奢侈市場(chǎng)革新 設(shè)計(jì)才是硬實(shí)力

　　2015秋冬時(shí)裝周將在巴黎落下帷幕。在最近幾年，隨著John Galliano因歧視言論被Dior掃地出門;Raf Simons離開效力16年的設(shè)計(jì)師品牌Jil Sander;Nicolas Ghesquiere和Marc Jacobs合約到期分別離開Balenciaga和Louis Vuitton...直到最近幾季，他們相繼回歸。Galliano 被意大利OTB 集團(tuán)相中入主旗下品牌Maison Martin Margiela并在2015春夏高定系列首秀;Marc Jacobs離開Louis Vuitton將重心挪到個(gè)人品牌和品牌上市上;Raf Simons更是接替John Galliano成為老牌時(shí)裝屋Christian Dior新任設(shè)計(jì)總監(jiān);Nicolas Ghesquiere憑借其實(shí)力在Marc Jacobs手中接下Louis Vuitton的成衣設(shè)計(jì)總監(jiān)大旗。

　　品牌集團(tuán)的這種商業(yè)調(diào)性，從某一層面刺激了市場(chǎng)的消費(fèi)群體。年輕設(shè)計(jì)師Alexander Wang以及北愛爾蘭設(shè)計(jì)師Jonathan Anderson分別接手老牌時(shí)裝屋Balenciaga和西班牙皮具品牌Loewe，以及接手時(shí)裝品牌Leonard 的華裔設(shè)計(jì)師殷亦晴。不難發(fā)現(xiàn)集團(tuán)試圖拓展年輕市場(chǎng)的意圖和動(dòng)機(jī)，目前來(lái)看，已予以實(shí)踐。

　　品牌的前行發(fā)展，尋找新設(shè)計(jì)師執(zhí)掌，并非只是傳承，更是種延展。Raf Simons接手Dior后在大多數(shù)人看來(lái)，缺乏了John Galliano的戲劇張力甚至沒有了時(shí)裝的磅礴感，連Dior 時(shí)裝屋的歷史感也被消磨殆盡，反之，Simons恰是幾代設(shè)計(jì)師最能揣摩還原品牌神髓的設(shè)計(jì)師，其高超之處在于將Archive 中的經(jīng)典設(shè)計(jì)改良再構(gòu)，將歷史摩登。不得不提及的便是Nicolas Ghesquiere，一貫以實(shí)驗(yàn)風(fēng)格的先鋒設(shè)計(jì)師，入主品牌后作品也是相當(dāng)優(yōu)異，由皮具起步的Louis Vuitton，品牌精神必然也是皮具，Ghesquiere 的作品，無(wú)論從多種面料的實(shí)驗(yàn)和運(yùn)用以及硬朗線條和風(fēng)格，與品牌皮具形成強(qiáng)烈的呼應(yīng)和韻律感，將古樸的皮具老牌通過現(xiàn)代時(shí)裝推向未來(lái)。兩者藝術(shù)脛同之處在于與品牌的呼應(yīng)和延展，既延續(xù)了風(fēng)格，又給予創(chuàng)新;在商業(yè)中，亦是顧慮周全，相較于區(qū)隔，更是種對(duì)話，與觀者和消費(fèi)者的交流，市場(chǎng)收益頗豐。而最重要的是設(shè)計(jì)師作品的前瞻開拓性，商業(yè)的成功，設(shè)計(jì)才是硬實(shí)力。