迪奧藝術總監離職 人才巨變

　　巴黎時裝品牌，法國酩悅·軒尼詩-路易·威登集團(LVMH Mo?t Hennessy Louis Vuitton，即LVMH 集團)基石克里斯汀·迪奧(Christian Dior)經歷了五年來的第二次創意人才劇變。周四，迪奧宣布品牌藝術總監拉夫·西蒙斯(Raf Simons)離職。公司并未宣布將由誰繼任這一職位。

　　據西蒙斯發表的聲明所言，這一決定“完全基于并且符合我的個人意愿，我想要把重心放到我生活中其他一些感興趣的事物上去，比如我的個人品牌;此外，我也想專注于那些讓我選擇離職的愛好”。西蒙斯創建了一個與他同名的男裝品牌，該品牌總部位于比利時安特衛普(Antwerp, Belgium)。

　　克里斯汀·迪奧時裝(Christian Dior Cutoure)首席執行官西德尼·托萊達諾(Sidney Toledano)和LVMH集團董事長貝爾納·阿爾諾(Bernard Arnault)感謝了西蒙斯“對品牌做出的杰出貢獻”。

　　西蒙斯把迪奧這一老字號時裝品牌帶入了21世紀，并且不斷使用現當代材料和輪廓剪裁改進更新束腰夾克等經典款時裝。不過，他對品牌的貢獻不僅集中在這兩點上。2011年，迪奧前任創意總監約翰·加利亞諾(John Galliano)因發表反猶太言論而被公然辭退，令品牌元氣大傷。這件事發生后，西蒙斯進入公司，為迪奧帶來了一種個人革新的感覺。

　　“當時那場風暴發生后，拉夫很鎮定，”奢侈品顧問、薩克斯第五大道精品百貨店(Saks Fifth Avenue)前任總裁瑪麗蓋伊·麥基(Marigay McKee)說道，“我真的很震驚。之前情況那么好?！?/p>

　　此前，迪奧在其他地方的同行競爭對手都在努力克服中國經濟下滑、外匯波動兩大因素所帶來的不利影響，但消費者對迪奧的熱情卻有增無減，絲毫沒有受到這些不利因素的影響，而這常常要歸功于對西蒙斯想法的實施。今年7月1日至9 月30日期間，克里斯汀·迪奧時裝收入在恒定匯率下相較去年同一季度上漲5%至4.71億歐元(即5.24億美元)。而最近一整個財年(截至6月30日)，克里斯汀·迪奧時裝收入上漲18%至17.7億英鎊。

　　“我認為，在很短的一段時間內，他真的完成了很多事情，”《W》(W Magazine)雜志編輯斯特凡諾·彤琪(Stefano Tonchi)說道，他引述了一些新聞媒體和買家的熱情評論，“他真的在沒有約翰的情況下——(2011年)之前迪奧都有約翰坐鎮——通過某種方式把迪奧帶入了當代生活交往之中。”

　　周四的這一新聞令時尚界大吃一驚。幾周前，西蒙斯深受好評的迪奧2016春季女裝系列才剛剛在法國盧浮宮庭院展出，當時在場看秀的有蕾哈娜、大量身穿迪奧最近發布的早春系列服飾的客戶以及阿爾諾本人及其家人等。

　　西蒙斯是一名比利時人。1995年開創自己的男裝品牌之前，他接受的是工業設計師的訓練。在Jil Sander擔任了六年創意總監后，他于2012 年加入了克里斯汀·迪奧——這是他第一份和女裝有關的工作。盡管在Jil Sander和迪奧任職期間，他也一直在持續經營自己的男裝品牌，但分析人員估計，他的這一男裝品牌年收入不超過1000萬歐元。

　　現在誰將會成為下一任迪奧創意總監成為了人們思考推測的一大焦點，目前已經有人展開了一項對此事的調查。盡管迪奧拒絕給出挑選確定繼任者的大體時間范圍，但確定人選一事對公司來說較為緊急，因為如今奢侈品行業整體正處在銷售低迷的困境之下，面臨著一個頗具挑戰性的全球消費者大環境，而一個沒有創意總監的品牌處境將會相當危險。

　　西蒙斯看上去似乎對于他的職位并沒有什么不快，但是據一位熟悉西蒙斯與迪奧之間協商談判的匿名人士透露，西蒙斯的合約五月就到期了，那之后他和公司之間就一直在進行討論協商。

　　據傳西蒙斯感覺自己缺乏能力，無法影響品牌的形象，只能改變那些時裝系列(比如說，他不能重新設計店鋪)——盡管眾所周知他和托萊達諾之間的關系非常好。

　　“作為朋友，我為西德尼感到難過，因為他在拉夫身上投入了許多感情，而看到一個你一直以來支持、教導、幫助的人離開其實是一件很難的事，”法國時裝貿易協會主席、高級定制時裝成衣化制作的潮流創造者拉爾夫·托萊達諾(Ralph Toledano)說道，“但是迪奧是一個非常強大的品牌。顯然，這其中有拉夫的一份功勞。他做得很棒。但是沒有了他，迪奧也會繼續走下去?！?/p>

　　巴黎銀行(Exane BNP Paribas)奢侈品分析負責人盧卡·索爾卡(Luca Solca)提到了設計師艾迪·斯理曼(Hedi Slimane)的例子。斯理曼在迪奧的競爭對手Saint Laurent品牌工作，他不僅為品牌設計制作時裝，而且還為品牌拍攝廣告、為店鋪創作家具，因而成為了許多同行的新典范。“在我看來，許多人都帶著敬佩驚奇的眼光看待Saint Laurent，” 索爾卡說道，“但阻礙創意總監效仿斯理曼的那道門檻已經變得太高了?！?/p>