“流量時裝品牌”是如何革新的?
時裝周即是時尚行業(yè)的一個剪影,在這里往往能看到行業(yè)新生力量。除了備受關注的百年時裝屋之外,巴黎時裝周近年來越發(fā)向“流量”靠攏。
一向聚集行業(yè)最多目光的巴黎時裝周,流量時裝品牌究竟是如何孵化的?
我們先來回顧一向2019巴黎時裝周的大牌“流量”,除了今天晚上因Karl Lagerfeld去世而舉世矚目的CHANEL秀場,一些后起之秀也是今年秋冬時裝周的流量品牌。
今日之時裝,深諳流量之道的,Off-White顯然是巴黎時裝周流量典范,而Virgil Abloh也是玩轉年輕與流量的佼佼者。
入主Dior男裝的Kim Jones,僅用短短兩季就已經(jīng)顯示出了流量優(yōu)勢,獻出了KAWS與空山基。而Virgil Abloh則同時執(zhí)掌Louis Vuitton男裝和Off-White。與Dior同屬LVMH集團的Louis Vuitton,在Virgil Abloh手上既兼顧了優(yōu)雅,又打造了一系列的還未發(fā)售已經(jīng)出現(xiàn)了waiting list的手袋及運動鞋款;Sarah Jessica Parker再次為Fendi的“法棍包”站臺,當她說出:“It's not a bag, it's a Baguette”,讓無數(shù)《欲望都市》粉絲熱淚盈眶……
2019巴黎秋冬時裝周,手握年輕流量的Off-White也是一大看點。對于把品牌一手變成“印鈔機”的Virgil Abloh來說,本次在邀請函上開了一個玩笑:一個裝滿假鈔的透明塑料信封,其中一些裝有即將廢棄的500歐元紙幣。街頭服裝品牌從全球時尚搜索平臺Lyst最新季度時尚指數(shù)品牌和產(chǎn)品指數(shù)中脫穎而出,Off-White雖然僅次于Gucci,但仍然牢牢占據(jù)了榜單第二位,Virgil Abloh更是讓人覺得,只有他沒做出來的,沒有他做出來不賣的。
事實上,Abloh似乎對Off-White的成長勢頭非常有信心,他甚至沒有在他的最新T臺秀中使用其標志性符號:諷刺引號、斜條紋和工業(yè)主題腰帶。相反,他用舞臺作為平臺來闡述品牌價值:“一個有權力的女人,一個年輕的女人,我并不認為這是一種過往的趨勢”。
在上個時裝季與Nike合作之后,這次Virgil Abloh深入研究了賽車運動,靈感來自羅克福德賽道,這是他家鄉(xiāng)伊利諾伊州羅克福德附近的納斯卡賽道。“我并不熱衷于體育運動,因為我們已經(jīng)把這種想法用到盡了,但我很迷以男性為主導的小眾文化,”Abloh說。該系列采用渦輪增壓環(huán)境的代碼,如方格旗和賽車工作服,打造了一個升級版的休閑衣櫥。Abloh也是Louis Vuitton男裝藝術總監(jiān),他一直在思考女性剪裁的新方法,這個秋冬系列中還包括一件汽油藍色的陽剛女性的西裝外套,由半羊毛半光澤褶緞制作而成。
早前有消息人士透露LVMH正在與Off-White母公司New Guards Group Holdings S.p.A就收購事宜進行談判,Abloh對這件事情不予置評,但他也闡述了自己的想法:“時尚圈每隔五年、十年就有一批新人進入游戲。有些人會停留很長時間,有些人會停留一段時間,所以我只想在這個我們都喜歡的行業(yè)中添加一章。”
對處于事業(yè)快速上升期的Abloh來說,他將自己新想法源源不斷地進行輸出,千禧一代的喜好變幻莫測,他們最不喜歡的就是一成不變,只要你細心觀察Off-White每一季的發(fā)布,就會發(fā)現(xiàn)他設計的律動性,從最初的運動街頭,一點點加入優(yōu)雅與成熟的設計,這個成立了六七年的時裝品牌,與其顧客群一起保持著成長。
同樣在推動流量的時裝品牌,還有Y/Project。Glenn Martens雖然完全可以充分發(fā)揮街頭服裝的熱潮,通過制作連帽衫來快速賺錢,但在2019秋冬秀場上Glenn Martens擴大了晚禮服這個項目。
以其廣泛的歷史參考和實驗結構而聞名,Glenn Martens在中世紀到七十年代的靈感中旋轉,使用紋理和光學效果來注入該系列,或多或少都沾染了一點情色的外衣。男性化的人字形羊毛大衣配有深褶皺袖子,開口露出人造毛皮襯里,而緊身連衣裙則由乳膠條拼接而成。Martens指出,盡管該品牌以其宣言式的褶皺靴和超大牛仔布單品而聞名,但它總能產(chǎn)生更高級的外觀,“我們從來不只是街頭裝,”他說。本季的長靴采用黑色PVC制成,一直穿到黑色褲子的上面,搭配醒目的開襟條紋針織衫。
Y/Project本次不斷被著重強調(diào)的晚裝,帶有“蝴蝶夫人”感的青綠色和式裙裝頗有高定的戲劇張力,珠寶沒有留下更多的想象空間,它赤裸地纏繞在脖子和手腕上,懸掛在耳朵上,“more is more”。一件香檳色的露肩晚裝以其無比的大體量結束整場秀,給予到場嘉賓心房重重一擊。
總而言之,2019秋冬巴黎時裝周上,老牌奢侈品與流行文化不斷交融之下,以街頭著裝起家的“新秀”流量時裝品牌開始向高級與典雅靠攏。
“流量時裝品牌”與其說是具體的品牌,倒不如說是一個區(qū)域群體,這里有向“庶民”靠攏的老牌勁旅,也有曾成功玩轉話題的后起之秀,明星、網(wǎng)紅、話題都不過是一種宣傳的必要手段,但如果真正陷入這個區(qū)域就會得不償失,畢竟聰明品牌的成長都是動態(tài)線條,一旦“新梗”變“舊梗”,千禧一代就會毫不留情地拋棄,畢竟奢侈品已經(jīng)失去了往昔“圣殿”的光芒,“忠誠度”?不存在的。
對今天的時裝行業(yè)而言,通過流量來賺快錢,就是懸掛在時尚界頭上的達摩克利斯之劍,如何將自己的故事塑造好,并且講上百年還不過時,這才是真正的厲害之處。

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