奢侈市場革新 設計才是硬實力

　　2015秋冬時裝周將在巴黎落下帷幕。在最近幾年，隨著John Galliano因歧視言論被Dior掃地出門;Raf Simons離開效力16年的設計師品牌Jil Sander;Nicolas Ghesquiere和Marc Jacobs合約到期分別離開Balenciaga和Louis Vuitton...直到最近幾季，他們相繼回歸。Galliano 被意大利OTB 集團相中入主旗下品牌Maison Martin Margiela并在2015春夏高定系列首秀;Marc Jacobs離開Louis Vuitton將重心挪到個人品牌和品牌上市上;Raf Simons更是接替John Galliano成為老牌時裝屋Christian Dior新任設計總監;Nicolas Ghesquiere憑借其實力在Marc Jacobs手中接下Louis Vuitton的成衣設計總監大旗。

　　品牌集團的這種商業調性，從某一層面刺激了市場的消費群體。年輕設計師Alexander Wang以及北愛爾蘭設計師Jonathan Anderson分別接手老牌時裝屋Balenciaga和西班牙皮具品牌Loewe，以及接手時裝品牌Leonard 的華裔設計師殷亦晴。不難發現集團試圖拓展年輕市場的意圖和動機，目前來看，已予以實踐。

　　品牌的前行發展，尋找新設計師執掌，并非只是傳承，更是種延展。Raf Simons接手Dior后在大多數人看來，缺乏了John Galliano的戲劇張力甚至沒有了時裝的磅礴感，連Dior 時裝屋的歷史感也被消磨殆盡，反之，Simons恰是幾代設計師最能揣摩還原品牌神髓的設計師，其高超之處在于將Archive 中的經典設計改良再構，將歷史摩登。不得不提及的便是Nicolas Ghesquiere，一貫以實驗風格的先鋒設計師，入主品牌后作品也是相當優異，由皮具起步的Louis Vuitton，品牌精神必然也是皮具，Ghesquiere 的作品，無論從多種面料的實驗和運用以及硬朗線條和風格，與品牌皮具形成強烈的呼應和韻律感，將古樸的皮具老牌通過現代時裝推向未來。兩者藝術脛同之處在于與品牌的呼應和延展，既延續了風格，又給予創新;在商業中，亦是顧慮周全，相較于區隔，更是種對話，與觀者和消費者的交流，市場收益頗豐。而最重要的是設計師作品的前瞻開拓性，商業的成功，設計才是硬實力。