DVFは新しい女性靴シリーズを発売する予定です。

近いうちに、私たちはDiane von_Frstensbergデザインの新型の女性靴を履く機(jī)會(huì)があるかもしれません。この68歳のドレスデザイナーは先日ブラウン靴會(huì)社と提攜したと発表しました。遅くとも今年は2016年の休暇シリーズの女性靴を持ってきます。

これはDiane von Frstensbergが初めて靴履物シリーズを発売したのではなく、2012年に初めて株式公開を前に、他の靴類ブランドSchwartz&_Benjaminと提攜して、ブランドの小売、卸売り、ライセンス業(yè)務(wù)を強(qiáng)化し、拡大することを目的としています。

実力としては、DVFの今回のコラボブラウンが

會(huì)社は靴の分野でもっと説得力があります。

何度も靴業(yè)界の人物の権威ランキングの上位にランクされています。

この「Footwear News」が発表したランキングは単一のメディア露出度ではなく、より確実な販売、利益、店舗および新シリーズのオンラインデータなどです。

聞くところによると、Diane von_Frstensbergが設(shè)計(jì)したこれらの靴はイタリアと中國(guó)で製造され、価格の範(fàn)囲は150ドルのサンダルから595ドルの靴まで様々です。

靴の履き方についての理解については、Diane von_Frstens bergさんは「靴を知っています。Christan Louboutinさんは12街のキッチンテーブルで彼を販売しています。

「です」

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2008年以來(lái)、C e lineの設(shè)計(jì)チームはよくパリからヨーロッパの星高速鉄道でロンドンに行きます。彼らのクリエイティブディレクターのPhoebe_Philinoと一緒に服を試著します。

今は、このような往復(fù)がやっと終わりました。

イギリスから來(lái)たデザイナーPhoebe Philloは2008年に就任して以來(lái)、設(shè)計(jì)チームを指導(dǎo)してブランドの最高経営責(zé)任者であるマルコ?ゴビティと肩を並べて戦って、ブランドを第一陣に戻して、営業(yè)収入は2008年より3倍増えました。

それでも、康朋街31號(hào)のChanel、蒙田大道30號(hào)のDior、法布街24號(hào)のHermèsに比べて、C e lineは影響力のある本部が一つもない。

3月25日まで、パリの17世紀(jì)のホテルを改造した建物に正式に引っ越しました。

この長(zhǎng)い176メートルのアーケード街には裁縫屋、靴屋、酒屋、レストラン、書店、布店、菓子屋などがあり、1986年にはフランス人デザイナーのJean-Paul_Gaultierと日本人デザイナーの鳥居由紀(jì)が開店しました。

この新しい古典建築スタイルのホテルは石灰石の外立面を持っています。一番早いのはフランス國(guó)王ルイ十三の財(cái)務(wù)幕僚Jacques Tubeufです。

400年余り後、ファッション業(yè)界の「貴族」の入居を迎えるために、家は全面的にリニューアルされました。

フランス文化部の保護(hù)を受けて、建物の構(gòu)造は整頓できませんが、內(nèi)部のほとんどの隅が修復(fù)されます。

建物（外部）はシンプルに見える。

C e line最高経営責(zé)任者のマルコ?ゴビティ氏は、峨スクリーンのインタビューに応じて、「しかし、內(nèi)部は素晴らしいと感じなければならない」と語(yǔ)った。

41歳のPhilinoさんは、改修工事を他の人に任せず、自分で指導(dǎo)しました。「精巧で実用的なものを作ると信じています。」

入り口の乳白色調(diào)の「C e line」のマーク以外に、彼女のデザインのような明確なブランドロゴがほとんどない。

1945年、C e line Vipianaはパリで低調(diào)な子供靴のオーダーメイド店を開きました。戦后ヨーロッパの情熱的な購(gòu)買力とC e lineの非凡なアイデアで彼女のブランドを短期間で急速に人気になりました。

1987年、C e lineはLVMHグループに買収され、10年後にMichael Corsはブランドのクリエイティブディレクターに任命され、経典のバッグモデルBoogieを設(shè)計(jì)しました。

しかし、Michael_Koorsが2004年に出発した後、狀況はあまり良くなくなりました。2008年にPhiloが設(shè)計(jì)チームを擔(dān)當(dāng)します。

著任後に登場(chǎng)した笑顔パックとブランコで、當(dāng)時(shí)の気息奄々としたクレイラインをファッションの最前線に引き戻すことに成功した。

最高経営責(zé)任者Gobbettetiによると、Philoの成功の要素は「拒絶」にあります。彼女は余裕を持って季節(jié)性が明確すぎる新要素を避け、より長(zhǎng)いクラシックスタイルに焦點(diǎn)を當(dāng)てています。「Philinoはロンドンの街頭からのインスピレーションはC e lineにとって非常に良い滋養(yǎng)になります。」

インパクトのある笑顔パックは、フランスの中産階級(jí)の伝統(tǒng)と英式非主流の態(tài)度を完璧に結(jié)びつけ、優(yōu)雅さと洗練された洗練さを兼ね備えており、店舗ではしばしば登場(chǎng)すると秒殺される。

C e LINEはいつもの通りにカードを出します。

例えば、會(huì)社は2013年にドイツの彫刻家Isa Genzkenを協(xié)賛してアメリカニューヨーク現(xiàn)代蕓術(shù)博物館で回顧展を開催しましたが、彼の名聲は業(yè)界に留まりました。

2015年春夏シリーズの広告大作の中で、私達(dá)が見たのは有名なモデルでもないし、スターでもない、80年のアメリカの小説家Joan Didionです。

また、多くの高級(jí)ブランドはすでにソーシャルメディアで競(jìng)爭(zhēng)していますが、これまでInstagramやTwitterの公式アカウントを開設(shè)していません。

Gobbeetti氏は「ネット上のファッション産業(yè)は混雑しすぎて、うるさいと思います。

靜かにしておくと、かえって私たちが作った製品にもっと価値があります。

ブランドも電子商取引を避けた。

ブランドの特殊性はデジタルプラットフォームから完全に流失します。

ブランドは2008年から今までの売り上げの伸びが目立っていますが、Gobbettetiは彼の目標(biāo)はスピードではないと強(qiáng)調(diào)しています。

目標(biāo)は400店を開くのではなく、これは私達(dá)の発展経路ではないです。

もちろんこれは彼の仕事リストから「成長(zhǎng)」を除外するという意味ではないです。ブランドは引き続き実體店舗に集中しています。アメリカは次の市場(chǎng)を開拓したいです。