ファッションデザイン業界でクランクアップしたい、中國で起業した若いデザイナーは本當に準備ができているのだろうか。

「私たちはこの2,3日で50人もいませんでした中國人デザイナーでしょう。」米國のバイヤーCarol Song頭を下げてコーヒーを飲んで眠気を覚ました後、彼女の隣に座っていたパートナーのJesse Hudnuttは「服を見たり、寫真を撮ったり、デザイナーと交流したり、注文する前にいろいろなステップがある」と暗黙の了解を示した。

　　Carol SongとJesse Hudnutt買い手のための店Opening Ceremony仕事は、いずれも2016秋冬上海ファッションウィークのゲストです。少し前に、2人が所屬するアメリカの買取店OpeningCeremonyは「2016中國年」への進出を発表し、Anna Sui、Vivienne Tamなどの中國系デザイナーの連名カプセルシリーズには、Angel Chen、Museum of friendship、Boundlessは彼らが上海で発掘したものだ。

彼らと同じく上海ファッションウィークに招待された國際バイヤーは3人いる。王汁、上官迵、李篠……近年活躍している國際ファッションウィーク上の東方の顔は「中國人デザイナー」という概念が具象化しつつある。H.Lorenzo、Opening Ceremony、10 Croso Comoなどヨーロッパやアメリカの有名なバイヤーが最も勤勉で、ここ數年の上海ファッションウィークには欠席せず、中國にデザインの新星を探しに來た。

しかし、にぎやかなイメージの下で、アントワープ六君子と日本の三銃士に続いて、間もなく迎えるのは中國時代だと斷言できるだろうか。中國本土市場でメディアの注目と知名度を獲得するだけでは「時代」と呼ぶには十分ではなく、國際市場の認可を得ることができてから正言順に改名することができる。

4月8日に上海ファッションウィークが開幕し、初陣は史上最も華やかな記録を樹立する可能性がある。フランスファッション労働組合のPascal Morand最高経営責任者、イタリアファッション協會のCarlo會長Pascal、フランスのl’claireurバイヤー創業者Armand Hadida、Vogueイタリア版シニアエディターSara Maino、そしてイギリスのファッションコラムニストGemmaWilliamsはすべてゲストです。

Gemma Williamsは昨年、41の中國獨立を紹介する新刊『ファッションチャイナ』（Fashion China）を出版したデザイナーズブランドとビジネスブランド。彼女がよく知っている中國人デザイナーの多くは、王海震、郭一然天、王逢陳など、英國のファッションスクールから生まれた。興味深いことに、その分水嶺：古い世代の卒業生はロンドンで実習、仕事、獨立した門戸に殘ることが多いが、新生代のデザイナーは帰國して同名ブランドを立ち上げる傾向がある。

「今シーズンの上海ファッションウィークではデザイナーの數が2倍になった」と、ショー會場やショールーム（注文會）を転々としていた彼女はすぐにこの変化に気づいた。「これらのブランドがどれだけ生き殘るかを予言できる人はいない」。中國のファッション産業が成熟していないという外部要因を抜きにして、熟慮とビジネス経験の欠如は、若手デザイナーの半ば退場を招く主な硬傷である。

昨年から、起業のタイミングが業界內の議論の焦點となっている。Vogueアメリカ版編集長Anna Wintour「卒業後に同名ブランドを直接立ち上げる成功例は非常に少ない」と學生に注意したのは一度だけではない。ファッションはあくまでもビジネスであるため、多くのデザイン學府は生産、納品、販売、広報の方法を教える時間を費やすことはなく、ブランドの位置づけ、製品の価格設定などのビジネス戦略については、1、2つのコースで説明することはできない。

　　Gemma Williamsは中國のデザイナーと交流しているうちに、自分の向こうに立っている若者は夢の話をするのが好きだが、供給、生産、販売などのビジネス面での準備はほぼ空白になっていることが分かった。「それが理由で、卒業後はブランドのために1～3年働いて、その後個人ブランドを立ち上げるかどうかを決めることをお勧めします。彼らの現在の狀況では、中國市場生き殘ることができるかもしれませんが、國際市場を開くには、少なくとも數シーズンの試練が必要です」

困ったことに、海外のバイヤーに愚かなことを聞かれたときだけ、中國の若いデザイナーは自分の問題點に気づいた。昨年、ロサンゼルスのバイヤーH.ロレンゾ創業者Lorenzo上海ファッションウィークに來た時、showroomの中の混亂した光景に言及したことがある--シーズン中に服が山のようにひしめき合い、重點が見えなかった。また、多くの中國人デザイナーは海外のバイヤーの注文に直面する際、オフショア価格を提供することも、対外貿易規則を理解していないことが多い。一部のデザイナーは海外プラットフォームに進出する機會を逃したことがある。

ここ數日、Vogueのためのグローバルデザイン人材の発掘を擔當しているSara Mainoも上海の隅々を行き來している。Uma Wang、Vega Zaishi Wang，XiaoへLi、Vogueは中國のファッションデザイナーたちを率いている。サラでMainoによると、現在の中國のファッション産業は1980年代の日本のように、ファッション産業の爆発寸前にある。さまざまなクリエイティブ人材が続々と登場しているが、國を出る準備はできていない。「最も簡単なことは、國內で販売されているものをそのままミラノに持っていくことはできないが、ほとんどの人はそれを意識していない」という例を挙げた。

販売知識の欠如のほか、海外のバイヤーたちは中國人デザイナーの製品の価格が高すぎる。

ショーを見ても、ショールームを見ても、イタリア出身のファッションスカウトSara Mainoはいつも攜帯電話で寫真を撮ることに慣れており、デザイナーとの會話の中でブランド名をメモしています。例えばXuZhi、SHUSHU/TONG。上海で公式showroom-Mode上海服飾展で、彼女は以前パリで知り合った中國デザイナーブランドTommy Zhong，そして、Vogueのウェブサイト「新興デザイナー」のブロックで紹介し、普及させる準備をしている。Tommy Zhongは昨年9月に英グラスゴー蕓術學院を卒業したばかりで、現在はHostem、Water Stoneなどの購入店から注文を受けている。トミーによるとZhong氏によると、展示シリーズで2番目に単価が高いコートの卸売価格は345ポンド（約3180元）、“Sara Mainoは価格がやや割高だと感じていますが、これらの特殊生地はすべて手作りで、しかも工場はロンドンにあり、固定コストが高い」と話しています。

多くのデザイナーは製品コストに利益係數を乗じるが、市場要因はしばしば無視されがちだ。「スカート1枚に800ポンドもするなら、なぜ選ばないのか」成熟した大ブランドは？」Gemma Williams氏は、「外國人に中國人デザイナーの名前を10人挙げてもらうのは、もはや大きな難題であり、お金を使って消費させることは言うまでもない。しかも、中國の若いデザイナーの中には3、4シーズンしかやっていない人もいる」と話した。

「サブラインを開設したり、ブランドと國境を越えて協力したりすることが活路ではないでしょうか」とGemma Williams氏は付け加えた。「Masha Maの下に設置されたサブラインMA by Mashaを持ってMaを例にとると、庶民的な価格でより多くのお客様にデザイナースタイルを體験することができます。」

しかし、買い手の目には、中國のデザイナーの現在の最大の問題はやはりデザインと仕事にある。

歐米のファッション業界には不文律があり、バイヤーはデザイナーの3シーズン連続の表現を観察し、安定性を確保した後、注文するかどうかを決める。この金の法則は中國で特に適用されており、Lorenzoは市場からのフィードバックでデザイナーのスタイルを変える中國人デザイナーがいることを発見したことがある。

「Umaなどの成熟したデザイナーWang，あなたは彼女の個人的な印をよく知っています。しかし、デザイナーの中には自分のスタイルをあまり確信していない人もいて、東から西へ180度大きく曲がることがあります」。そして、彼が探しているのは認識度があり、スタイルが強いブランドであり、中國の要素は必ずしも選択肢ではない」と述べた。

Modeの4日間の展示會期間中、Lorenzoが直接注文したブランドには、雲鳳思儒と劉露、Opening CeremonyはPengChen、Heydey、Atelier Rouge Pekin、MotoGuoは注文の意向を示した。2つの買手店は選択基準についてあまり話していないが、彼らの客層から少しの手がかりが見えるかもしれない。Jesse稱OpeningCeremonyの顧客は「色、生地、裁斷、輪郭」にかかわらず、「ユニークなものを買いたい」と考えており、その中にはSusie Bubbleのような一線のファッションブロガーが含まれている。

彼らに比べて、フランス出身のArmandはハディダはもっと厳しい。「學校で3年間デザインを學んだ學生が奇跡を起こすことを期待するわけがないだろう。ABCを覚えたばかりの子供に詩を書くように要求するようなものだ」とパリの老舗バイヤーL’claireurの創業者は言う。「今回上海でショーを見たのは卒業作品のようなものが多かった。表面はにぎやかかもしれないが、まだ幼い基礎段階にある」。

「中國と日本のデザイナーズブランドを比較すると、デザイン、販売は大差ないが、生地、仕上げにはまだ差がある」とLorenzo氏は言う。このような局面をもたらした要因は、デザイナーの選択と技術のほか、工場の技術レベルもある。2014年ロンドンのセント?マーティンから帰國自社ブランドの陳アンジーは、設計が完成した後の制作過程が頭を悩ませることを発見した。彼女はこれまで針の糸まで厳格にコントロールしなければならないとは思っていなかったし、納期を設定する際には中國工場の遅延癖を考慮しなければならなかった。そして、ちょっと気をつけないと、デザインの細部や材料が崩れてしまう可能性があります。

納期の受け身も上海ファッションウィークの遅れと関係がある。毎年2月、初のファッションブランドニューヨークで秋冬シリーズが発表され始めました。4大ファッションウィークが終わると、東京、ソウル駅のすぐ隣で、上海の順番が回ってきたのは4月中旬だった。上海ファッションウィーク中に新シリーズを発表し、購入者と注文を取り合っている中國人デザイナーにとって、注文を完了する時間のプレッシャーはさらに大きくなるだろう。

「ほとんどのデザイナーと話をすると、デザインをすることが彼らの夢だと教えてくれます。しかし、この言い方はとても幼稚で、彼らは私たちが知りたいのは生産地、ビジネス戦略などではありません。デザイナーになりたいと思っている若者は多いですが、本當にそこまでたどり著くにはまだ何シーズンもの試練が必要です」とGemma氏は話す。Williams氏は言う。