「低価格受注」を捨て革新による転換の切り口を探す

専門家は、中國のサプライヤーは巨大で、抱え込まず、國際的な仕入れ業者との価格ゲームでは、それぞれに撃破されやすく、常に弱い立場にあると指摘している。そのためには、中國企業は団結し、自身の競爭力を高め、価格の発言権を自分の手に握らなければならない。

「価格の安い注文は誰もやっている！」このほど、日の出口の対外貿易アパレルを専門にしている林莉莉さんは、現在の対外貿易アパレル企業の生存狀況を反映して文句を言った。

人件費の上昇、工場の東南アジア移転、歐米の仕入先が中國での調達コストを抑え続けていることは、中國の紡績対外貿易企業の中には、もはやニュースではない。それに伴って「倒産」、「閉鎖」の波が來て、産業構造のグレードアップは必要だ。しかし、アップグレードのプロセスは容易ではなく、低利益で注文する企業もある。これは業界から見れば、「倒産ラッシュ」よりも恐ろしいことだ。

「顧客を維持し、注文量を保証するために、一部のメーカーは『元手を守る』姿勢で注文を受け、多くの輸出企業が価格の紅海に陥っている。これは業界全體を悪循環に陥れ、活力がない」と分析者は心配している。

価格で注文して風にする

輸出企業の「価格で注文する」習慣は、歐米の顧客の最初の注文モデルのせいにもなるという。「海外のバイヤーは頭がいい。例えば、私の日本人の顧客は注文時に単一の工場と協力し、協力がうまくいけば注文の規模を増やしていく。生産企業としては、このような大手顧客を留めるために、企業も生産能力を拡充して生産需要を満たすことができます。しかし、問題は、國內の生産企業が規模をある程度拡大し、大きな注文に高度な依存を形成すると、購入業者はしばしば値下げを要求することにある」と指摘した。林リリー氏によると、この時、値下げしなければ、會社は大顧客を失うリスクに直面し、その拡充された生産能力は會社の負の疲れになるという。「海外のお客様はそれをよく知っているので、しばらく協力してから値下げを要求することが多い。私たちは受け身の側です」。

明らかに、會社が短期間で新しい顧客を見つけることができなければ、古い顧客と低価格注文の上で協力を続けるしかない。「簡単に言えば、外商からの注文はしないと、生産能力は遊休するしかない。そのため、企業は低価格の注文を受けるか、一部の生産能力を棚上げにするしかない」と林リリー氏はしようがない。

通常、國際バイヤーはコストと品質計畫に基づいて適切なサプライヤ近年、中國の人口ボーナスが消えつつあり、國際的な売れ行きが低迷していることに伴い、國際購買業者のコストコントロールも厳しくなり、一部の中國メーカーは毎年値下げ指標を受けている。このような要求を受け入れれば、企業へのダメージも大きい。

國際コンサルティング會社マッキンゼーの調査によると、米S＆P大手1000社の分析によると、1ポイント値下げによる利益率の低下は7.1%から8.1%だった。そのため、1つの企業のコスト構造が競合他社と比べて重大な優位性を持っていない限り、値下げは値下げにとって良い方法ではありません。

専門家は、中國のサプライヤーは巨大で、抱え込まず、國際的な仕入れ業者との価格ゲームでは、次々と撃破されやすく、常に弱い立場にあると指摘している。そのためには、中國の輸出業者は団結し、長期的に目を向けるべきだ。最も重要なのは、企業自身の競爭力を高め、価格の発言権を自分の手に握ることで、業界全體の利益を弱めることはありません。

重要なのは革新

もちろん、価格の発言権を握るには、企業のモデルチェンジとグレードアップが鍵となる。自分の技術が向上し、荒加ワークショップの形式を変えてこそ、加工企業は活路を得ることができる。

業界関係者から見れば、伝統的にも新興市場でも、現在は東南アジアに注文が移っているにもかかわらず、國際調達業者の中國市場への依存は変わらない。価格戦のゲームでは、中國の輸出企業は完全に自身の優位性を掘り起こすことができ、製品の研究開発能力を高めることで、より多くの利益を得ることができる。

「もし中國が世界の『アパレル製造場』と『アパレル消費國』の位置に旋回しているだけで、世界を駆け回る民族アパレルブランドを作ることができなければ、中國アパレル業の復興は良いビジョンになるしかない」と全國政協委員で上海ペロモンスーツ會社の金建華社長は、ブランド作りは革新に鍵を握っていると述べた。

金建華氏によると、改革開放から30年以上、中國紡績服企業は無から有へ、有から多への過程を経て、一部の企業は成功したブランドを作り出した。しかし、全體的に見ると、中國は國際市場全體の中でまだアパレル製造大國であり、國際競爭の中で依然として追従と従屬の地位にある。

金建華氏は、世界経済の減速によるコスト上昇などの原因のほか、中國のアパレル業界が直面している深層問題には革新が足りないとみている。

「デザインはアパレルの中核的価値である」と金建華氏は言う。中國のアパレル業界では、多くの企業が今も伝統的なモデルにとどまっており、デザインはまだ紙面のサンプリングの遅れた段階にあり、時間がかかり、試作コストが高く、結果として新品開発サイクルが長い。一方、アパレル先進國では、この周期は平均2週間で、米國は最速で4日に達することができるが、中國は平均10週間で、差が非常にはっきりしている。

「ブランド創設の重要な前提として、強いブランド意識と先進的な理念を持ち、同時に情熱と創造力に富んだデザイナーが必要であり、彼らは個性的なスタイルを製品に融合させ、文化的な同性を備え、消費者を獲得させる」と金建華氏は言う。中國で本當にファッションデザイナーと言えるのはまだ多くなく、獨特な個性、國內外の消費者文化の心理を把握できるデザイナーはもっと育成しなければならない。

モデルチェンジの切り口を探す

実際、モデルチェンジも業界內の共通認識であり、一部のアパレル企業はこの方面で一定の成果を収めた。統計データによると、10月7日現在、紡績アパレル業の上場企業48社が2015年3季報の業績予報を発表し、そのうち11社が業績を予想して増加した。14社の上場企業がやや増加した。上場企業4社は利益を続けている。上場企業4社が赤字に転落した。一部の企業の業績が好転したのは、ビジネスの転換に成功したおかげだ。

業務の転換のほか、マーケティング方式の転換もアパレル対外貿易企業の新たな活路である。

アナリストは、アパレル産業「インターネット+」全産業チェーンの総合的な推進を加速させるべきだ。ここでの全産業チェーンの総合的な推進とは、研究開発設計、生産加工、伝播販売の一環だけでなく、新たなインフラ、新たな生産要素、新たな分業體系の構築を含む。特に産業企業の組織體系の変化は、組織構造のクラウド化、組織境界の開放化、組織規模の小微細化を含む。要するに、アパレル企業は自身の特徴に合わせて「インターネット+」の導入口を確定しなければならない。

林リリー氏によると、今はオンラインカスタマイズプラットフォームを考えているという。これまで、彼女の工場は多くの一流ブランドの注文を受けてきたが、材料使用技術には多くの経験があり、いくつかのブランドのオンラインカスタマイズの方法を學び、生地、ヒールなどのさまざまな細部を顧客自身が選択し、最終的にカスタマイズのプラットフォームを実現するつもりだ。「微信とウェブサイトプラットフォームの導入を通じて、カスタマイズとオフライン工場の統合は私の將來の會社の発展への希望です」。