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    奢侈品牌的雄心:從T臺(tái)到博物館

    2012/2/27 10:56:00 來(lái)源: 評(píng)論(0)30

    奢侈品牌 T臺(tái) 博物館

      “寶格麗—125年意大利經(jīng)典設(shè)計(jì)藝術(shù)展”,于2月17日在上海震旦博物館隆重揭幕。該藝術(shù)展除了將于2011年在北京舉辦時(shí)的全套展品悉數(shù)呈現(xiàn)之外,還獨(dú)家專設(shè)了伊麗莎白·泰勒珠寶展廳,令中國(guó)內(nèi)地首次一睹這位傳奇巨星珍藏的寶格麗珠寶。開(kāi)幕式當(dāng)晚,便吸引到2000多名觀眾前來(lái)觀展,將整個(gè)博物館擠得水泄不通。


      如今,時(shí)尚與展覽的關(guān)系是越發(fā)緊密了,奢侈品牌從專賣店、商場(chǎng)和T臺(tái)華麗轉(zhuǎn)身,到博物館尋找更廣闊的展覽空間。無(wú)論是由某博物館發(fā)起,還是以委托給某個(gè)品牌、某個(gè)組織機(jī)構(gòu)的形式展開(kāi),這些以時(shí)尚名義的展覽數(shù)量越來(lái)越多,同時(shí)前來(lái)參觀的人數(shù)也呈現(xiàn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。


      “時(shí)尚藝術(shù)品也有自己的忠實(shí)追隨者。”巴黎 Les Arts D écoratifs的館長(zhǎng)Pamela Golbin表示,“ 服裝與人是十分親密的。”這座博物館將于3 月9 日開(kāi)始呈現(xiàn)“Marc Jacobs Louis Vuitton”展,此次展覽尚未開(kāi)始,已引來(lái)了不少媒體的報(bào)道。這位美國(guó)設(shè)計(jì)師最近終止了成為Christian Dior服裝設(shè)計(jì)師的談判,并預(yù)計(jì)繼續(xù)留在自己從1997年便擔(dān)任藝術(shù)總監(jiān)的LV品牌。


      追捧者如云的時(shí)尚展


      前不久在紐約大都會(huì)博物館展出的“Alexander McQueen:野性之美”中吸引了共661,509位參觀者,成為此次博物館參觀人數(shù)最多的10次展覽之一。


      “很明顯,McQueen此次展覽的巨大成功說(shuō)明了時(shí)尚設(shè)計(jì)在博物館中能夠找到更安全的棲身之地。”紐約大都會(huì)博物館服裝學(xué)院的館長(zhǎng)Harold Koda評(píng)論道。“為什么時(shí)尚有著如此巨大的吸引力?因?yàn)樗軌驗(yàn)槿藗儚母鱾€(gè)角度所接近和詮釋。而最終,一切都會(huì)回到這件藝術(shù)品本身:其原創(chuàng)性、其無(wú)可比擬的技術(shù)精湛的細(xì)節(jié)以及獨(dú)一無(wú)二的讓人驚嘆的美。”


      去年,許多其他時(shí)尚展覽也吸引了不少人的眼球:“The Art of the Automobile: Ralph Laurenx先生之古董跑車收藏展”,吸引了152,000位參觀者,超過(guò)了Les Arts Décoratifs美術(shù)館之前四個(gè)月的參觀量。


      莫斯科去年年初時(shí),Pushkin博物館前排起長(zhǎng)龍的景象讓人難忘,當(dāng)時(shí),一場(chǎng)名為“Inspiration Dior”的展覽展出了120件精美的定制服飾,并吸引了共250,000名參觀者。


      Chanel在上海當(dāng)代美術(shù)館舉辦的“Culture Chanel”展吸引了了70,000名參觀者,之后它又在北京的國(guó)家美術(shù)館展出。


      Jean Paul Guiltier回顧展在蒙特利爾美術(shù)館初次展覽時(shí)吸引了173,000位參觀者,成為在五年前的名為“武士之帝和中國(guó)兵馬俑”展后參觀人數(shù)第二多的展覽。隨后,此次展覽11月在達(dá)拉斯美術(shù)館舉辦。


      Max Mara的“Coats!”展在莫斯科國(guó)家歷史博物館展出到1月10日時(shí)已經(jīng)吸引了超過(guò)90,000的參觀量,此次巡展已經(jīng)在柏林、東京和北京分別展出。


      在荷蘭,Groninge博物館組織了專門向Azzedine Ala?a致敬的展覽,在Antwerp時(shí)尚博物館也有Walter van Beirendonck回顧展。


      永恒的“最新流行”


      2011年11月,Roger Vivier先生的鞋子收藏系列在拍賣行拍賣。Roger Vivier品牌與法國(guó)制鞋協(xié)會(huì)和政府合作,獲得了340件藏品中大概80%的藏品,防止它們散落在各個(gè)收藏家手里。許多藏品現(xiàn)在已經(jīng)回到羅馬博物館的Roger Vivier陳列室和展館。


      博物館的館長(zhǎng)們表示,在20世紀(jì)80年代之前,檔案對(duì)于時(shí)裝設(shè)計(jì)室來(lái)說(shuō)通常是一種負(fù)擔(dān),直到紐約大都會(huì)博物館服裝學(xué)院的特別咨詢師Diana Vreeland想要做一個(gè)Yves Saint Laurent的展覽,而此展在之后大獲成功。


      Koda表示,Saint Laurent發(fā)現(xiàn)了保留自己畢生心血的重要性。“從那以后,許多設(shè)計(jì)室開(kāi)始收集現(xiàn)在和過(guò)去的珍貴資料和作品。這對(duì)于保留那些現(xiàn)在看起來(lái)并未有多風(fēng)靡,而之后其價(jià)值卻為人所贊美的作品十分重要。”他解釋道。


      建立展出時(shí)尚設(shè)計(jì)的永久性博物館有可能是這個(gè)行業(yè)的最新趨勢(shì)。位于佛羅倫薩的新Gucci博物館,便位于游人如織的Della Signoria廣場(chǎng)。Gucci的CEO Patrizio di Marco表示,這個(gè)博物館在周末經(jīng)常接納接近于館內(nèi)容客量的參觀人數(shù)。


      “館內(nèi)的咖啡館餐廳一直是在主要用餐時(shí)間被預(yù)定一空,而書店更是吸引了許多客流,可能在佛羅倫薩很少有像這家書店一樣的地方吧。”他說(shuō)道,“對(duì)于我們品牌的傳承和歷史我們一直是非常自信的,這其中包括了一種對(duì)于創(chuàng)新的熱情。我認(rèn)為博物館給我們一個(gè)認(rèn)識(shí)、贊美過(guò)去的成就與價(jià)值的機(jī)會(huì)——而這些價(jià)值比以前更加重要,因?yàn)槲覀兊念櫩蛯⑵放频馁|(zhì)量與完整性看待得更加重要。


      加快腳步擠進(jìn)博物館


      2012年,時(shí)尚展覽的腳步也不會(huì)放慢,威尼斯Fortuny博物館將于3月舉辦Diana Vreeland展,同月,倫敦的設(shè)計(jì)博物館將舉辦Christian Louboutin回顧展。同樣位于倫敦的Barbican博物館將于4月舉辦名為“五十年James Bond風(fēng)格”展,屆時(shí)將有Giorgio Armani,Prada,Oscar de la Renta以及其他品牌的作品參與展出。下個(gè)月維多利亞和埃爾伯特美術(shù)館將展出“Ballgowns:1950年以來(lái)的英式魅力”,屆時(shí)將有Zandra Rhodes,Norman Hartnell,Catherine Walker,Alexander McQueen,Erdem和Gareth Pugh等設(shè)計(jì)大師的作品。


      紐約大都會(huì)博物館服裝學(xué)院將要展出的“Elsa Schiaparelli and Miuccia Prada on Fashion”無(wú)疑也會(huì)是繼McQueen展之后又會(huì)大獲成功的展覽。Chalayan將展覽看做是一種區(qū)別于過(guò)去時(shí)尚與其他行業(yè)隔離的狀態(tài)。“這種形式重新詮釋了這樣的事實(shí):時(shí)尚是文化的一部分,然而許多人已經(jīng)忘記了,”他說(shuō)道,“這種形式讓那些不僅僅是熱愛(ài)時(shí)尚的人也貼近了時(shí)尚。”


      他進(jìn)一步解釋道:“在博物館,你能夠分享得更多。無(wú)論是畫作還是電影,在這里都能得以呈現(xiàn)。通常情況下,設(shè)計(jì)師會(huì)決定觀眾花多少時(shí)間來(lái)看你的作品,決定一場(chǎng)秀的時(shí)間是10分鐘還是15分鐘。而在博物館里,在一件衣服前駐足的時(shí)間是由你本人來(lái)決定的。”許多時(shí)尚品牌加大了對(duì)創(chuàng)建自己品牌檔案的投資,意識(shí)到這些都將是展出的豐富資源。


      計(jì)劃在2012年的北京舉辦的Balmain展,已經(jīng)收集了超過(guò)了1,100件服裝和22,000件手稿,并包括照片和媒體發(fā)稿的原稿。最近的收集品包括1942年的一件珍貴手稿,那時(shí)Pierre Balmain正與Christian Dior在巴黎的Lucien Lelong設(shè)計(jì)室一起工作。


      “我們必須一直記得我們來(lái)自何處,對(duì)于品牌的創(chuàng)建者,我們必須尊重他們的付出。”Balmain的CEO Alain Hivelin表示道。“市場(chǎng)推廣是必須的,然而如果品牌沒(méi)有可以拿得出來(lái)的作品,推廣也是沒(méi)有意義的。”

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