設計師告訴你2016年春都流行什么

　　設計師大集合，告訴你2016年的春天到底什么會流行(二)

　　這些設計師們吐露了自己是如何抓住了虛無縹緲的靈感，以及把這些靈感轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實它們在夾克的內(nèi)襯上和黑白色的襯衫上，以印花的形式呈現(xiàn)，像在飄動——還有碩大的羽毛印在一件珊瑚色的舞會禮服上，裝飾著黑色蝴蝶結(jié)。

　　這些設計師們吐露了自己是如何抓住了虛無縹緲的靈感，以及把這些靈感轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實

　　花、羽毛和海萊娜

　　卡羅琳娜·海萊娜因其對花朵的鐘愛而著名。2016 年度假系列，她決定稍微改變一下，混進一些……羽毛。查看本系列時裝。

　　它們在夾克的內(nèi)襯上和黑白色的襯衫上，以印花的形式呈現(xiàn)，像在飄動——還有碩大的羽毛印在一件珊瑚色的舞會禮服上，裝飾著黑色蝴蝶結(jié)。

　　謝天謝地，整體效果不像希區(qū)柯克的《群鳥》，更像天鵝一般，更為和諧。

　　“我喜歡羽毛，” 海萊娜站在一排排衣架間激動地說，臉色細嫩的模特們用吸管吸著黃瓜水。當她在一本已經(jīng)忘了名字的書上看到一根灰色羽毛的圖片后，心就燃了起來。但是她說：“不管什么時候我看到羽毛，都會撲上去。”

　　皮帶溫柔地系在一件上衣上;女裙褲上的蕾絲邊搭配襯衫;檸檬色(折短袖毛衣、鞋或者直筒連衣裙)也出現(xiàn)在了這個展上——像平時一樣，它是鄉(xiāng)間會所婚禮女客名單上的標配。

　　一旦靈感遲遲不來，海萊娜還有條退路。“我會用回我的花朵們，”她說道，“花和羽毛的搭配很好。”{page_break}

　　Diane von Furstenberg：再回首度假系列

　　在品牌創(chuàng)立者和新任 CEO 保羅·里瓦為新一季度假系列揭幕之前，Diane von Furstenberg 一直都在創(chuàng)新。

　　是的，大部分都是新的。但此次其藝術(shù)總監(jiān)邁克爾·赫茲(Michael Herz)卻真真正正地下了一招以退為進的棋。不同于 DVF 早期的肉欲，此次名為“叛逆公主”的時裝顯得非常 1970 年代，但有著討巧的改良：經(jīng)典皺領(lǐng)裹身斑馬紋裙;洗白“牛仔”拼雪紡罩衫裙;絲印睡衣款式;波爾卡圓點與草原印花印在輕盈的織物上，搭配粗跟 T 字高跟鞋。

　　“是不是非常有趣?”馮芙絲汀寶女士(von Furstenberg)在 CFDA 頒獎后的周一深夜里說道，她是 CFDA 的主席。

　　是的，除此之外確實也找不出別的新意來了。

　　Altuzarra：讓一切都看起來輕松

　　穿上燕尾服，帶著模特兼演員莉雅·琦比德(Liya Kebede)，約瑟夫·奧圖扎拉(Joseph Altuzarra)就要走上美國時裝設計師協(xié)會大獎的紅毯，此次 CFDA 會確定他是否梅開二度，將年度女裝設計師大獎抱回家，數(shù)個鐘頭前，他正穿著白色 polo衫，準備著可能拿獎的演講稿;同時，他也在準備著 2016 度假系列秀的記者對話。他出奇地平靜。查看本系列時裝。

　　“我們發(fā)現(xiàn)，當你在商場里跟女性聊天時，她們會告訴你她們可不喜歡過于復雜的衣服，”奧圖扎拉說道。事實證明，他不僅將她們的想法吸收成了自己的態(tài)度，還表現(xiàn)到了自己的設計里。

　　他的設計結(jié)合了非常簡單的版型——光滑的喇叭褲和短款夾克、百褶裙和無袖針織上衣、修身裹身裙——印花來自哈薩克斯坦，細帶飾禿鸛毛彩色高跟鞋。

　　當然了，奧圖扎拉坦承，穿著這樣一身，還穿著高跟鞋，想要輕松地一腳踢起來有點難度。一件帶著印花串珠裝飾的裙子，珠子一顆一顆穿成一條線，再一層一層地固定在已經(jīng)印在邊緣的印花上，從中領(lǐng)線一直到大腿的長度，需要十天才能做出來。{page_break}

　　Donna Karan：中式幻想

　　Donna Karan 的度假系列部分靈感來自于亞洲，中性色調(diào)，輕松廓形，設計師稱之為“洗凈鉛華”。但她在展示時坦承：“這來自于我對中國的幻想，就在我的腦海里。我從未真正到過那里。我去過日本、巴厘島、泰國、香港，但從未去過中國。我真想和卡爾文(Calvin)一道去，因為他也沒去過。不過我內(nèi)心又覺得不敢去，因為我知道那是和我想象的完全兩樣的地方：安寧、旅行、制服——它們是我腦海里的中國。”

　　Hugo Boss：商業(yè)化內(nèi)涵的“郵輪”秀

　　平整的 1960 年代色塊拼接緊身裙、配套的風衣、立體嵌花針織花呢褲套裝——你想知道這一季吳季剛(Jason Wu)為 HugoBoss 帶來的“郵輪”秀，目標客戶群是誰嗎，你心里只要想著“地點、地點、地點”就行啦。

　　具體而言，度假系列的秀場地點就是新紐約的首席地標，位于華爾街一棟大樓的 48層。能想象到這個畫面了吧?

　　不僅僅是地點商業(yè)化而已：晚上的男士禮服都點綴著亮片，秀場中間還展示著吳季剛親自雕刻的波紋板條木雕……畢竟設計師也要玩兒起來。

　　Oscar de la Renta：豪華組合與簡單線條

　　此次時裝周是 Oscar de la Renta 新任創(chuàng)意總監(jiān)彼得·科平(Peter Copping)上任的第二個年頭，他從品牌創(chuàng)始人的世界——紐約和多米尼加共和國的蓬塔卡納汲取了靈感。或許作為德拉倫塔建立品牌的繼任者，他將品牌的風格傳承保持了下來;或許他在第二季有所放松;或許這樣二者皆有的曖昧讓他覺得非常舒適——不管這一季表現(xiàn)如何，風格的雙重性讓他非常受益。點擊此處查看本系列時裝。

　　齊整的羅緞錦裹身裙搭配幾何珠飾，從前面看起來十分有運動感，背面的皺褶又顯得設計感十足;麂皮絨與皮革拼接的幾何花紋外套;直身裙邊緣延伸出柔美的荷葉邊，搭配束腰款襯衫;水手服與黃色蕾絲花邊混搭。

　　材質(zhì)十分奢華，但線條非常簡單，華美程度不及 2 月份的科平首秀。姑娘們，戴上含羞草，干了這一杯吧。{page_break}

　　Maiyet：國際視野聚焦紐約

　　“Maiyet 女孩又回到紐約了，”Maiyet 新一任創(chuàng)意總監(jiān)迪克蘭·科爾尼說道。科爾尼的話中有話。品牌 Maiyet 一直以來強調(diào)的都是國際化：把紡織、刺繡和修飾等一系列工序外包到國外，特別是發(fā)展中國家。Maiyet 的一個系列可能會用到印度出的絲綢、法國的蕾絲和玻利維亞的花邊——Maiyet 曾經(jīng)一度如此——但如今情況有所改變，Maiyet 如今把目光集中在了紐約這個城市身上。查看最新系列。

　　這是科爾尼擔任創(chuàng)意總監(jiān)之后，Maiyet 推出的首個服裝系列，在十一月份悄然無聲就任 Maiyet 創(chuàng)意總監(jiān)之前，科爾尼還曾為 Vera Wang、華裔設計師吳季剛和羅伯特·卡沃利工作過。他敏銳地抓住了新系列時裝的焦點，找回了代表 Maiyet 性情的那種女孩的風格：男孩子氣的、頑童般的、穿著顏色亮麗的運動夾克或是腳踩平底鞋身穿裙褲的姑娘。(不受西裝褲的束縛，Maiyet 的女孩會有幾件絲質(zhì)裙裝，但大多還是長擺寬松飄逸的。)“與我一起工作的姑娘們就是我的女神，”科爾尼說道。她們看起來都十分自信。同樣地，這一系列的主題圖案，也是一個鳥的天堂：“她們不是美國的小花，”他說道，“Maiyet 的姑娘是很帶勁兒的。”

　　Lanvin 設計師阿爾伯·艾爾巴茨說明了一切

　　很少有設計師會像 Lanvin 的設計總監(jiān)阿爾伯·艾爾巴茨一樣善于表達自己的思路，從艾爾巴茨的最新度假系列就不難看出——它浮夸地融合了金屬、豹紋、褶皺和鑲嵌等各種元素，從聚會的裙裝到鑲滿亮片的時裝應有盡有。查看最新系列。

　　時裝大片里模特們盡態(tài)極妍地擺著各種造型，她們還時時擺弄手機，用 iPhone 到處拍照，在一堆紙塑小汽車中間、在洗手間里，或是藝術(shù)家西里爾·哈特創(chuàng)作的長頸鹿旁拍照，Lanvin 的鐵粉們得意地看著這些美圖(“這是一場眼睛的盛宴!”紙媒雜志合作編輯吉姆·哈斯特里特激動地對艾爾巴茨說)，說話間，艾爾巴茨偶爾也會停頓下來，與到訪的來賓親切貼面示意。

　　“你知道，你不一定要去巴厘島的山里尋找靈感，”他說道，“你就看看自己的周圍，你要學會問問題。我在新系列推出之前思考得越多，越發(fā)感覺我不必關(guān)注日日夜夜的每一個時刻，我只需要看清當下就好。并不在于這一刻你做了什么，關(guān)鍵是你記錄了這樣一個時刻。這無關(guān)傾聽，而在于記錄下這些聲音。這也無關(guān)注視，而在于拍攝。什么是真的，什么又是假的?大塊的色彩、繁密的花朵、閃耀密的亮片、繽紛的色彩——你的衣服越具有挑逗性，就越能吸引眼球，你也就越搶鏡。這無所謂好壞，它就是它本來的樣子。”

　　但現(xiàn)在看來，至少從新系列的最終呈現(xiàn)來看，還是很不錯的。{page_break}

　　Burberry：極致混搭

　　強勢襲來的 Burberry 最新系列都融合了哪些元素?

　　1. 蕾絲——所有種類的蕾絲，日本蕾絲、意大利蕾絲、瑞士蕾絲……簡直就是一個蕾絲的聯(lián)合國。

　　2. 斑馬印花。

　　3. “綢帶”——既能用來做裙子、又能用來造船的網(wǎng)狀織物。

　　4. 雙排扣外套和圓領(lǐng)窄肩茱麗葉裙，長度有及膝和到腳踝兩種。

　　這些元素通通都跑到了克里斯托弗·貝利腦中的大燒杯里，再攪拌。最終呈現(xiàn)出來的東西輕巧又精致，并充滿了驚喜——當然了，是給你驚喜的一記重拳。

　　朱莉·德班亮出她的 Sonia Rykiel 顏色

　　就在周一，來自 Sonia Rykiel 創(chuàng)意總監(jiān)朱莉·德班的巴黎風情降臨紐約，駐留了二十分鐘，她不僅帶來了新的度假系列，還帶來了安吉麗娜獨有的熱巧克力一般的，就是巴黎瑞弗里大道那家茶館里那種濃濃的(你懂的：能讓勺子站在杯子里的那種熱巧克力)——帶著一絲高盧風情的迷人魅力。查看最新系列。

　　還有彩虹絲帶、絲質(zhì)運動短褲、閃著亮片適合熱舞的衣服、丹寧套裝、琳瑯滿目的針織衫和不對稱層疊式茶色大衣，再搭配上蓬松的皮草就完美了。德班說，她的模特是一個“色彩感很強的角色”，從字面上理解或是當作一個比喻來理解都是如此——可能用“賣弄風情衣著鮮艷的女子”來形容會更加貼切。

　　Balenciaga 迎來“泳裝式”的改革

　　女人們在看時尚品牌設計師的時候，并不是要看他們將就湊合的本事，所以我們不會看到王大仁去勉強拼湊出一個泳裝裙，所以也就不會常常看到 Balenciaga 的新款浴巾。但還是那句話，這是在度假，當然可以讓平日的緊張都松弛下來，放下扎高的長發(fā)。很顯然，事實上這就造就了新一季的泳裝系列，泳裝顯示了一個品牌很基礎的時尚功底，也顯示了設計師清涼一夏的輕松心情。查看最新系列。

　　王大仁在 Balenciaga 可能有時有些呆板和僵硬，會受到品牌精神和品牌背后歷史的束縛和限制。而這一系列顯示了他更輕松活潑的一面。他把衣服的內(nèi)里“翻了出來”，讓針腳和絨線露在外面，展示了時裝的筋骨。他采用的普通棉布材質(zhì)和亞麻都是為了凸顯這種效果。