2011秋冬巴黎高級定制特別報道

　　高級定制需要新鮮血液，設(shè)計師之間的巨大代溝在Galliano 和Lacroix 離開后更為明顯。撐起定制服半邊天的三位大師Lagerfeld、Armani 和Ala a 均已年過70，誰將成為下一個謝幕者？所幸，新秀們在本季交出了尚為令人滿意的答卷。

褒貶不一的處女作

　　為了讓缺乏亮點的定制服時裝周奪回往日的光芒，法國高級時裝協(xié)會主席Didier Grumbach先生不是沒有付出過努力。這一回，他成功地說服睽違秀場已久的大師Azzedine Alaia重出江湖，舉辦了六年來的第一個大規(guī)模發(fā)布會。曾經(jīng)師從Emanuel Ungaro的意大利人Giambattista Valli也在委員會全票通過的情況下進入了時裝周的官方名單——定制服的世界很久沒有這樣熱鬧了。

　　事實上，這片兩萬美元裙裝的舞臺早就需要一些新鮮血液了，但在原先的主角Christian Lacroix和John Galliano相繼退下后，“總導(dǎo)演”Grumbach先生顯然急需新人救場。

　　時裝周首日，Valli的發(fā)布會在距離Saint Honore街不遠(yuǎn)的馬德蓮廣場長廊召開。這樣的選址再恰當(dāng)不過：他的工作室和樣衣間就在樓上，新開不久的成衣店鋪也在不遠(yuǎn)處。長廊的菱形黑白地磚成為天然伸展臺，為數(shù)不多的觀眾坐于兩側(cè)，每個人都是第一排。創(chuàng)立品牌不到8年，Valli已積累了大批名流顧客，本場秀除了有Lee Radziwill和Daphne Guinness坐鎮(zhèn)，當(dāng)然也少不了Brandolini和Dellal家族的成員。

　　以一身日裝造型開場，Valli的新系列從一開始就傳達著正面的訊息：誰說高級定制的歸宿只有紅地毯和博物館？帶給設(shè)計師啟發(fā)的是舊時時裝沙龍模特在試裝間隙所穿的樸素白襯衫，它們不是以府綢襯衫裙的形式出現(xiàn)，就是化作一條及膝半裙，搭配黑色針織衫——上面還繡了一條珍珠項鏈。

　　夸張或激進從來都不是Valli的風(fēng)格，他鐘愛1960年早期溫順優(yōu)雅的時裝線條。為摩納哥夏洛特公主參加舅舅阿爾貝二世親王的婚禮而設(shè)計的那襲淺藍色禮服配斗篷，在這場秀上變?yōu)榇蠹t色版本，制作精美的褶裥式雪紡長裙隨著貓步翩翩起舞，充滿想像力的金色珠寶則讓人回憶起Claude Lalanne的身體首飾。

　　“我想做無季節(jié)性且不易過時的服裝；要簡單、現(xiàn)代，同時不會犯錯。”Valli在發(fā)布會前表示。此言聽上去倒像是給名媛們的保證書。如果他有朝一日被視為這個時代的Valentino或Hubert de Givenchy，你我都不應(yīng)感到奇怪。

　　相比前者，同樣交出處女作的英國人Bill Gaytten就要不幸得多：這位暫時執(zhí)掌Dior時裝屋的Galliano前任助理的發(fā)布會得到了媒體的一致冷遇?！都~約時報》的Cathy Horyn撰文寫道，“我喜歡Gaytten先生，他是個甜心，可他不是一個設(shè)計師。”

　　讓我們不要對一位在工作室默默耕耘了10多年的制版師過于刻薄。Gaytten的出發(fā)點其實是好的：Frank Gehry的建筑作品，Jean-Michel Franck的室內(nèi)設(shè)計，以及1980年代的“孟菲斯集團”藝術(shù)運動——無論哪個都比Galliano事業(yè)末期的發(fā)布會靈感有趣得多。但在羅丹美術(shù)館的天橋上，擺在觀眾眼前的卻是另外一回事。戲劇化的褶皺與排列組合的水果色縱然呼應(yīng)了主題，但時裝最重要的美感在哪里？

　　和Alexander McQueen的副手Sarah Burton一樣，Gaytten擁有揮舞剪刀的能力，但卻唯獨不具備前上司的眼光。這一點從Dior此次的整體造型上也可見一斑：盡管沿用了Galliano的團隊——Pat McGrath的妝容，Orlando Pita的發(fā)型，Stephen Jones的帽飾，還有Michael Howells的舞臺設(shè)計——可總感覺少了些什么。在找到真正的接班人以前，Dior公司本有充足的理由缺席本季時裝周，但他們并沒有這么做。鋌而走險的代價是，這場秀暴露出了時裝屋內(nèi)部群龍無首的真相。

　　又一批新秀入侵

　　回想起來，上一次新人大舉入侵高級定制還是1997年春夏的事。那一季，Galliano從Givenchy跳槽去了Dior，推出了那個令他躋身大師殿堂的馬塞部落系列；接替他入主Givenchy的Alexander McQueen，則發(fā)布了好評惡評參半的古希臘神話系列；初嘗“禁果”的還有Gianni Versace和Jean Paul Gaultier。人才濟濟的局面締造了高級定制一段時間的輝煌，時隔兩個7年，Dior時裝屋的寶座再次空缺，是否預(yù)示著另一個輪回的開始？

　　當(dāng)今成衣領(lǐng)域最杰出的設(shè)計師——Nicolas Ghesquiere和Alber Elbaz，Raf Simons和Marc Jacobs——將來有可能染指定制服嗎？

　　目前活躍于高級定制的這批新秀中，ANDAM大獎提名人Alexandre Vauthier的紅色新系列展現(xiàn)了一定程度的良好工藝，但就像Cathy Horyn說的，有些設(shè)計“仍擺脫不掉電視選秀節(jié)目的商業(yè)感”。一直以來頗受歡迎的Alexis Mabille，新系列以動物為主題：“蟻”是一條露出大腿兩側(cè)的黑色縐裙，“狼”之裙在兩臂各飾了一排Swarovski的尖刺，“馬”之裙則在胸部一側(cè)垂有絲質(zhì)流蘇。這些裙子帶有法版《Vogue》式的冷艷性感，問題是大都似曾相識。

　　另一個法國人Bouchra Jarrar曾任Nicolas Ghesquiere助手長達10年，她知道如何對付男裝面料，也知道如何讓一件外套瀟灑地裹在身上，至于她異常簡潔的作品究竟是定制服，還是成衣，這很重要嗎？不過，Maxime Simoens倒是承認(rèn)他的系列里只有20%能被嚴(yán)格稱為定制服——當(dāng)然，就是那些最浮夸的，一條裙子的領(lǐng)部鑲嵌著水晶，另一條的后背拖著斗篷。

　　在所有掌舵高級定制時裝屋的設(shè)計師中，37歲的Riccardo Tisci是最年輕的一位，他為Givenchy帶來的新作靈感來自于“純凈”。“我試著從黑暗中尋找光，非常微弱但純潔的光束，就像一個浪漫的美夢。”他說。

　　在Tisci看來，“高級定制里最美妙的部分就是創(chuàng)作伊始所用的白布”，因此他為這一系列也選擇了最接近于布料本身顏色的調(diào)色盤：淺米色、象牙白和純白。“白色也可以是一種非常強烈的顏色。”Tisci聲稱，“如果女人想要同時表現(xiàn)性感與柔情，那么白色就是她的不二選擇。”

　　這一系列的剪裁流暢而修身，最大的看點均在細(xì)節(jié)里。譬如，薄薄的紗裙上點綴著水晶制成的墜子，在燈光下變換著光澤，Tisci將之比喻成“天使的眼淚”（據(jù)說這些墜子在衣服上的排布參照了鴕鳥皮膚上毛孔的分布）。與裙子相搭配的涼鞋則受到了十九世紀(jì)宗教圖畫中常見的蠟花的啟發(fā)，每一雙也都獨一無二。此外，設(shè)計師最喜歡在邊緣處加入垂墜的金色鏈條，每一條鏈條寬度都小于一毫米，甚至連合金包都懸掛著垂到地上的鏈條。

　　經(jīng)過卷曲處理的鴨毛與鴕鳥羽毛堆疊在禮服的領(lǐng)口，細(xì)小的蕾絲邊在連衣裙胸部位置圍繞成一個精致的心型鏤空；就在高領(lǐng)和精致的細(xì)節(jié)讓你領(lǐng)略了一番美好年代的風(fēng)情后，背部下擺的圓角剪裁設(shè)計和粗短的拉鏈又把你帶回到21世紀(jì)。

　　年齡懸殊的創(chuàng)作者

　　假如Pier Paolo Piccioli和Maria Grazia Chiuri的過去六個定制服系列還未能讓你記住他們的大名，這是否說明他們?yōu)閂alentino做得還不夠呢？常年受訓(xùn)于配飾部門，Piccioli和Chiuri上任后的第一場秀就是最能考驗功力的高級定制，挑剔的評論界對初來乍到因而手法生疏的兩人并不看好。三年后的今天，前排觀眾的態(tài)度發(fā)生了微妙的改變。

　　坐在Anne Hathaway身邊看完這場發(fā)布會的前品牌管理人Giancarlo Giammetti只用一句話就抓住了該系列的精髓：“非常Kate Middleton”。多虧這位英國新王妃，乖巧、不張揚的公主裙突然成了時下的流行。而Piccioli和Chiuri也用對了圓領(lǐng)、長袖和相對寬松的腰線，使得透明薄紗裙和天鵝絨落地裙在保持端莊的同時，仍不失少女的氣息。“我們在尋找女性的優(yōu)雅。”Piccioli說，“優(yōu)雅這個詞我們現(xiàn)在用得不多，但我認(rèn)為衣著得體在當(dāng)下反而具有一種反叛精神，奢華可以無關(guān)高調(diào)。”

　　高級定制不是一場任何人都玩得起的游戲。對年輕設(shè)計師而言，她就好比一頭危險的野獸，馴服她需要勇氣和毅力。2005年，當(dāng)Giorgio Armani以71歲的高齡離開米蘭，北上巴黎發(fā)布其首個高級定制系列時，他懷抱的又是怎樣的夢想和決心？定制服是這位成衣之王此生唯一未涉足的高峰。

　　今年春天，Armani曾因日本大地震取消了原定的東亞之行，在一個以中國為主題的度假系列后，新系列又向東瀛致敬：櫻花標(biāo)志成為印花出現(xiàn)在布料上，半裙上的皺褶源于折紙，套裝上腰帶的靈感則來自和服。Armani延續(xù)了他對閃光面料的喜愛，修長的輪廓在添上迷人的色彩之后顯得更為嫵媚。只不過，有的裙子過于窄瘦，讓幾個模特不得不像京都的藝伎那樣邁著小碎步行走——在1980年代，Armani的剪裁可是以解放女性出名的。

　　和Armani一樣成名于80年代的Azzedine Alaia如今也已年過七十。如果說定制服的核心意義在于對身體的不斷解讀，Alaia堪比女性解剖學(xué)的設(shè)計風(fēng)格可能最接近于巴黎高級定制最初的精神。

　　雖然多年來從不間斷地推出特別定制作品，這卻是Alaia第一個真正意義上的高級定制系列。在這場發(fā)布會上，和以往人頭攢動、攝影師的長槍短炮齊上的景象不同，在場只有三位攝影師，一位負(fù)責(zé)錄像，一位負(fù)責(zé)抓拍服裝，還有一位負(fù)責(zé)現(xiàn)場的全景照。沒有華麗的舞臺，沒有眩目的燈光，設(shè)計師推出的新廓形是演出唯一的主角：一半身是一件短夾克，下配一條修身的長裙，后背或許還飾有凸顯身體曲線的兩條拉鏈。

　　Alaa把他之前標(biāo)志性的短裙也做了改造，將之搭配白色的棉質(zhì)襯衣。不過，這次的高級定制系列在細(xì)節(jié)上的特點遠(yuǎn)勝過剪裁：我們可以看到羊毛材質(zhì)的裙裝上雜草一樣的線頭和毛邊，外套上故意織入的坑坑點點，甚至還有融合了皮草和鱷魚皮的面料。發(fā)布會的最后，小山羊皮、天鵝絨，還有絲綢緞帶都被極其巧妙地融合在了在一條格紋裙上。

　　孤獨的表演

　　有趣的是，本季贏得最多掌聲的兩個系列來自兩個平時互不欣賞的設(shè)計師——Alaia和Karl Lagerfeld。在不久前的一個采訪中，Alaia公開表示了對Lagerfeld——以及他的忠實追隨者Anna Wintour的不屑：“我不喜歡他的時裝，也不喜歡他的態(tài)度。Karl Lagerfeld這輩子從沒碰過一把剪刀。這倒不是說他不出色，他完全屬于另一個體系。”

　　正是如此。以設(shè)計成衣走紅的Lagerfeld，本來就不是一位傳統(tǒng)意義上的定制服設(shè)計師，他為Chanel導(dǎo)演的全新夜間時裝秀也和本周的其他發(fā)布會截然不同。繼在大皇宮中央樹立了巨型香水瓶和金獅雕像之后，Lagerfeld此次又命人在館內(nèi)復(fù)刻了Coco Chanel生前最愛的旺多姆廣場——Chanel女士所居住的麗茲酒店就在那里。廣場中央的銅柱在大皇宮變成了美輪美奐的燈柱，頂端的拿破侖塑像也被換成了Chanel的。

　　在過去，Chanel、Dior和Jean Paul Gaultier的發(fā)布會被視為高級定制時裝周的三大亮點，隨著Galliano的謝幕，Chanel孤掌難鳴，Gaultier也因此寄托了更多的希望。

　　一位女芭蕾舞者走進練舞室，惡魔般的男教練要求她的表演必須體現(xiàn)出黑天鵝和白天鵝的兩種性格，這是電影《黑天鵝》的情節(jié)，也是Gaultier發(fā)布會的開場。芭蕾舞裙和羽毛發(fā)飾構(gòu)造出天鵝湖的夢幻世界，Gaultier卻試圖挖掘出童話的黑暗一面。

　　不管是開場的那件剪裁類似短款風(fēng)衣的夾克，還是斜紋軟呢質(zhì)地的半裙，都在下擺處隱藏著出其不意的羽毛，召喚出戴著頭飾的俄羅斯芭蕾舞者形象。Gaultier在整個系列里貫穿使用了許多極具相象力的羽毛裝飾：從五彩幻色的仿真鸛毛，到用公雞羽毛裝點袖子的晚裝外套，再到山雞羽毛做成的色彩斑斕的飄曳薄紗裙，這些羽毛效果都是通過無比精致的刺繡工藝來達到的。

　　Gaultier繼續(xù)將他喜歡的圖案翻來覆去地進行提煉和創(chuàng)新。短裝上衣被重新設(shè)計成針織套頭衫的樣子，形似布爾代勒博物館展示的Gres夫人設(shè)計的禮服。在同一段伸展臺上，Gaultier也為男士們（大舞蹈家Nijinsky和Nureyev的后人）提供了Gres夫人式的形象，例如用一條腰帶將白色的垂褶袖針織衫與男士無尾式禮服連接起來，或是今季時裝周中非常搶眼的斗篷。

　　整場秀的最后，法國流行女歌手Mylene Farmer出現(xiàn)在秀場上。她身穿機車夾克，下身穿一條下擺撐開的短裙，讓人忍不住聯(lián)想到Gaultier的偶像Yves Saint Laurent在1960年代初，為Zizi Jeanmaire的熱門單曲“Mon Truc en Plumes”所設(shè)計的形象。

　　回到Chanel的秀場。Lagerfeld對經(jīng)典斜紋軟呢套裙的熱情似乎從未消減，此番又推出了一系列新的剪裁，如直身的灰色套裙，或是喇叭狀的細(xì)腰外套。另一部分創(chuàng)新則體現(xiàn)在各種令人驚艷的面料上：亮片鑲嵌和斑駁的Lurex絲線，以及只能湊近了才能看懂——甚至也未必的幻象圖案。

　　Lagerfeld的高級定制服總愛在不同層面上蒙蔽觀賞者的雙眼，把通常只能讓這件定制服裝的主人知曉的秘密不露痕跡地展露出來。在這個系列里，一套服裝的三種輪廓里就蘊含著這樣的一個秘密：一套看起來很合體的套裝卻能被分解成緊身短上衣、緊身胸衣和鉛筆裙三部分。要應(yīng)付晚間場合，一件“套裝”可以變成一條無肩帶禮服——既能是長裙（加上刺繡的襯裙托），又是能一條及膝的雞尾酒裙。

　　模特頭上歪戴的斜紋呢沿帽也別具一格，上面飾以一圈黑色鴕鳥毛，下面再輔以一層蕾絲使得雙眼若隱若現(xiàn)。除此以外，可脫卸的袖子、斜紋軟呢和蕾絲材質(zhì)的臂環(huán)等配飾也能讓變裝更為有趣。晚裝方面，兩件深藍色的款式尤其讓人印象深刻：一件是讓人驚異的亮片裝，衣服上的亮片一直延伸到及膝靴上；另一件是對之前腰裙套裝的改良，鴕鳥毛烘托出了裙撐的效果。