LV母公司暗示難以吞下CHANEL 后者估值逼近1000億歐元

　　CHANEL正在迎來一個新的起點，這個百年奢侈品牌是否能繼續(xù)保持獨立倍受業(yè)界關注。

　　據(jù)時尚商業(yè)快訊，自創(chuàng)意總監(jiān)Karl Lagerfeld在今年2月去世后，關于CHANEL將被Louis Vuitton母公司LVMH收購的傳聞再度甚囂塵上，LVMH首席財務官 Jean-Jacques Guion在上周的分析師們的閉門會議中回應道，以CHANEL當前的業(yè)務規(guī)模，估值已逼近1000億歐元，遠不止媒體們所猜測的500億歐元，這對任何買家來說都是一項巨大的挑戰(zhàn)。

　　2017年底也曾有法國媒體報道，LVMH老板Bernard Arnault正在與CHANEL持有人Wertheimer家族進行會面，但Bernard Arnault隨后回應稱集團從未與CHANEL進行接觸。

　　據(jù)時尚商業(yè)快訊監(jiān)測，截至本周五LVMH的市值為1806億歐元，Gucci母公司開云集團市值為600億歐元，愛馬仕市值為644億歐元，這意味著CHANEL已成為僅次于LVMH的全球第二大奢侈品集團。

　　另有業(yè)界人士認為，CHANEL或已成為全球估值最高的單個奢侈品牌，畢竟LVMH旗下品牌總數(shù)超過70個，開云集團的主要業(yè)務也由Gucci、Saint Laurent和Bottega Veneta三大核心品牌構成。

　　截至目前，CHANEL暫未對相關說法作出回應，但該品牌早已多次聲明絕對不會出售，也不會尋求IPO，這一點不會改變。

　　深有意味的是，CHANEL在2018年6月發(fā)布了創(chuàng)立108年來首個主動公開的年度財報，2017年年銷售額達96.2億美元，營業(yè)利潤為26.9億美元，凈利潤錄得18億美元，并強調(diào)品牌目前沒有債務，且擁有16億美元的現(xiàn)金。品牌至今仍在奢侈品行業(yè)擁有不可撼動的地位。

　　 美妝已成為CHANEL的現(xiàn)金奶牛，從美妝快閃店，到首個男士美妝的推出，該品牌在美妝業(yè)務的舉措越來越頻密

　　最初品牌創(chuàng)始人Gabrielle Chanel依靠Pierre Wertheimer投資創(chuàng)立品牌，前者僅占10%股份，這部分股份也于日后也被Wertheimer家族收購，如今的CHANEL集團由Pierre Wertheimer的孫子Alain Wertheimer和Gerard Wertheimer持有，據(jù)彭博社預計，Wertheimer兄弟二人2016年股息分紅高達34億美元，目前他們的總財富合計約達460億美元。

　　令人感到不解的是，兩兄弟雖年事已高，對于接班人問題向來保持神秘，不論是關于接替他們的管理層接班人選，還是在Karl Lagerfeld生前對創(chuàng)意總監(jiān)接班人的問題，均閉口不談，更加劇了外界對Wertheimer家族有意出手CHANEL集團的猜測。

　　另外一邊，Bernard Arnault的兒女卻紛紛在集團擔任要職，其唯一的女兒Delphine Arnault已于今年加入集團董事會，43歲的她是董事會中最年輕的成員，被外界視為接班人選。

　　盡管極力保持低調(diào)，Wertheimer家族依然對集團保持緊密控制。2016年，CHANEL原CEO Maureen Chiquet因與Wertheimer家族在戰(zhàn)略方面產(chǎn)生意見分歧而被解雇，目前由CHANEL董事長Alain Wertheimer擔任品牌CEO，Bruno Pavlovsky擔任CHANEL時裝部門總裁。品牌首席財務官Philippe Blondiaux在采訪中稱，現(xiàn)年近70歲的Alain Wertheimer依然狀態(tài)良好，幾乎每5分鐘就會有一個新的想法。

　　Philippe Blondiaux坦承，集團內(nèi)部對是否要公開業(yè)績數(shù)據(jù)這一問題進行了長期的內(nèi)部爭議，但面對競爭越來越激烈的大環(huán)境，保守不應該成為CHANEL進一步發(fā)展的絆腳石。 集團意識到現(xiàn)在是時候把數(shù)據(jù)擺在公眾眼前，以此證明其是一家擁有非常強勁財務狀況。去年，CHANEL宣布了一項重大的重組計劃，將把旗下所有業(yè)務規(guī)整到同一個部門管理，并遷至英國倫敦，以提升運營效率。

　　不過，Karl Lagerfeld的離世為CHANEL的未來增添了更多不確定性，目前接管創(chuàng)意大權的是與Karl Lagerfeld共事30多年的Virginie Viard。

　　Bruno Pavlovsky在上月舉辦的CHANEL早春度假系列大秀前接受媒體采訪時表示，Virginie Viard正試圖把自己對品牌的理解和感悟融入到CHANEL的設計中，同時延續(xù)Karl Lagerfeld對品牌的期許，把傳奇與當代的審美相結合，“但她需要時間建立自信，作為Karl Lagerfeld的接班人需要承受巨大的壓力”。

　　與此同時，CHANEL還在不斷尋找新的增長點，繼去年8月在韓國推出首個男士美妝系列后，9月入駐由國內(nèi)潮流集團YOHO!推出的潮流集會活動YOHOOD設置體驗區(qū)。今年3月，CHANEL首次發(fā)布與長期品牌大使Pharrell Williams合作推出的男裝膠囊系列，有分析表示在男裝市場快速發(fā)展的現(xiàn)狀下，這可能是CHANEL進軍男裝市場的信號。

　　據(jù)商業(yè)情報機構L2 Inc數(shù)據(jù)，自2009年以來，男裝銷售額的增長速度就超過了女裝銷售額的增長速度，而根據(jù)歐睿信息咨詢公司的數(shù)據(jù)，男裝銷售額預計在未來六年內(nèi)超過女裝銷售額。

　　或許是擔憂品牌形象會因Karl Lagerfeld的去世而在年輕消費者心中進一步弱化，CHANEL在4月正式發(fā)布聲明表示，其品牌商標寫法為全部大寫的CHANEL，運用在包括高級定制、成衣、配飾、香水等品牌全線業(yè)務，同時創(chuàng)始人傳奇設計師Coco Chanel女士的名字也應用大寫表示，努力將品牌打造為專有名詞。

　　今年4月至6月，該品牌還在上海西岸藝術中心舉辦了Mademoiselle Privé走進香奈兒展覽，通過與法國巴黎總部高度相似的裝置與布局為參觀者打造了一個極度沉浸的體驗，目的是培養(yǎng)更多的潛在消費者。

　　據(jù)悉，CHANEL今年會繼續(xù)公開業(yè)績報告，Bruno Pavlovsky透露2018年又是業(yè)績超出預期的一年。對于CHANEL巴黎門店因“黃背心”們而被迫關閉了一個多月是否會對業(yè)績造成影響這一問題， Bruno Pavlovsky認為重點不在于銷售上面，而是在服務上會令忠實消費者感到困擾，因為CHANEL關店而無法及時滿足他們的需求。

　　保持神秘的同時偶爾亮劍，不失為CHANEL的一種聰明打法，也意味著奢侈品行業(yè)是一場極需智慧的競爭。

　　據(jù)時尚商業(yè)快訊數(shù)據(jù)，在2017年趕超愛馬仕的Gucci去年再創(chuàng)業(yè)績新紀錄，首次進入80億歐元俱樂部，而Bernard Arnault也首次披露核心品牌Louis Vuitton業(yè)績，去年銷售額錄得100億歐元，二者僅相差20億歐元。

　　今年第一季度，LVMH銷售額同比大漲16%至125億歐元，超過分析師預期的122億歐元，有機增長達11%，旗下?lián)碛蠰ouis Vuitton、DIOR等奢侈品牌的時裝皮具部門銷售額大漲20%至51.1億歐元，創(chuàng)下5年來新高，去年同期的有機增幅為16%。

　　在截至3月31日的三個月內(nèi)，開云集團收入則繼續(xù)受到核心品牌Gucci業(yè)績的推動，同比大漲21.9%至37.85億歐元。其中，Gucci銷售額大漲24.6%至23.26億歐元，但增速較上一年同期的37.9%大幅放緩，但在包括中國的亞太市場零售額增幅為35%，主要得益于中國消費者的貢獻。

　　愛馬仕第一財季銷售額則同比大漲16%至16.1億歐元，按固定匯率計算增長12%，超過該公司此前預期的10%，但主要受手袋產(chǎn)量增加推動。期內(nèi)愛馬仕涵蓋手袋的皮具部門銷售額大漲16.9%至8.08億歐元，手表業(yè)務則成為本季度增速最快的部門，按固定匯率計算大漲22%至4340萬歐元。

　　據(jù)英國數(shù)據(jù)情報公司Brand Finance發(fā)布的全球500個最有價值品牌的年度排名榜單，在中國消費者和中國市場的強勁推動下，CHANEL、DIOR、Cartier和Louis Vuitton等奢侈品牌的品牌價值從2018年到2019年均有顯著提升，其中增長最快的是CHANEL，該品牌價值在過去一年中猛漲95.1%，排名從上一年的第299名躍升至149名。Gucci和愛馬仕的排名則未發(fā)生變化，分別位列第182名和第163名。

　　當創(chuàng)新和消費群體的劇烈變化成為共識，也意味著轉折點已經(jīng)到來，Louis Vuitton、CHANEL、Gucci銷售數(shù)據(jù)不斷拉近，這場頭號奢侈品牌的爭霸戰(zhàn)將愈演愈烈。