雑誌から消えた贅沢品広告の予算はどこに行きましたか？

2015年に中國のファッション雑誌數冊が廃刊され、ファッション雑誌の立場が悪化し続けています。

その原因を深く追究するなら、多くの人の第一反応は広告収入の縮小だと信じています。

広告監視データを提供している梅花ネットが今年2月に発表した「2014年服裝業界メディア配信報告」によると、雑誌メディアの占める割合は前年比18.6%激減した。

伝統的なファッション雑誌の読者はオンラインで流失しています。雑誌はもう唯一の権威的な情報発信ルートではなく、高級品會社はより多くの予算を公衆號、KOL（主要意見指導者）軟文と他のオンラインマーケティングに投入しています。

中國のデザイナーたちはこれまで多くの注目を集めたことがない。これは世界的な影響力だけでなく、國內のファッション産業全體の現狀を指す。

私たちは過去に取材した劉_、王汁、班暁雪、上官_、陳安琪、王逢陳、王天墨などの生年が1970年代から1990年代の青年にまたがり、各種のルートを通じて國際ショー場で露出があり、メディアの報道宣伝に加えて、最後に名前をつける気が溜まるようになりました。

最近、英敏特コンサルティング會社は中國市場に対する報告書「ぜいたく品マーケティング2015」を発表しました。回答者の半數近く（45%）の消費者はビデオを見て、新商品の発売を知るのがもっと好きです。

過去1年間で、私達も確かに音楽の流れるメディアの機械をスタートさせる畫面、ビデオのウェブサイトのポスターの広告の中で更に多くの贅沢なブランドの影を見ました。

しかし、英敏特のこの報告によると、ファッション雑誌は中國の消費者に対して買っています。

20～24歳の女性消費者の半分近くと46%の中所得層（家庭月収1.6萬元～1.999萬元）が、ファッション雑誌のマーケティング內容をより重視している。

北京、上海、深セン、杭州など各地で開催されているファッションウィークは、中國の獨立したファッションデザインが気候になっているということを突然意識させます。

以前の純粋なショーと違って、ここ數年はショーの世界とT臺と小売の世界を繋ごうとしています。

現実はいつも美しく見えない。

バックグラウンドのサポートがない獨立デザイナーにとって、難しいところはビジネスの部分にあります。

多くのデザイナーは優れたデザインで國際的なバイヤーを引き付けていますが、Showroom_現場での仕入れ値、オフライン価格などの國際貿易の常用データを提供できません。

もう一つの現実的な苦境は、初歩的な

通常はプロの広報會社を雇わないので、ファッション雑誌で服裝の要約を撮影する機會が少ないです。

幸いにも、相次いで現れたデザイナー選抜大會と噴水式に成長したバイヤーの店があります。

今年5月に香港と上海の両城でそれぞれ一回の「開放日」を開催しました。海選形式で最も潛在力のあるデザインショーを探して、連ka仏店に入る機會を提供します。

買い手の店はますます多くの消費者に中國のデザイナーのブランドに接觸させて、その中は棟梁、苔、一尚門を含みます。

更に面白いことに、買手店の消費者はどんどん若くなっています。広州の買手店の一尚門店の観察によると、75後と85後に構成される中國のデザイナーブランドの主力消費層は確実に拡大しています。