卸売りのモードは時代遅れですが、まだ再生できます。思惟の調(diào)整が必要です。

カセットテープや手ぶれ電話のように、ファッション業(yè)界の伝統(tǒng)的な卸売モデルはもう古いように見えます。卸売りとは、一定の割引価格で商品をデパートに売ったり、デパートで対外販売を擔(dān)當(dāng)したりすることです。

ファッションリーダーとしての小売業(yè)者はすでに割引サイクルによるリスクの重なりを嫌悪し始めており、過去5年間、Pradaは卸売り業(yè)務(wù)の高度な位置づけを維持するために努力してきました。デパートに依頼して情報(bào)を伝える小さいブランドはもう彼らと業(yè)務(wù)を展開することができなくなりました。同時に、直接消費(fèi)者向けのルートが発達(dá)し、卸売モードは「明日黃花」のように見えます。

Prada 82%の売上高は直接小売ルートから來ています。630店以上の直営店と電気商取引を含めていますが、公開により卸売流通チャネルのさらなる削減を発表しました。

卸売りのモードは確かに時代遅れですが、このまま消えてしまうということはありません。

十?dāng)?shù)年來、少なくとも2008年の金融危機(jī)以來、小売業(yè)者たちは様々な可能性を考えてきました。フランチャイズ経営、フラッシュストア、SNS小売などを通じて店を一新しました。しかし、最初はすでに原価で販売されていましたが、どんどん早く割引を開始して、販売していない商品を返品することになり、売り手は非常に悩んでいます。

小売業(yè)者はブランドとデザイナーに対して、より頻繁に獨(dú)占カプセルシリーズを発売し、より多くのものを作るように要求し始めました。ディスカウントストアや慈善店、ゴミ埋立場などが詰められています。

持続可能なファッションサイクルとCOVID-19の突然の出現(xiàn)を推進(jìn)して、人々に卸売りのモードの存在の根強(qiáng)い問題に対して新しい認(rèn)識を持たせました。

フランスの経済學(xué)教授フランク?デルパルは、過去30年間、フランスの獨(dú)立多ブランド小売業(yè)者の市場シェアが約40%から現(xiàn)在の10%未満にまで下落し、イタリアの小売業(yè)者も同様に深刻な打撃を受けていると述べました。

ローランベルグとフランス婦人服連合會（Federsation Franncaise du Prota Porter Feminin）によると、卸売チャネルは1990年から2015年までに50%を超える婦人服市場のシェアを失った。

同報(bào)告によると、2011年から2015年にかけて、この傾向は世界各地で呼応され、イタリアでは婦人服の卸売市場のシェアは42%から30%まで下がり、中國では60%から45%まで下がり、日本では34%から27%まで減少した。米國では、卸売市場のシェアは42%前後で安定していますが、オンライン小売業(yè)者のシェアは急激に上昇しています。

ほとんどの業(yè)界ウォッチドッグは、小売業(yè)者は自分の思考パターンと経営方式を早く変えなければならないと考えています。

彼らはお店がお客さんを第一に置くべきだと思っています。もっと積極的に効果的に彼らの販売するブランドと協(xié)力します。決定する時、データに頼るべきです。直感ではなく、「少なくて多い」ということを知っています。成功を勝ち取るためには、ブランドと商品の企畫、獨(dú)占販売または體験において區(qū)別があり、市場により近い、季節(jié)に近い商品が必要です。顧客を?qū)Г趣贰I(yè)務(wù)を?qū)Г趣工毪韦扦悉胜ぁ?/p>

高級品小売業(yè)者のBergdorf Goodman、Liberty London、Neiman Marcusで働いたEd Brstell氏は、「卸売りシステムは現(xiàn)実と違って、消費(fèi)者はソーシャルメディアの爆撃を受け続け、注意力は縮小し続けている。公平、地球環(huán)境、持続可能な発展をめぐる社會的責(zé)任が主流となっている。6ヶ月後のファッションは予測できません。」

フランス工商管理學(xué)院（INSEAD）のマーケティング副教授David Duboffはこのような観點(diǎn)に賛同しています。彼は、店は持続性を優(yōu)先し、周期性を減らし、透明性を高め、ブランドも現(xiàn)地生産、個性化、季節(jié)と消費(fèi)者に接近することを考慮しなければならないと考えています。

ブランドは「価値チェーン」から「循環(huán)チェーン」（リサイクル性、持続可能な材料）への転換が必要で、Duboffは、ショップとブランドにとって、必要なのは「ボトムアップ」の動力であり、「ボトムアップ」の方法ではなく、「データを中心としたオンラインラインの下で実際に結(jié)合する全ルート戦略」であると述べています。二つを分けます。

一つの店が擔(dān)う最大のリスクの一つは、ブランドやデザイナー、または特定のシリーズにお金を投入し、それを店舗の倉庫で生々しく待ってもらうことです。

ロンドンの衣料品ブランドのペンダント創(chuàng)始者クリストファーSuarzは、小売業(yè)者の過剰在庫を再利用するために、Matches fashion.comと協(xié)力してきました。

彼は言った。「小売業(yè)者はより良い商品に入る必要があります。データを?qū)Гい啤⒈摔椁腺徣毪筏可唐筏违辚攻蜃钚∠蓼艘证à毪长趣扦蓼埂％榨ˉ氓伐绁螗钎％欹咯`は店舗とブランドの関係構(gòu)築者として働くことができます。」

高級品大手、例えばChanel、Dior、Gucci、Saint Laurentは小売店の仕入れリスクを減らす方法を正確に知っています。パリ高等商學(xué)院（HEC）のマーケティング學(xué)教授、Gachocucha Kretz氏によると、これらの有名ブランドは、店舗やフランチャイズ店のスペースをカバーするために長い間使われ続けてきたブランドであり、より大きな価格決定権を得ることができるという。

Nichollas Kirkwoodの共同創(chuàng)始者Suarzは、高級品小売業(yè)者HarrodsやSelfridgesなどの大手百貨店や他の多くのブランドの小売業(yè)者のニーズを直接解決しました。つまり、小さなブランドに注力することでリスクを制限し、成長を助けます。彼は「より少ない數(shù)量とより良い販売」に重點(diǎn)を置いて、新興國ブランドに店舗を與える必要があると述べた。「十分な時間と空間が成長し、それらにはっきりした道を示し、店舗での影響力をどう拡大するかを教えている」と述べた。

SelfridgesとフランスのLe Bon March ce百貨店は卸売りとフランチャイズを組み合わせた経営モデルを採用しています。百貨店の消費(fèi)者全體のデータを提供することでブランドをリードすると同時に、デパートもシーズン末に大量の在庫が溜まる心配がありません。

今年はバーンスタインのLuca Solcaも卸売モードの消滅について話していましたが、彼は卸売りがぜいたくでファッション的な生態(tài)系の中でまだ場所がありますと言いました。名聲が高く、多くのブランドの獨(dú)立小売業(yè)者が生き殘りますが、これは小さな大衆(zhòng)市場です。

Brstellもこの見方に賛成して、小売商は新しいブランドを発見した後に、依然としてとても大きい空間があってそれらの成長を助けます。有名ブランドと違って、資金のサポートがない小さいブランドや初めての企業(yè)は持続可能な販売モデルを探す時に弱いかもしれません。これはまさに卸売モードが盛んに発展できる場所です。投資を通じて消費(fèi)者に新しい多様な商品を普及させます。

Kretzは、「卸売りはとても重要です。すべてのブランドが小売に適しているわけではないので、Balmainを例にとって、贅沢なブランドは卸売チャネルに大きく依存しています。」

JW Andersonも卸売モデルのブランドに依存しています。デザイナーのJonan Anderssonは國際旅行禁止の危険な狀況の中で、バイヤーが正常に入荷できるように工夫しています。彼はスタジオでインタビューを受け、「私たちのバイヤーを放棄しません。私たちは団結(jié)して、難関を乗り越えなければなりません。」

同時に、卸売りモデルは依然として中國、インド、中東のような巨大で活力に満ちた市場の主要なルートに入っています。卸売り業(yè)者を持っているのはこの時に実際にはいいことです。市場のニーズをより直感的に知ることができます。

將來を展望すると、お店は商品の購買と方式の柔軟性を保つべきです。Selfridgesのような大規(guī)模小売業(yè)者は、自社商品とフランチャイズ経営の「ハイブリッドモデル」を積極的にとるべきです。これによって、お客様を業(yè)務(wù)の核心として保ちながら、彼らの製品範(fàn)囲を拡大し、購買リスクを分散させることができます。