就像是維多利亞時代，人們對待英國海盜的態度轉變一樣。”卡爾洛-達馬里奧對本刊說。這場在駐華大使宅邸舉辦的特別秀，是英國政府“GREAT英國”項目的一部分，這個項目旨在推廣英國文化，讓人們了解當今的英國。“許多年前，人們將薇薇安-威斯特伍德看成是離經叛道的異類。如今，他們稱她為女士，給她貴族的封號，將她看成是英國傳統的一部分，代表英國。這就是融合與壟斷。”

　　2014年秋冬巴黎時裝周

　　在過去的40余年中，薇薇安-威斯特伍德遭遇過質疑與辱罵，最終收獲了認同和尊敬。這位一頭紅發的老太太、時裝界“西太后”，是20世紀最重要的英國設計師之一。在其漫長的職業生涯中，她曾多次震驚時尚界。至為重要的是，她打破了體系和階層——將“亞文化”與青年運動引入了時裝設計，讓自命“上流”的主流時尚圈認識了一個來自底層的東西——朋克。

　　2014秋冬巴黎時裝周

　　薇薇安-威斯特伍德出身平凡，典型得可以寫進狄更斯的小說：1941年，生于英國的德比郡，父親是一名修鞋匠，母親在當地的紡織廠謀生。父母給她的名字溫婉動聽：薇薇安-伊莎貝拉-斯威爾(Vivienne Isabel Swire)。“我在‘工業革命’里長大，17歲前，沒讀過一本藝術書，沒去過劇場，不知藝廊為何物。”在采訪中，她描述年少的自己為“冒險、聰明而精力充沛”。在年輕時代，她做過工廠女郎、學校教員，30歲前結婚生子，生活尋常。與馬爾科姆-麥克拉倫(Malcolm McLaren)——當時服裝店的老板，后來的“性槍手”樂隊的締造者兼經理人——相遇是薇薇安的人生轉折點，這結束了她的第一段婚姻，卻開啟了她的職業生涯。{page_break}

　　2014春夏倫敦時裝周

　　1971年，馬爾科姆-麥克拉倫的小店“搖滾吧”(Let it Rock)開張，店鋪位于倫敦雀西區國王街430號，是當時青年運動的中心地帶。60年代的倫敦，嬉皮風甚為流行，但薇薇安-威斯特伍德卻更鐘情于50年代的“無賴青年”(Teddy Boy)，她開始設計以此為靈感來源的服裝，并讓這一造型回歸流行。第二年，薇薇安將設計興趣轉移到了馬龍-白蘭度式的機車夾克上，他們的店也改名為“生則過快，死則過幼”(TooFast to Live，Too Young to Die)，并以骷髏頭和交叉的雙骨作為標識。兩年后，服裝店再度改弦更張。馬爾科姆-麥克拉倫與薇薇安變得更肆無忌憚，店門被妝成粉色，其上寫著三個巨大的粉色字母：“SEX”。他們在店里銷售SM風格的服裝，將這里打造成70年代最重要的朋克樂隊——“性槍手”的聚會所。

　　2013秋冬倫敦時裝周

　　馬爾科姆-麥克拉倫與薇薇安-威斯特伍德的合作，是20世紀搖滾與時尚結合的最佳范例。“性槍手”樂隊的約翰尼-羅騰(Johnny Rotten)與西德-維舍斯(Sid Vicious)，是其最好的模特。1976年，“性槍手”樂隊的單曲《上帝保佑女王》(GodSave the Queen)登上了全英排行榜首位，“朋克裝扮”也風靡全英。國王街43號成為朋克青年的時尚圣地，只是店里的東西售價昂貴，多數人望塵莫及——連“碰撞”樂隊(the Clash)的樂手也表示，大多時候，“只能看看”

　　2013春夏秀

　　然而，好景不常在。到了70年代末，盛極一時朋克運動逐漸為主流所淹沒。1978年，“性槍手”樂隊最終解散。大環境的改變一度讓薇薇安-威斯特伍德感到夢境破滅。1980年，國王街43號再次以新面目示人，名為“世界盡頭”。