「即秀即買」が衰退した後、次の風口はどこにあるのか。

世界のアパレル靴帽子ネットによると、2016年にホットな「すぐに買う」の新販売モデルが人気を集めてから衰退に向かっている。2017年初め、ThakoonとTomFordはそれぞれ「即ショー即買い」の販売モデルを停止したが、他は1シーズンだけ試してあきらめたブランドも少なくありません。その原因を追求すると、ショー即買いによる大量の在庫蓄積と高額なコストがその発展を阻害している。

ニューヨークファッションウィークの主催権を持つアメリカンファッションデザイナー協會（CFDA）はこのほど、デザイナーの革新的な歩みを加速させるための代替案の模索を開始した。CFDAは現在、サプライチェーンのインテリジェント化と生産サイクルの更新を推進しており、その1つの発展の重點は在庫リスクを回避しながら、発表會と新製品の市場への待ち時間をできるだけ縮小することである。

現在、CFDAが見つけた具體的な措置は、オンデマンド製造に特化した小売プラットフォームと生産管理會社NineteenthとのAmendmentとの提攜により、Calvin Klein、Tory Burch、Vivienne Tam、Michaelなど、CFDAのすべてのブランドが恩恵を受けることになるKorsなど。

Nineteenth Amendmentは在庫ゼロの運営モデルを使用しており、顧客はNineteenthAmendmentのオンライン小売サイトで事前注文をしたり、ブティックやデパートなどの卸売パートナーを通じて購入したりします。注文すると、品物はNineteenthAmendmentは米國の工場內で生産され、4～6週間以內に出荷されます。また、現在約500のジュニアデザイナーブランドがこのプラットフォームを通じて販売されているほか、同社のパートナーには十數社の工場がある。CFDAとのパートナーシップを拡大するため、將來的には60以上の工場がパートナーとして生産プラットフォームに參入する。

「私たちの今の目的は、『サプライチェーンをどのように最初から最後まで調整するか？』を明らかにすることです」CFDAのスティーブン最高経営責任者Kolb氏は、「デザイナーたちは同じ問題に直面したことがある。単純に待っているだけでは商品が購入されることはできない。消費者は新鮮なものを求めるのが好きだからだ」と話した。

Nineteenth Amendment共同創業者兼最高経営責任者AmandaCurtis同社は、より多くの有名ブランドとパートナーシップを構築しようとしている。「私たちが有効にしているのは、ショー即買いと非常に似ていますが、私たちは事前の在庫に危険はありません。これもショー即買いのモデルには欠けています」と話している。例えば、ニューヨークファッションウィークでデザイナーショーを見ている人は、攜帯電話やインターネットでショーのアイテムを見ることができ、これらのブランドはNineteenth専用ですAmendmentプラットフォームの設計。1つの物品を購入すると、生地の購入、購入、製造、輸送などの段階を含む生産プロセスが始まります。すべてのプロジェクトが米國で製造されているため、回転時間は6週間を超えることはありません。このプロセスでは、デザイナーもお客様も進行狀況をリアルタイムで見ることができます。

同時に、デザイナーは生産全體をプラットフォームに渡すか、必要に応じて製造するための一部としてわずかなアイテムを殘すこともできます。卸売パートナーもプラットフォームを通じて販売することができ、購入者はサンプルのデザインを見ることができるため、在庫リスクを減らすことができます。

一方、オンデマンド生産のモデルもデザイナーのオンライン販売に新たなルートを追加した。ニューマン社（NewStore）の研究者が発表した報告書によると、オンラインよりもオフラインの店舗レベルでは顧客サービス能力が不足しているという?，F在、小売ブランドの19%が店舗に顧客情報を提供しており、7%の會社は「店舗従業員に顧客のオンラインショッピングカートを見るための共有アクセス権を提供している」。NewStoreによると、消費者は「顧客プロファイルと過去のショッピング行動を利用して現在の體験を向上させる」ブランドを購入する傾向にあり、特に知名度の低いデザイナーブランドの場合、オンラインでの閲覧狀況を通じてショー會場に対する消費者の期待度や新製品の販売効果を分析することも在庫蓄積リスクを解決する有効な方法だという。

NewStore創業者兼最高経営責任者StephanSchambach氏は、「実店舗とデジタル小売業は依然として分かれている。獲得したブランドは、アマゾンのような買い物が便利で、アップルのようなストア體験を創造するためのブランドだ」と述べた。

同社によると、同報告書の他の顕著な調査結果によると、ブランド研究の1%だけが「顧客の購買行動や閲覧行動に基づいたアップセルまたはクロスセル販売」を実施している。

Nineteenthを運営していますAmendment以前デザイナーだったCurtis氏は、同社は7%の電子商取引収益率を持っており、いずれかの製品の販売手數料は10%で、デザイナーは毎月20ドルを払ってプラットフォームを使用することができると付け加えた。

「私たちは小さなデザイナーの提案から、できるだけ少ない投資で小売をしています。しかし、業界全體では、大きさにかかわらず、闘爭は同じです。すべてのデザイナーは在庫リスクを考慮して、消費者に直接行う販売と商品製造にかかる時間の関係を考えています。私たちがしているのは、そのすべてを解決するためです」。

しかし、「即秀即買い」のモデルに比べて、オンデマンド生産は在庫リスクを解決したにもかかわらず、オリジナルの販売モデルではサプライチェーンの時間をできるだけ短縮したが、將來的により多くのブランドが參入する場合、このプラットフォームが予定通り消費者のニーズを保証できるかどうかは、まだ考慮する必要がある。言い換えれば、一時的に「即秀即買い」に代わったこのような新しい販売モデルが、目まぐるしく変化する小売産業チェーンの中でどれだけの生命力を維持できるかは未知數である。

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