高級(jí)時(shí)裝要死了嗎？ 揭秘奢侈品品牌人事變動(dòng)的真相

　　高級(jí)時(shí)裝要死了嗎?

　　中產(chǎn)階級(jí)對(duì)于身份的表達(dá)越焦慮，時(shí)尚的節(jié)奏便越快

　　越發(fā)密集的權(quán)力動(dòng)向背后，時(shí)裝體系的結(jié)構(gòu)性顛覆開(kāi)始現(xiàn)形。

　　即便是不常留意時(shí)尚的觀察者，在全球最大的奢侈品集團(tuán)LVMH宣布潮流品牌Off-White創(chuàng)始人Virgil Abloh擔(dān)任Louis Vuitton男裝創(chuàng)意總監(jiān)后也能察覺(jué)到時(shí)尚世界正在發(fā)生的劇烈演變。這顯然不是一次孤立的偶然決策，結(jié)合LVMH近期密集的權(quán)力結(jié)構(gòu)調(diào)整來(lái)看，看似出人意料的決策實(shí)際上是集團(tuán)開(kāi)始焦慮。

　　起先是Louis Vuitton原男裝創(chuàng)意總監(jiān)Kim Jones于今年1月突然宣布離職，原因眾說(shuō)紛紜，有消息稱Versace曾有意邀請(qǐng)他加入。不過(guò)現(xiàn)在看來(lái)，這只是LVMH重新布局的第一步棋，集團(tuán)顯然不想失去這個(gè)用Supreme聯(lián)名系列為L(zhǎng)ouis Vuitton帶去新方向，并在創(chuàng)意和商業(yè)方面取得罕見(jiàn)平衡的創(chuàng)意人才。

　　更沒(méi)有人想到LVMH會(huì)在男女裝創(chuàng)意總監(jiān)均在任的第二核心品牌Dior上下手。3月19日，上任已11年的Kris Van Assche突然宣布離職，該職位由Kim Jones接手，其負(fù)責(zé)的首個(gè)Dior Homme系列將于6月推出。

　　第三步就是將Virgil Abloh招致麾下，這個(gè)極具爭(zhēng)議性的舉措被認(rèn)為是Louis Vuitton從以Supreme聯(lián)名系列對(duì)潮流文化的象征性示好，到徹底顛覆奢侈品牌創(chuàng)意生產(chǎn)方式的深刻變化。

　　非科班出身的Virgil Abloh不一定不熟悉從靈感搜集，草圖，面料與顏色的甄選，打版，再到成衣的傳統(tǒng)時(shí)裝系列完整制作流程，卻幾乎一定不認(rèn)可這一套在可復(fù)制性和生產(chǎn)效率上遠(yuǎn)低于潮流時(shí)尚的流程。復(fù)制與挪用，大量的重復(fù)，任意的組合是Virgil Abloh的創(chuàng)意方式，Off-White延續(xù)了潮流品牌一貫的簡(jiǎn)易創(chuàng)作過(guò)程，包裝成高級(jí)時(shí)裝的樣子，成為最早登上巴黎時(shí)裝周的“類”潮流品牌。

　　Virgil Abloh對(duì)當(dāng)下時(shí)尚“節(jié)奏”的適應(yīng)能力正是奢侈品牌希望吸納的。圖為Off-White創(chuàng)始人Virgil Abloh

　　時(shí)裝界對(duì)Virgil Abloh創(chuàng)新能力的懷疑由來(lái)已久，但不少人忽略的是，他居高不下的影響力更多來(lái)自于對(duì)當(dāng)下市場(chǎng)“節(jié)奏”的適應(yīng)，這種適應(yīng)能力正是奢侈品牌所欠缺。街頭潮流品牌的不定時(shí)系列發(fā)售(drop)往往能夠持續(xù)為消費(fèi)者帶來(lái)新鮮感，而簡(jiǎn)易快速的創(chuàng)意生產(chǎn)流程正好滿足了市場(chǎng)的貪婪。

　　反觀不斷被快節(jié)奏擠壓的傳統(tǒng)時(shí)裝界，創(chuàng)意總監(jiān)往往每年要為品牌創(chuàng)作6-8個(gè)時(shí)裝系列。關(guān)于緊迫高壓工作環(huán)境和設(shè)計(jì)師精神疲憊的討論在業(yè)界持續(xù)了多年，但是人們心知肚明的是，讓時(shí)裝界慢下來(lái)幾乎不可能。

　　快節(jié)奏倒逼生產(chǎn)方式變化，如今的創(chuàng)意總監(jiān)與幾十年前的設(shè)計(jì)師在職能上發(fā)生了巨大的變化，從靈感資料的收集到系列的實(shí)際制作，他們將越來(lái)越多的職能讓渡給助理設(shè)計(jì)師及團(tuán)隊(duì)，而自己負(fù)責(zé)方向的把控，其中滲透了多少的個(gè)人思想早就難以界定。換言之，如今的創(chuàng)意總監(jiān)與人們想象中Yves Saint Laurent時(shí)代的設(shè)計(jì)師在職能上出現(xiàn)了巨大的差別。

　　時(shí)尚的節(jié)奏越快，生產(chǎn)流程便越短。

　　從某種意義上看，Virgil Abloh所代表的創(chuàng)意生產(chǎn)模式便是現(xiàn)存創(chuàng)意模式的極端形式，這似乎說(shuō)明了Virgil Abloh被時(shí)裝界接納的某種必然性，也是他經(jīng)常談到的范式轉(zhuǎn)移的體現(xiàn)。他所提及的范式轉(zhuǎn)移，更少地關(guān)乎設(shè)計(jì)本身，更多地關(guān)乎時(shí)裝產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)意生產(chǎn)模式。

　　有觀點(diǎn)指出，時(shí)尚不等同于藝術(shù)，時(shí)尚的創(chuàng)作空間更大地受限于社會(huì)生產(chǎn)條件和商業(yè)環(huán)境，這就是當(dāng)前時(shí)尚產(chǎn)業(yè)演變的前提條件。

　　據(jù)時(shí)尚商業(yè)快訊最新報(bào)道，LVMH日前透露，旗下核心品牌Louis Vuitton目前所擁有的垂直供應(yīng)鏈已可以與Zara母公司Inditex集團(tuán)相媲美，Louis Vuitton工坊主管Valérie Dubois透露， 一個(gè)手袋在兩周內(nèi)便可生產(chǎn)并交付給門(mén)店，品牌的目標(biāo)是把交貨周期縮短至一周。為此，Louis Vuitton將新增兩個(gè)最先進(jìn)的工作坊，計(jì)劃于2019年初投入使用。這也再次從側(cè)面證明了奢侈品牌對(duì)節(jié)奏的更高需求。

　　從根源上看，時(shí)尚的快節(jié)奏來(lái)源于中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)者的焦慮。

　　德國(guó)社會(huì)學(xué)家Georg Simmel在1904年撰寫(xiě)的期刊論文‘Fashion.’ International Quarterly中認(rèn)為，時(shí)尚由模仿和區(qū)分這兩股力量驅(qū)動(dòng)。中產(chǎn)階級(jí)通過(guò)追逐最新流行趨勢(shì)體現(xiàn)自身社會(huì)地位，這些流行趨勢(shì)逐漸被社會(huì)底層效仿。當(dāng)中產(chǎn)階級(jí)發(fā)覺(jué)無(wú)法區(qū)別于社會(huì)底層，便開(kāi)始追逐下一個(gè)流行趨勢(shì)。中產(chǎn)階級(jí)對(duì)于身份的表達(dá)越焦慮，時(shí)尚的節(jié)奏便越快。

　　圖為Off-White2018秋冬系列

　　Georg Simmel在1904年提出的觀點(diǎn)，在百年后的今天依然適用。并不是突然涌現(xiàn)的千禧一代改變了時(shí)尚，而是時(shí)尚向來(lái)如此。也不是突然涌現(xiàn)的中國(guó)消費(fèi)者改變了時(shí)尚，而是全球財(cái)富重心發(fā)生了轉(zhuǎn)移，無(wú)怪乎中產(chǎn)階級(jí)家庭出生的千禧一代成為當(dāng)前時(shí)尚結(jié)構(gòu)顛覆的推手。

　　現(xiàn)在，來(lái)自亞洲的中產(chǎn)階級(jí)已經(jīng)成為全球奢侈品的核心購(gòu)買(mǎi)力。

　　據(jù)貝恩公司年初發(fā)布的報(bào)告顯示，2017年中國(guó)奢侈品銷售額達(dá)到人民幣1420億元約合220.7億美元，較2016年大漲約20%，創(chuàng)下自2011年以來(lái)最大增幅。貝恩駐上海合伙人Bruno Lannes表示，各大奢侈品牌下調(diào)中國(guó)市場(chǎng)售價(jià)，加上政府鼓勵(lì)在國(guó)內(nèi)消費(fèi)，對(duì)于奢侈品市場(chǎng)的反彈起到了關(guān)鍵作用。另外一名匿名的奢侈品牌高管表示，“五年前，中國(guó)的奢侈品消費(fèi)者比其他國(guó)家年輕10歲，現(xiàn)在這個(gè)群體比其他國(guó)家的年輕近20歲。”

　　Louis Vuitton首席執(zhí)行官M(fèi)ichael Burke在接受紐約時(shí)報(bào)采訪時(shí)坦言，“Louis Vuitton并不是高級(jí)時(shí)裝屋。從19世紀(jì)中期到上世紀(jì)20年代，再到如今，品牌所迎合的都是新貴階層，而不是舊富階層。”接納Virgil Abloh就是迎合新貴最直接的舉措。

　　如果說(shuō)Louis Vuitton對(duì)新貴的迎合有其品牌基因做基礎(chǔ)，那么LVMH集團(tuán)旗下70年老牌時(shí)裝屋Dior迎合的應(yīng)是舊富階層，但事情如今也發(fā)生了變化。

　　自Maria Grazia Chiuri上任后，Dior成衣系列就以洗心革面的年輕化成為爭(zhēng)議的焦點(diǎn)，最初幾個(gè)系列中加入的牛仔元素最直接地表達(dá)了其所主張的民主化。即將入主Dior Homme的Kim Jones也曾是Supreme x Louis Vuitton聯(lián)名系列的重要推手。爆款效應(yīng)最直接地透露出當(dāng)前Dior成衣與配飾產(chǎn)品的消費(fèi)主體是千禧一代無(wú)疑，不過(guò)能代表Dior傳統(tǒng)審美體系高定業(yè)務(wù)依然相當(dāng)搶眼。

　　LVMH早前在財(cái)報(bào)中強(qiáng)調(diào)，其于去年以65億美元收購(gòu)的Dior時(shí)裝部門(mén)對(duì)銷售額的增長(zhǎng)作出很大貢獻(xiàn)。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在去年前三個(gè)季度，Dior錄得12%的有機(jī)增長(zhǎng)，集團(tuán)預(yù)計(jì)Dior時(shí)裝銷售額有望在2020年擴(kuò)大至30億歐元。

　　昨晚，Dior女裝創(chuàng)意總監(jiān)Maria Grazia Chiuri把 Dior 2018 春夏高級(jí)訂制大秀從巴黎搬到了上海，值得關(guān)注的是，此次大秀是Dior自創(chuàng)立以來(lái)首次在中國(guó)發(fā)布女裝高級(jí)訂制時(shí)裝秀，也是Dior新 CEO Pietro Beccari上任后在中國(guó)主辦的第一場(chǎng)大型活動(dòng)。有分析認(rèn)為Dior的這個(gè)罕見(jiàn)舉措，目的是進(jìn)一步拉近與中國(guó)高端消費(fèi)者之間的距離。

　　圖為昨日在上海舉辦的Dior 2018春夏高級(jí)訂制大秀現(xiàn)場(chǎng)

　　而LVMH集團(tuán)頻繁的權(quán)力變動(dòng)，其實(shí)也是為了解決其對(duì)全速前進(jìn)的開(kāi)云集團(tuán)的焦慮。開(kāi)云集團(tuán)旗下Gucci的徹底翻身便是借助了千禧一代消費(fèi)者。在創(chuàng)意方面，Gucci越來(lái)越突出時(shí)尚化而非奢侈化，而在產(chǎn)品熱銷后再通過(guò)漲價(jià)的方式，令產(chǎn)品獲得門(mén)檻更高，突出其稀缺性。

　　除了對(duì)Louis Vuitton和Dior這兩個(gè)旗下核心品牌進(jìn)行重新布局，集團(tuán)還對(duì)第二梯隊(duì)品牌進(jìn)行密集調(diào)整，據(jù)今日最新消息，Haider Ackermann離任LVMH集團(tuán)旗下Berluti創(chuàng)意總監(jiān)一職。有分析人士認(rèn)為，盡管Haider Ackermann在創(chuàng)意才華上無(wú)可爭(zhēng)議，但是對(duì)于品牌形象已經(jīng)老化的Berluti而言，Haider Ackermann或許無(wú)法為品牌帶來(lái)顛覆性的影響。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，集團(tuán)或?qū)aider Ackermann調(diào)任至旗下其他品牌。

　　很明顯，LVMH的耐心已經(jīng)越來(lái)越小。

　　稍早前，Céline 任命 Hedi Slimane 為創(chuàng)意總監(jiān)，此舉被認(rèn)為是LVMH押注Céline成為下一個(gè)超級(jí)品牌和增長(zhǎng)引擎的標(biāo)志。即便被詬病Hedi Slimane與品牌美學(xué)風(fēng)格不符，但是相較于過(guò)去，LVMH似乎更急切地看向未來(lái)，更加商業(yè)結(jié)果導(dǎo)向，也更渴望與中產(chǎn)階級(jí)的千禧一代進(jìn)一步建立直接聯(lián)系。

　　但是值得注意的是，浩浩蕩蕩的街頭文化侵襲和時(shí)尚民主化并非底層文化的翻身，而是中產(chǎn)階級(jí)對(duì)這種文化的主動(dòng)取用。

　　Virgil Abloh和Kanye West所代表的不是從貧民窟誕生的嘻哈文化與潮流文化，而是中產(chǎn)階級(jí)對(duì)此類文化符號(hào)的取用、復(fù)制、放大與消費(fèi)。被視為“反時(shí)裝體系”的Vetements在兩年后的今天并沒(méi)有以新鮮的概念顛覆體系，最終成為中產(chǎn)階級(jí)追逐的眾多潮流中的一個(gè)。僅從產(chǎn)品定價(jià)來(lái)看，這個(gè)品牌就與真正反時(shí)裝的消費(fèi)群體毫無(wú)關(guān)系。

　　Georg Simmel在其論述中還認(rèn)為，社會(huì)頂層事實(shí)上是最保守的階層，他們最不樂(lè)于所見(jiàn)的就是變化，因此他們的選擇是高級(jí)定制，保持一貫的穩(wěn)定，不隨潮流變動(dòng)。而當(dāng)時(shí)裝品牌開(kāi)始擁抱新的創(chuàng)意生產(chǎn)模式與風(fēng)格，放棄傳統(tǒng)意義上的高級(jí)時(shí)裝時(shí)，原本的一小批簇?fù)碚呋驅(qū)⑥D(zhuǎn)向高級(jí)時(shí)裝定制。

　　前不久去世的Givenchy創(chuàng)始人Hubert de Givenchy不久前在采訪中稱，“時(shí)裝已死，現(xiàn)在的時(shí)裝屋只靠配飾續(xù)命。連香榭麗舍大道的時(shí)裝名店，都是掛時(shí)裝之名，實(shí)際在賣(mài)手袋皮鞋。”而在他的去世也被不少評(píng)論認(rèn)為是高級(jí)定制時(shí)代的終結(jié)。早在2002年，Yves Saint Laurent也曾下過(guò)論斷“高級(jí)時(shí)裝已死”。

　　不過(guò)在當(dāng)代語(yǔ)境中，時(shí)尚，時(shí)裝和高級(jí)定制早已代表不同的含義。在未來(lái)的某一個(gè)時(shí)間點(diǎn)，人們開(kāi)始遺忘高級(jí)時(shí)裝，高級(jí)時(shí)裝演變?yōu)楦呒?jí)定制，后者作為維護(hù)階層特權(quán)的一種方式，不會(huì)消亡。而快速更新的時(shí)尚則成為綁定了明星、音樂(lè)、社交、點(diǎn)擊量、聯(lián)名的生活方式，以衣服為載體，但卻與傳統(tǒng)意義上的時(shí)裝漸行漸遠(yuǎn)。

　　高級(jí)時(shí)裝不會(huì)死，但將越來(lái)越與時(shí)尚無(wú)關(guān)。