設計の基礎は絹の服裝の民族化の風格の設計を議論します。

伝統文化は各民族が生きていくための土壌であり、本土の文化を根付かせたデザインだけが美しい作品を創造することができます。

中國の服裝業は長い時間を経て西洋の服に盲目的に追隨し、人々は反省を始め、服の流行と成功と失敗の原因を深く研究し、単純な模倣だけでは全方位の超越を達成することが困難であることを理解する識者が増えてきました。

しかし、実際のデザインには多くの問題があります。

主に民族の服裝に対する無理な服裝、保守と革新が足りないことを表現して、作品は時代の精神を溶け込ませていません。

設計の中で行って、また中華のアパレルのあのような飄逸さ、自然、気の向くままにして、含蓄がある精髄を體現していません。

民族化の大言壯語は空念仏になった。

その原因を追求して、1つは設計の中で問題意識に不足するので、2つは服裝の民族化の設計の方向と方法に対して明確な認識に不足するのです。

デザイン理念の狹隘さは既に民族化服裝設計の更なる発展を妨げている。

これらの問題に対して、本稿では、性質、設計方法、設計角度の三つの面において、総合的な分析を試みる。

1、デザインの性質：説明型ですか？それとも指導型ですか？

一般的に、設計の性質は説明型の設計と指導型の設計に分けられます。

記述型の問題は「民族衣裝はどうですか？」

どうしてですか？

指導型のデザインに関心があるのは「民族衣裝のデザインはどうなっていますか？」

前者は「知」であり、民族衣裝に対する感受と理解である。後者は「行」よりも、服裝に対する人間の役割と変化である。

今時の民族化の服裝の設計は大部分が説明型に屬します。

指導型の設計は記述型から逸脫して指導することができず、理論をより真の指導的意義を持たせるためには、民族衣裝について記述、考察、評価し、文化、社會、経済、機能などの面で理想的かどうかを確認しなければならないと指摘しなければならない。

逆に記述型の設計は指導型の理論から逸脫してはいけない。

創造力のある設計理念を実行に移さないと、新しい民族様式を創造し、すべての表現と評価は形式に流れ、生命力がないからです。

指導型設計理論は「実踐に戻る」評価と修正の過程と言える。

このように繰り返して、両者は互いに補完のために完璧です。

今の民族のシルクの服のデザインはほとんど説明のレベルにとどまっています。自分の獨特なデザイン理念に貫かれていません。デザインの作品は平凡に流れています。

いつも“中國の元素”の組合せに離れられないで、工夫を凝らして中國の印を表現します。

例えば、デザインは襟、大襟、バックル、スタンドカラーに過ぎません。図案といえば、伝統的な皿花、団花、補花をそのまま持ってきて、色もいつも伝統的な五色の影を跳び出せません。流行のペースについていけません。

全體的に表現されているいわゆる婉曲で含蓄のある、清新で優雅なスタイルはいずれも不自然である。

もちろん、伝統文化に対する自分の理解を堅持し、デザインの中で自分の理念を強調するデザイナーもいます。

2003年の上海ファッションウィークで、デザイナーの譚玉燕の作品は彼女の一貫している穏やかで上品なデザインスタイルを貫いています。意図的に中國の元素を積み上げていません。全體のデザインは簡潔で気前が良く、現代感があります。

譚玉燕は中國の山水畫の影響を受けて、色でけちけちしています。白、黒、ベージュの何種類かに過ぎません。仏教家と道家の靜かさ、淡泊さ、怡然の思想に対する熱心さをよりよく表現します。

全體的には正真正銘の現代服ですが、強烈な中國風を感じます。

このような一風変わっていないデザイン手法は、憧れの民族スタイルを描きながら、自分のブランドの個性的な特徴を強調し、成功を収めました。

つまり、設計の性質上、説明型と指導設計という概念を明確にし、區別することは非常に重要であり、これは民族のシルク服のデザイン理念の潛在的な空間と方向を十分に認識し、掘り起こすのに役立つ。

設計者が情報源を設計し、設計の切り込みの角度から、以下のように重要なもう一つの概念を発見する。

2、設計の角度：情報の専門的な出所はまだ専門の出所ではありません。

もう一つの重要な概念は設計角度の違い、すなわち専門的なソースと非専門的なソースです。

環境や文化學者のAmos&nbporaportが率先して人類の研究から借りた言葉で、デザイン理論界で流行してきた。

専門ソースとは、情報資料は専門的な訓練を備えた観察者または研究者によって提供され、専門以外のソースは情報資料が観察される非専門的な対象から直接提供されることをいう。

いくつかの例を通して、この対の概念はより良く理解され得る。

例えばパリの高級

デザイナーの新シーズンのファッション発表會、専門のファッション雑誌の専門家の流行予測、流行色協會が提供する新しい情報、および仕入れ擔當者からの提案などは全部専門のソースです。

アンケート調査、取材、口述記録などを通じて、消費者の服裝に対する見方と理解を直接記録し、観測研究者の主観的評価に加わらず、得られた情報は専門的ではない。

民族のシルクのファッションデザインにとって、情報の専門ソースはデザイナーに正確に最近のデザイン理念と流行動向を把握させて、デザインにファッション感を持たせて、國際潮流に追隨させます。

二つの情報源は同じように重要です。

しかし、現実に存在する問題は、デザインの情報源の圧倒的多數は専門的なソースで主導しています。デザイナーは一般的にブランドデザイナーに対する崇拝を表しています。権威予測機構に対する迷信に対して、消費者の需要と服裝の再設計は通常デザイナーに無視されます。

専門ソースと非専門ソースの違いは、設計理論の中の伝統的な矛盾、すなわち設計者の理想と使用者の必要との間の矛盾を反映しています。

設計のいくつかの面での失敗はこの矛盾によるものです。

いくつかのデザイナーの設計思想が先んじて、設計を通じて大衆の生活の価値観を導いて、大衆のために受け入れることができなくて、一方のデザイナーは大衆の好みに対して比較的に軽視するかもしれなくて、疎通したくありません。

特に民族シルクロードのデザインは、ほとんどのデザイナーが消費者の好みや需要をあまり考慮しておらず、服に対するフィードバックも自分で楽しむゲームになっています。

しかし、この現象は一部のデザイナーの重視を引き起こし、彼らは消費者の美意識と街頭大衆のファッションスタイルに注目し始めた。

數年前に自発的に流行したMix&Matchのように、服を著るスタイルは強烈な需要の風を形成して、デザイナー達に身をかがめて、自分のデザインに対して大衆化の調整をします。

Chanelはもう「貴婦人」のイメージとイコールだけでなく、スポーツスタイルのアイテムを組み合わせます。

2004年秋冬の発表會で、イタリアのデザイナーIssaac&nbspmizrahiは100元あまりのTargetベストと8萬元の特別注文のビーズジャケットを混ぜて著ます。

今日、中國のデザイナーは自分自身が一線市場とのコミュニケーションに欠けていることを見て、すでに多くの顧客と意味のある直接調査を行いました。

専門以外のソースによって作られたデザインは、市場との密著性が高く、成功しやすくなります。

杭州のブランド「アグム」は特色のある民族衣裝をデザインしてスタートしました。服の色が鮮やかで、デザインが大膽で、多くが少數民族の服を取材しています。

経営の初期、獨特なデザインは確かに會社を成功させましたが、その後の経営の中で販売量がもっと難しいことが分かりました。

その原因を追求して、その設計も“蕓術を遊びます”に屬して、自分の設計の理念をひたすら強調して、顧客の受け入れる能力を軽視します。

2005年には「アグム」が調整され、顧客のニーズやフィードバックに注目し、設計角度の調整で販売実績がすぐに反映されるようになりました。

専門の出所は専門の出所の拡張ではありませんに向って

理念の上で體現しているのは服裝の自身から人を中心にします；設計の上で消費意識に対する移行を體現していました。

デザイナーは最新のトレンド要素を取り入れ、最新のデザイン理念を受け入れると同時に、潛在的な顧客の調査仕事をしっかりと行い、自分のデザインをより理性的にします。

設計角度が確定したら、適切な設計方法を選ぶのも民族化シルク服裝の設計完成品の品質に影響する重要な點です。

3、設計方法：一般設計法と設計原理法

3.1一般設計法

20世紀60年代、日本の學者によって形成された一般設計法は、その研究目的は設計の本質を探求するため、設計過程における人間の思惟法則を研究し、方案設計のために応用性理論の根拠を提供する。

これは、エンティティ機能空間Sから屬性空間Tへの繰り返しマッピングとして定義される設計を提案する（図2）。

つまり、人間には自然の存在物を発見する機能、屬性の認識能力があるということを明らかにします。

しかし、人間の思考は既存の存在に留まらない。

屬性、概念などの抽象的な概念論理の推演、操作によって、創造物――新エンティティ（新屬性、新機能を持つ）が生まれる。

民族衣裝のデザインには、すでに保存されている民族衣裝という全體が実體として見られ、この実體には多くの因子が含まれています。

一定のマッピング公理（ファッションデザインにおいては主に時代の特徴の要求と設計者自身の設計理念など）に従って、因子を一つずつ新しい実體にマッピングし、新しいエンティティから発生した新しい因子が逆にエンティティの中の他の因子に影響を與え、このように繰り返しマッピングして新しい実體、すなわち新しい民族衣裝を形成した。

具體的に例を挙げます。例えばデザインがセクシーです。

チャイナドレスです。

まずスタイルをデザインして、ウエストを上げて、襟を立てて柔らかくして、ミニスカートのようなスカートを作るというデザインの目的はチャイナドレスの端正さを軽やかに若々しくすることです。

これを決めたら、新しい布地を選ぶことを考えます。新しいデザインについて言えば、伝統的な小花の大きな錦のサテンは優雅すぎると思います。デザインのないキラキラのシルクを選んで、奔放な緋とデザインと布地の組み合わせを考えます。

デザインが単調にならないように、衣服に中國の伝統的な刺繍を加えて、シンプルで代表的な柄にします。

このように類推して、一つの設計因子は確定してから、他の因子がこれに合うかどうかを考えます。

一般的な設計法は線型であり、問題を出す→機能展開→提案→評価→（問題を出す）→優越を選んで決定するという設計思考過程を提示していることが分かります。

一般的なデザイン法は民族のシルクの服のデザインに広く存在しています。

3.2設計原理法

設計原理法はアメリカの學者の研究によって形成され、もともとは工事設計の分野で使われていましたが、その後視覚設計、服裝設計など多くの分野を參考にしました。

過去の設計は経験や試行錯誤に基づいており、科學の原理と方法に欠けています。

そのため、設計周期が長く、効率が低く、複雑な製品の革新設計の要求に適応できない。

そこでその研究の目的は、優れた評価基準を発見し、要約し、良い設計メカニズムと設計指導基準を探し出し、総合的な科學方法を提案することです。

その設計定義モデルは、設計原理學では、設計は社會の「ニーズ」から「製品」までの過程であり、機能空間FRから設計パラメータ空間DPへのマッピングとして定義されている。

設計は多くの方案を生み出し、迅速な意思決定のために最適な設計をし、設計原理學は二つの評価原理を提出する。

獨立原理：必要な機能の相互獨立性を維持する——方案の実現可能性基準；情報原則：設計情報量を最小にする——方案の最適化基準。

例えば、新四半期の民族風格の服裝を設計するなら、各種の設計の機能因子（例えば、お客様の細分化、価格の耐える力、一番人気のあるデザイン、流行色、伝統的な審美の方向など）とそれに対応する設計パラメータ因子を列挙して、図5を參照してください。

リストでは、必ず二つの原則に従って、設計の効率性と実現可能性を保証します。

そして設計過程と評価決定を行い、最終的には方案の決定である。

設計過程のモデルは：

→作成過程→分析評価→（問題設定）→決定選優→案。

設計原理法は目標市場、顧客及び流行などの要素で設計されており、本質的には需要に応じて設計されていることがわかる。

設計思惟は面性であり、大量の設計要素に対する選別として表現され、設計をより全面的に、迅速かつ正確にする。

民族のシルクの服のデザインをする時、デザイン原理法を使って市場を把握して、位置付けが正確です。

二つの設計方法は交替で使うことができます。例えば、まず設計原理法で要素を羅列して選別します。普通の設計法で要素間連絡分析と評定を行います。このように民族シルクの服裝のデザインをもっと合理的で豊かで柔軟にします。

4、結語

自然な東洋風の服裝は世界の注目と愛顧を受けています。

デザイナーは民族化の設計を行う時、設計の性質、情報の出所と方法に対して深く探求します。

性質はデザインのスタイルの位置付けを決定しました。情報源は

完成品のファッション性と販売性、設計方法は設計過程の効率と正確さに関係します。

三者を密接に結び付けてこそ、伝統文化、時代精神、ファッション潮流、蕓術思想などの多方面に対してシステム工學式の融合を行い、設計と革新思想の面で絶えずに利益を得て、絶えず新しい風格が現れます。