インターネット時代のアパレルサプライチェーンに潛む兆元ビジネス

産業(yè)インターネット時代、どの産業(yè)もやり直す価値がある。アパレルサプライチェーンの差が少ないのは、最初に狙われた分野の一つだ。

投資テーマが欠けていた2019年、アパレルサプライチェーン分野で爆発した投融資事件が明らかに増加し、小さな風口を生み出し、その中には億ドル以上の投資事件があった。

「昨年、私はほとんど毎日2 ~ 3人の投資家から微信（WeChat）メッセージを受け取ることができ、いくつかのアパレル産業(yè)に関する動態(tài)を尋ねたり、いくつかの業(yè)界の現(xiàn)在の発展論理を検討したりすることができました」と陳建志氏は伝梭智造を設立する前にアパレル業(yè)界で26年間深く耕し、國內の多くのアパレルブランドのコンサルタントを務めてきた。

しかし、服裝といえばアリの周りには回りません。

アリ電子商取引事業(yè)の主力品目として、アパレルはアリが産業(yè)インターネット実踐を推進する橋頭堡である。アパレル業(yè)界最大のオンライン販売チャネルと最も完全な消費ビッグデータを手に入れ、アリは上流のサプライチェーン変革を逆方向に推進することができる。この論理は順調にまとまっている。

2019年末にタオバオは再組織調整し、C 2 M事業(yè)部を設立した。新事業(yè)部は雙線報告制度を採用し、タオバオと天貓業(yè)務総裁の姜凡に報告するだけでなく、B 2 B事業(yè)群総裁の戴珊にも報告しなければならず、アリのC系電子商取引とB系電子商取引を打ち抜くと考えられている。

C 2 M事業(yè)部がすべきことは、フロントエンドがお得な毎日の特売に頼って販売通路を作り、バックエンドが1688に頼って生産通路を作り、中間はアリクラウドのIoT部門に頼って技術サポートを提供することで、生産供給販売の大きな閉ループを描くことだ。

実はこれまで、1688の淘工所と阿里雲(yún)のIoTは、工場のデジタル化とインテリジェント化改造を推進するために新製造プロジェクトの下で協(xié)力することを統(tǒng)括してきた。最初に著地したのはアパレル加工業(yè)だった。

しかし、アリも觸れられないアパレルサプライチェーンの一環(huán)で、大量の創(chuàng)業(yè)プロジェクトが野蠻に成長し始めた。

では、アパレルサプライチェーンのデジタル変革は、アリがしばらくできないのか、それとも創(chuàng)業(yè)者が本當にチャンスがあるのか。

一、アパレルサプライチェーンはなぜやり直しが必要なのか。

まず背景を紹介します。

人々の服裝に対する需要は極めて個性的で、誰も他の人とシャツを著ることを望んでいないため、アパレル業(yè)界はフロントエンドの小売からバックエンドのサプライチェーンまで非常に分散している。しかし、アパレル業(yè)界の規(guī)模は巨大で（中國アパレル紡織協(xié)會の試算によると、2018年の中國アパレル販売総額は3兆8000億円）、長い発展の過程で規(guī)模を蓄積し続け、最終的には大きな體に成長した企業(yè)もある。

そのため、アパレル業(yè)界は徐々に2つの陣営に分かれている：1つは大ブランド+効率的にサプライチェーン陣営を統(tǒng)合し、もう1つは中小ブランド+緩いサプライチェーン陣営である。

アパレル業(yè)界は奇抜で、大ブランドも大企業(yè)が恒大であることは難しく、うっかりすると在庫がたまって脫落しやすいが、近年は高らかに歌っている企業(yè)もある。

2019年、安踏株価は2倍に上昇し、時価総額は一時2000億香港ドルを超え、國産アパレルブランドの一兄に落ち著いた。かつての兄李寧は完璧な逆U字カーブを出て、株価は年に3倍になった。知名度があまり高くなかったアパレルサプライチェーン企業(yè)の申洲國際は、2017年半ば以降株価が急速な上昇通路に入り始め、2019年には一時1700億香港ドルを超えたアパレル業(yè)界のステルス大手が注目を集め始めた。

これらの成功した大手ブランドは徐々に獨自のサプライチェーンを構築し、原材料から成衣加工まで高度に縦方向に一體化した統(tǒng)合を実行している。陳建志氏によると、年間売上高が30億元を超えるブランドの差は多くなくても、大きなブランドでも、すでに獨自のサプライチェーンを構築する能力があるという。しかし、統(tǒng)合を完了した大ブランドはまだ少數(shù)で、売上高から見ると、現(xiàn)在國內には2%を超えるブランドは1ブランドもないが、大ブランド全體の市場占有率は30%未満で、殘りの70%は中小ブランドである。

これらの中小ブランドは、下流では十分な販売規(guī)模がないため、獨自のサプライチェーンを構築することはできず、他のブランドとサプライチェーンを共有するしかありません。現(xiàn)在、科學技術圏で話題のアパレルサプライチェーンは、中小ブランド陣営のサプライチェーン産業(yè)（以下、アパレルサプライチェーンとは、特に中小ブランドのサプライチェーンを指す）を指す。

中小ブランドの売上高は約2.1兆元（3.08兆*0.7）で、その平均2 ~ 2.5倍の値上げ率（出荷価格から小売価格）で割ると、中小ブランドのサプライチェーン産業(yè)規(guī)模は約8000億~ 1兆元になる。

背景を説明して、次になぜアパレルサプライチェーンがもう一度やり直す価値があるのかを説明します。

この2年間の消費の変化を見ると、國産ブランドの臺頭は多くの人が議論している傾向であり、「中國李寧」のブロック文字が印刷された服はパリやニューヨークなどの國際ファッションウィークに上陸し、個性的な少數(shù)國産ブランドも新世代消費者層のニーズに合わせて急速に臺頭している。

これは良いことであり、後から來る人により多くの成長の機會を與えたが、具體的にはアパレル業(yè)界には災難である。需要側のより分散と個性化がサプライチェーンを混亂させているからだ。ソースコード資本執(zhí)行役員の張星辰氏によると、「ユーザーが著用の個性化とサプライチェーン端の規(guī)模化生産を追求し、反応が遅く、製造コストが高いという矛盾はアパレル業(yè)界の現(xiàn)在の主要な苦境であり、アパレルサプライチェーンの勢いを改造するのは必然的だ」という。

分解してみると、アパレル産業(yè)の一環(huán)はこれらにほかならない：

布補助材料メーカー-布問屋-衣料品加工工場-ブランド/既製服問屋-小売業(yè)者。

チェーンはあまり長くはありませんが、どのコーナーにもSKUが多すぎるため、非常に複雑です。中國の生地市場では毎年300萬SKU以上が発売されており、既製服市場では1日1萬以上のレイアウトが新たに登場している。このような長尾のサプライチェーンは、內部に大量の情報非対稱と選別コストが存在することを決定している。

「過去のアパレル業(yè)界は6 ~ 12カ月前に製品企畫を行い、來年のトレンドを予測し、それから徐々にデザイン-打版-生地探し-量産などの後続動作を推進してこそ、來年の販売に追いつくことができる」と陳建志虎嗅Proはさらに説明した。「しかし、この予測はほぼ占いに等しく、誤算の確率が高く、毎年のトレンドを正確に予測できるブランドは珍しく、結果的に大量の製品が翌年売れずに在庫になってしまう」。

加えて、中國人の服裝に対する個性的な訴求がますます盛んになり、需要が分散化を激化させ、製品企畫の難易度がさらに向上し、在庫蓄積が発生する確率がますます高くなっている。

しかし、Zaraなどのファストファッションブランドは國內企業(yè)に希望を見せており、そのファスト?リアクション（略稱「ファスト?アンチ」）のサプライチェーンは製品が設計から発売まで2週間しかかからないことを保証し、世界の店舗が週に2回、年間で1萬2000アイテムの新製品を発売できることを保証している。在庫蓄積のリスクを解消することもできます。

しかし、このような迅速な反サプライチェーンは一朝一夕に構築できるものではありません。全國には數(shù)萬社の紡績工場があり、下流には數(shù)十萬の既製服生産工場が対応している。これらの既製服工場は需要の多い注文を受けるだけでなく、生地市場にも対応する生地を見つける必要があり、しかも全體のプロセスは現(xiàn)在純人工の段階にあり、デジタル化の支えは全くない。

申洲國際のようなサプライチェーン企業(yè)が成長できるのは、アディ、ナイキ、ユニクロ、プーマの4つの大手にのみサービスを提供し、30年かけて十分な規(guī)模を蓄積し、生地から既製服までのチェーンを縦に一體化した自営を実現(xiàn)したからだ。

しかし、大量の中小規(guī)模ブランドといくつかの革新的なブランドにとって、それらは自らサプライチェーンを構築することは不可能であり、申洲國際のようなサプライチェーン大手に接することも不可能であり、舊來の、緩い社會的なアパレルサプライチェーンシステムを共用することしかできない。しかし、このシステム內の各個體は規(guī)模を持たず、他の個體との良好な統(tǒng)合を実現(xiàn)しておらず、現(xiàn)代化の管理理念も不足しており、新技術も備えていないため、中小ブランドの「初単小量、返単多ロット（略稱「小単速反」）」の需要を支えるのは難しい。

消費者の個性的な需要はかえってアパレルブランドに自分の上新リズムを最適化させ、ブランド商はその小さな需要を支えるサプライヤーを見つけることができなかった。供給側の立ち遅れは需要側の革新を深刻に制約し、アパレルサプライチェーンの改革は目前に迫っている。

「従來の工場では計畫的な生産が行われており、半年前に生産計畫を行う必要があります。また、得意なのは規(guī)模化生産（一度に何千何萬件も生産）による限界コストの削減です。しかし、現(xiàn)在のブランド企業(yè)では、単量ではなく単量で迅速に反転できるサービスを提供する工場が必要です（一度に數(shù)百件になる可能性があります）また、納品速度が速くなる必要があり、工場は本來の経営論理ではできないに違いないので、起業(yè)家が変革を推進する機會がある」と述べた。張星辰は言った。「百布、秒のような優(yōu)等な『雲(yún)工場』モデルが生地生産とアパレル生産の分野で臺頭しているのが見えます」。

8千~ 1兆の市場規(guī)模、長尾かつ非効率的な構造、これは産業(yè)インターネットの概念が燈篭を打って探している試験場であるため、昨年からアパレルサプライチェーン分野の投融資がこのように高まっている。しかし、アリのコア品目として、アパレルのサプライチェーン変革もアリ産業(yè)のインターネット戦略の下で最も重要な一環(huán)である。

二、いったい誰がやるの？

アリは実はずっと完全なアパレルサプライチェーン（実はアパレルだけではなく、すべての品目）を構築する野心を持っており、傘下にはタオバオ（タオバオ、天貓、聚割など）というC系電子商取引の輸出もあれば、1688というB系電子商取引の入り口もあり、理論的には既製服加工工場から端末消費者までの全チェーンをカバーしている。

しかし、アリはアパレルのサプライチェーンを食べたいと思っていたが、自分の伝統(tǒng)的な強みがここでは無効であることに気づいた。

電子商取引の本質的な特徴は「短平快」であり、需給雙方は在庫量の現(xiàn)物をめぐって取引しており、業(yè)者は表示された在庫量を売っているが、売り切れたら続けて売ることができ、続かなければ棚を下ろすことができ、納品の一環(huán)も出荷から出荷までの段だけであり、取引の閉ループ全體は比較的容易に実現(xiàn)でき、プロセスの標準化は比較的統(tǒng)一しやすい。

しかし、サプライチェーンは異なり、サプライチェーンは協(xié)同を重視しなければならない。アパレル業(yè)界を例に、糸から布、布から既製服、それに続く既製服の卸売と小売、期間は1階の取引ではなく、多層の取引であり、取引間には非常に強い協(xié)同性と計畫性が組み込まれている。例えば、生地の供給が中斷すると、大量の衣類が生産できなくなり、無數(shù)の端末が欠品で取引機會を失う可能性がある。

そのため、アパレル産業(yè)のインターネットの大閉ループを完成させるには、プラットフォームが解決しなければならないのは取引ではなく、一連の取引である。

アリの元の電子商取引チェーンは既存のソリューションを備えていなかったため、淘工所、工場貨物通、C 2 M事業(yè)部など多くの試みがあった。

その中でC 2 M戦線は最も長く引っ張られており、それは生産から小売までのチェーン全體のデジタル化を打破し、端末の消費ビッグデータを用いて工場の的確な生産を指導し、さらに生産プロセス自體を改造してパイプラインのデジタル化を保証しなければならない。

しかしやはりその問題で、奧行きのある打法ではカバーの広さは保証できず、C 2 Mは現(xiàn)在も靴下や下著などの基本的な服裝の分野でしか発揮できない。また、生産側の改造もアリ所長ではなく、工場側でのアリのスマート改造プロジェクトが実際に推進されていることもうまくいっていないことを、業(yè)界関係者が虎嗅Proに明らかにした。

逆に、昨年1688に設立されたばかりの工場貨物通プロジェクトは比較的実際的である。阿里1688工場の貨物通業(yè)界責任者の張翔氏によると、工場の貨物通の目標は奧行き型サプライチェーンではなくプラットフォーム型サプライチェーンを構築することだという。

張翔の計畫では、前期は工場を改造するつもりはなく、工場が電子商取引の運営能力を獲得するのを助けるつもりだった。かつて工場はせいぜい在庫品を1688に卸していたが、これはその生産能力の余剰であり、あるブランドに代わって加工した端數(shù)品かもしれないし、自分の白ブランド業(yè)務で売れなかった在庫などかもしれない。

張翔は工場がより多くの生産能力を1688で消化することを望んでいるが、1688は淘系の消費データと販売ルートを提供することで工場の生産を指導し、工場の白札の元のプッシュサプライチェーンにより多くの需要志向の能力を加えることができる。

しかし、消費データを生産言語に変換するには翻訳の仕事が必要であり、具體的にはアパレル産業(yè)に至るまで、アパレルの高速反サプライチェーンプラットフォームを作る伝梭智造はちょうどこの任務を引き受けることができる。そのため、伝梭智造と工場貨物通は協(xié)力関係を構築した。

それ以來、アリの觸角にも觸れられない分野に進出し始め、起業(yè)することが可能になった。具體的には現(xiàn)在、3つの分野が現(xiàn)在のアパレルサプライチェーン創(chuàng)業(yè)のホットスポットであり、それぞれ生地B 2 B、既製服B 2 B、速反サプライチェーンB 2 Bである。

1、生地B 2 B

アパレル加工工場にとって最も苦痛なのは注文がないことではなく、注文があっても生産できないことだ。アパレル加工工場の命運を握るのは生地の供給だ。

全國には數(shù)萬社の生地メーカーがあり、毎年300萬以上の生地デザインを提供している。アパレル加工工場はその中からユーザー（ブランドメーカー）のニーズに合った生地を見つける必要があるが、これは間違いなく大海が針をすくうに違いない。布探しが難しいことと布探しが遅いことが布市場の最大の痛點であり、そのために2014年頃には一部の創(chuàng)業(yè)者がこの分野に進出し、B 2 B方式で需給雙方の情報マッチング効率を高めたいと考えている。その代表には、百布易売、チェーン尚網(wǎng)、智布相互接続などがある。

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2、既製服卸売B 2 B

生地卸売市場と論理が似ており、既製服卸売市場も上下流に分散した構造であり、B 2 Bの切り込みモデルでもあり、1、2級卸売業(yè)者が強いという問題もある。プレイヤーにはハンドネット、バッチネットなどがある。

その中の一手網(wǎng)とバッチ網(wǎng)の切り込み論理は異なり、それぞれ2種類の方向を代表している：前者は手を買う制を採用して、手を買うことによって1級卸売業(yè)者のところまで大量に金を選んで、それから小売店に選んで、1件からバッチすることができて、自営モードに偏っている、後者は業(yè)者の入居モデルを採用し、一級卸売業(yè)者を入居させ、一級卸売業(yè)者を小売業(yè)者と直接連攜させ、プラットフォームモデルを偏在させる。

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3、高速反サプライチェーンB 2 B

上のアパレル卸売モデルのほかに、実はアパレル分野には既製服工場の代加工モデルという非常に主流のモデルがあります。このモデルでは、工場は自社ブランドで製品を下流に配布するのではなく、ブランド業(yè)者の代理加工工場になっています。

現(xiàn)在の需要が長期化する傾向にある中で、ブランド商も工場も苦しんでいる：ブランド商は小さな単速反のサプライチェーンを必要としているが、工場の能力は単品バッチ數(shù)量化生産であり、ブランド商は安定したサプライチェーンを必要とするが、生地の不確実性に限られ、工場は供給を中斷することが多い。ブランド企業(yè)は、工場がオリジナルのデザインレイアウトを提供する必要がありますが、工場にはデザイン上の革新的な遺伝子が不足していることがよくあります。

中小ブランドは大ブランドのスケールメリットに乏しく、獨自のサプライチェーンを構築する能力がないため、現(xiàn)狀に耐えるしかない。痛點が明確である以上、サプライチェーンを統(tǒng)合することによって速反サプライチェーンプラットフォームを構築する創(chuàng)業(yè)機會が存在し、伝梭智造、速衣智造などはすべてこの分野のプレイヤーである。しかし、この分野も始まったばかりだ。

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三、アパレルサプライチェーンまたはユニコーンの大量孵化

アパレルサプライチェーン産業(yè)の変革が深化し続ければ、アリと各創(chuàng)業(yè)者は長期的には無事でいられるのだろうか。

プラットフォーム側であるアリ氏は、産業(yè)インターネットの著地を推進するには、産業(yè)の奧行きに深く入り込んでデジタル化を推進するか、ある次元に橫方向の産業(yè)組み込みプラットフォームを構築しなければならないが、どのように選択しても取捨選択が必要である。

現(xiàn)在の狀況から見ると、橫方向の発展論理はアリに適しているようだ。プラットフォーム式の打法はアリの遺伝子に適しているだけでなく、この打法はアリの既存の消費端ビッグデータの優(yōu)位性を大きく借りることができるからだ。逆に縦方向の打法は現(xiàn)在のアリにとっては少し骨が折れるが、その教育市場のコストは極めて大きく、各業(yè)界をカバーするのは難しい。

広さを広げると産業(yè)の深さと両立できず、深さを掘ると広さが保証されず、2選の間にアリは戦略的に多くの細分領域を放棄せざるを得なかった。それ以外にもアリには鞭長が及ばない細分化の分野がある。

アパレル産業(yè)を例に挙げて、卸売と小売の一環(huán)として、アリは1688と大淘寶を握っているが、ライン下の部分はカバーできない。業(yè)界関係者によると、衣料品のオフライン小売店は全國に約120萬店あり、これらの資源はアリが把握していないという。

また、オンラインアパレルとオフラインアパレルは製品から販売までのロジックが全く異なり、オンライン店舗は1つの商品（特に爆金）の在庫深さをもっと気にしているが、オフライン店舗はデザイン上の新しいスピードをもっと気にしており、在庫には何の要求もなく、同じ服はせいぜい數(shù)枚の商品を持っていて、返品は少ない。アパレル業(yè)界のオンラインとオフラインはチャネルの違いだけではなく、全く異なる世界だと言えます。

オフラインのルートについては、現(xiàn)在は垂直B 2 Bが深く耕しており、その核心的な優(yōu)位性は選択と制御の能力であり、産業(yè)チェーン全體のデジタル化にも努力しており、このブロックは現(xiàn)在アリ射程外にある。

アリ射程のほか、アパレルサプライチェーン分野の創(chuàng)業(yè)は春に入った。

対照的に、申洲國際は大手4社だけにサービスし、年間200億余億の生産額で1700億の市場価値を達成することができる。より規(guī)模の大きいアパレルサプライチェーンの中長尾分野では、生地B 2 B、既製服B 2 B、速反サプライチェーンB 2 Bなどの細分化されたコースが、ユニコーンを孵化させる機會があり、スーパーユニコーンを孵化させる可能性もある。

GMVはすでに百億に近い百布易売、最新のラウンドファイナンスは3億ドルで、1級市場の10%~ 20%のラウンドファイナンス株式の譲渡割合で計算すると、その推定値は15 ~ 30億ドルの間で、すでにユニコーン企業(yè)である。同じコースの似たようなモデルのジブ相互接続は、新たな融資にも1億ドルがあり、ユニコーンの信頼からもそれほど遠くないと推定されている。

「アパレルのサプライチェーン分野は、百億ドルから數(shù)百億ドルのマスを孵化させる機會のある企業(yè)だ」とチェーンサンネットの創(chuàng)業(yè)者でCEOの趙俊浩氏は虎嗅Proに予言した。また、推定率は1、2個だけではなく、ユニコーンが孵化する可能性があると判斷した。

出典：虎嗅Pro著者：石富元