「即秀即買」が衰退した後、次の風(fēng)口はどこにあるのか。

世界のアパレル靴帽子ネットによると、2016年にホットな「すぐに買う」の新販売モデルが人気を集めてから衰退に向かっている。2017年初め、ThakoonとTomFordはそれぞれ「即ショー即買い」の販売モデルを停止したが、他は1シーズンだけ試してあきらめたブランドも少なくありません。その原因を追求すると、ショー即買いによる大量の在庫(kù)蓄積と高額なコストがその発展を阻害している。

ニューヨークファッションウィークの主催権を持つアメリカンファッションデザイナー協(xié)會(huì)（CFDA）はこのほど、デザイナーの革新的な歩みを加速させるための代替案の模索を開始した。CFDAは現(xiàn)在、サプライチェーンのインテリジェント化と生産サイクルの更新を推進(jìn)しており、その1つの発展の重點(diǎn)は在庫(kù)リスクを回避しながら、発表會(huì)と新製品の市場(chǎng)への待ち?xí)r間をできるだけ縮小することである。

現(xiàn)在、CFDAが見つけた具體的な措置は、オンデマンド製造に特化した小売プラットフォームと生産管理會(huì)社NineteenthとのAmendmentとの提攜により、Calvin Klein、Tory Burch、Vivienne Tam、Michaelなど、CFDAのすべてのブランドが恩恵を受けることになるKorsなど。

Nineteenth Amendmentは在庫(kù)ゼロの運(yùn)営モデルを使用しており、顧客はNineteenthAmendmentのオンライン小売サイトで事前注文をしたり、ブティックやデパートなどの卸売パートナーを通じて購(gòu)入したりします。注文すると、品物はNineteenthAmendmentは米國(guó)の工場(chǎng)內(nèi)で生産され、4～6週間以內(nèi)に出荷されます。また、現(xiàn)在約500のジュニアデザイナーブランドがこのプラットフォームを通じて販売されているほか、同社のパートナーには十?dāng)?shù)社の工場(chǎng)がある。CFDAとのパートナーシップを拡大するため、將來(lái)的には60以上の工場(chǎng)がパートナーとして生産プラットフォームに參入する。

「私たちの今の目的は、『サプライチェーンをどのように最初から最後まで調(diào)整するか？』を明らかにすることです」CFDAのスティーブン最高経営責(zé)任者Kolb氏は、「デザイナーたちは同じ問(wèn)題に直面したことがある。単純に待っているだけでは商品が購(gòu)入されることはできない。消費(fèi)者は新鮮なものを求めるのが好きだからだ」と話した。

Nineteenth Amendment共同創(chuàng)業(yè)者兼最高経営責(zé)任者AmandaCurtis同社は、より多くの有名ブランドとパートナーシップを構(gòu)築しようとしている。「私たちが有効にしているのは、ショー即買いと非常に似ていますが、私たちは事前の在庫(kù)に危険はありません。これもショー即買いのモデルには欠けています」と話している。例えば、ニューヨークファッションウィークでデザイナーショーを見ている人は、攜帯電話やインターネットでショーのアイテムを見ることができ、これらのブランドはNineteenth専用ですAmendmentプラットフォームの設(shè)計(jì)。1つの物品を購(gòu)入すると、生地の購(gòu)入、購(gòu)入、製造、輸送などの段階を含む生産プロセスが始まります。すべてのプロジェクトが米國(guó)で製造されているため、回転時(shí)間は6週間を超えることはありません。このプロセスでは、デザイナーもお客様も進(jìn)行狀況をリアルタイムで見ることができます。

同時(shí)に、デザイナーは生産全體をプラットフォームに渡すか、必要に応じて製造するための一部としてわずかなアイテムを殘すこともできます。卸売パートナーもプラットフォームを通じて販売することができ、購(gòu)入者はサンプルのデザインを見ることができるため、在庫(kù)リスクを減らすことができます。

一方、オンデマンド生産のモデルもデザイナーのオンライン販売に新たなルートを追加した。ニューマン社（NewStore）の研究者が発表した報(bào)告書によると、オンラインよりもオフラインの店舗レベルでは顧客サービス能力が不足しているという?，F(xiàn)在、小売ブランドの19%が店舗に顧客情報(bào)を提供しており、7%の會(huì)社は「店舗従業(yè)員に顧客のオンラインショッピングカートを見るための共有アクセス権を提供している」。NewStoreによると、消費(fèi)者は「顧客プロファイルと過(guò)去のショッピング行動(dòng)を利用して現(xiàn)在の體験を向上させる」ブランドを購(gòu)入する傾向にあり、特に知名度の低いデザイナーブランドの場(chǎng)合、オンラインでの閲覧狀況を通じてショー會(huì)場(chǎng)に対する消費(fèi)者の期待度や新製品の販売効果を分析することも在庫(kù)蓄積リスクを解決する有効な方法だという。

NewStore創(chuàng)業(yè)者兼最高経営責(zé)任者StephanSchambach氏は、「実店舗とデジタル小売業(yè)は依然として分かれている。獲得したブランドは、アマゾンのような買い物が便利で、アップルのようなストア體験を創(chuàng)造するためのブランドだ」と述べた。

同社によると、同報(bào)告書の他の顕著な調(diào)査結(jié)果によると、ブランド研究の1%だけが「顧客の購(gòu)買行動(dòng)や閲覧行動(dòng)に基づいたアップセルまたはクロスセル販売」を?qū)g施している。

Nineteenthを運(yùn)営していますAmendment以前デザイナーだったCurtis氏は、同社は7%の電子商取引収益率を持っており、いずれかの製品の販売手?jǐn)?shù)料は10%で、デザイナーは毎月20ドルを払ってプラットフォームを使用することができると付け加えた。

「私たちは小さなデザイナーの提案から、できるだけ少ない投資で小売をしています。しかし、業(yè)界全體では、大きさにかかわらず、闘爭(zhēng)は同じです。すべてのデザイナーは在庫(kù)リスクを考慮して、消費(fèi)者に直接行う販売と商品製造にかかる時(shí)間の関係を考えています。私たちがしているのは、そのすべてを解決するためです」。

しかし、「即秀即買い」のモデルに比べて、オンデマンド生産は在庫(kù)リスクを解決したにもかかわらず、オリジナルの販売モデルではサプライチェーンの時(shí)間をできるだけ短縮したが、將來(lái)的により多くのブランドが參入する場(chǎng)合、このプラットフォームが予定通り消費(fèi)者のニーズを保証できるかどうかは、まだ考慮する必要がある。言い換えれば、一時(shí)的に「即秀即買い」に代わったこのような新しい販売モデルが、目まぐるしく変化する小売産業(yè)チェーンの中でどれだけの生命力を維持できるかは未知數(shù)である。

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