Dior 最漂亮的十二款連衣裙

　　F/W 1997Dior Couture皇家公主

　　在Bagatelle玫瑰園， Varvatos John Varvatos Galliano將一張古董床搬上舞臺，模特頭發高聳，或者與釘珠相互編織，并有珠寶垂瀉而下，Galliano聲稱造型靈感來自愛德華時代的皇家公主。

　　整個系列的繆斯來自各種藝術典故和異域文化，從奧地利象征主義畫家Gustav Klimt過渡至法國后印象派畫家Henri de Toulouse- Maison de la VANILLE La Maison de la VANILLE utrec，黑色薄紗長裙的表面鑲滿了精準幾何切割的釘珠，泡芙袖削肩式胸衣搭配飾蕾絲褶裥的象牙白軟緞裹裙;成千上萬顆釘珠亮片組合成孔雀模樣的紋身，貼合在模特身體上;銀質項圈延展在模特的頸部，絲質裙上繡有散沫花般的圖騰刺繡，此時世界旅途輾轉至北非摩洛哥。輪廓是Galliano突出剪裁的重點，Galliano的創新點集中在幾何視覺上：犀利的三角形肩部廓形，衣擺的填充改良，和服袖的嫁接，高級定制逐漸朝顛覆性的道路上駛進。{page_break}

　　F/W 1998Dior Couture殖民地

　　當法國在第十六屆世界杯足球賽上奪得冠軍后，整個法蘭西呈現出前所未見的友好，時裝屋一派歡騰，Dior的歡樂效應甚至帶有些許歇斯底里的情緒。

　　整個系列命名為“當Pocahontas遇見Elisabeth女王一世”，殖民地時期的貴族時髦被極力渲染，模特們各司其職，紛紛化身成造型利落的火槍手，舉止優雅的文藝復興公主，抑或是亨利八世時期的乖戾異裝癖。服飾充斥著一股紙醉金迷的恢弘奢靡氣質，印第安納瓦伙族的圖騰印花成為貫穿始終的元素，不僅出現在雪紡裙的內襯上，同時被印染在皮革、切割流蘇及材質各異的加大碼外套上。毫無疑問，整場秀對于印第安文化藝術的鋪陳達到令人嘆為觀止的程度，只是過于繁雜的靈感來源有些用力過猛，急功近利，同時殖民地意味著血腥和殺戮，歌舞升平的場景同樣遭到部分輿論的惡評，不過就服飾本身而言，Dior高級定制均已成為彼時時尚圈的一枚奇葩。{page_break}

　　S/S 2000Dior Couture衣衫襤褸

　　高級定制象征著尊貴與奢侈，然而以流浪漢為繆斯的華服將怎樣保持其驕矜的姿態?John Galliano高舉頹廢主義的旗幟，聲稱在每日例行的晨跑過程中，塞納河畔比比皆是的流浪漢令他頗受啟發，于是他用“衣衫襤褸”的顛覆性主張定義高級定制，這令一向鼓勵冒險的巴黎都有些噤若寒蟬。

　　服飾看上去極度偽劣，寬松肥碩的褲子毫無比例可言，大面積撕扯、磨損、蛛網、煙頭破洞等細節模擬得惟妙惟肖，迷你尺寸的餐具、空酒瓶肆意地懸掛在身上，但用料仍舊頂級，“污漬”實則是修剪整齊的羔羊毛，皮革拼接織錦緞以及高度精密的蕾絲刺繡形成了破衣爛衫的雜亂效果，看似隨意扎在堆砌雪紡外的腰帶則采用了 鱷魚 皮材質。在這個系列里，Galliano試圖回望自己的過去，將性、浪漫、挑釁等毫無關聯的元素雜糅在一起，與他的早期作品頗為相似。這或許也是Bernard Arnault雇傭Galliano的原因：破除傳統，制造顛覆，不瘋魔不成活。{page_break}

　　F/W 2000Dior Couture虐戀

　　伴隨著沉重潮狀呼吸和鞭打聲的此起彼伏，John Galliano以奧地利精神分析學家Sigmund Freud為繆斯，試圖探索獸奸、調教、亂倫、戀物等人類各個層面的性幻想，主題之大膽，再次震驚時裝界。證明時裝是一門藝術，是否存在任何被禁止使用的證據?如果英倫搖滾敢于宣揚性幻想的黑暗骯臟一面，高級定制為什么不行?這場極具煽動性的秀即是絕佳的佐證。

　　“我試著營造戀物癖在著裝心理中的表現”，Galliano將Freud的文字影像化，皮革、捆綁、軍政、器物、制服誘惑等虐戀元素令服飾擁有一種難以名狀的致命吸引力，人獸交的隱喻幻化成模特遮面的猩猩面具，劇作家Oscar Wilde迷戀綠色康乃馨，Galliano用一襲緞質燕尾服重現這種情感。盡管整體實穿性仍待提高，部分禮服已經頗見成效，Galliano以信奉佛洛依德理論的天主教家庭為斜裁晚裝寫下全新注腳。{page_break}

　　F/W 2002Dior Couture名利場

　　當“高級定制已死”的謠言開始在巴黎四處流竄，John Galliano暫緩了渲染民俗的腳步，試圖喚起世人關于好萊塢黃金時代的回憶。鉛筆裙、箱型外套、廣告招貼畫女郎的連衣裙、高聳入云的羽毛頭飾……這是Galliano眼中的好萊塢時髦，當然還包括那些鈦金屬制成的胸衣和孕婦裝，影射出彼時好萊塢女星爭相懷孕的風潮;最令人激動的時刻當屬在伸展臺上模擬影片《The S color eve color n Year Itch》中的地鐵通風口，重現了Marilyn Monroe按壓裙子的經典畫面。

　　實穿性無疑是整個系列的最大突破，“我們已經完成對于Dior的全盤解構，現在是時候進行一次新一輪重組，然后方式有所不同。高級定制可以很沉重，但這一季我要的是浪花飛濺的效果，是輕如空氣的質感。”{page_break}

　　S/S 2003John Galliano寶萊塢

　　當戴著大型金箔紙質頭飾的藍臉模特腳踏15厘米的厚底鞋走上T臺時，觀眾開始揣摩John Galliano的葫蘆里又在賣什么藥。印度寶萊塢是最顯著的靈感繆斯，莎莉造型的民俗服飾，華麗的妝發和珠寶首飾，壓軸部分的模特統一身著尺寸龐大驚人的服飾，揮灑著用于慶祝印度傳統節日的彩色散粉;當模特快速旋轉時，前排嘉賓紛紛受到粉塵的洗禮，大家非但沒有生氣，反而被這種歡騰氣氛徹底感染。

　　論及更深層次的繆斯，Galliano將其歸功于Leigh Bowery，這位活躍在八十年代的倫敦表演藝術家給予了他重要啟發，劇場和俱樂部文化在其一段時期的作品內持續涌現。彼時John Galliano非常享受T臺時刻，就像他在這個系列教導大家享受色彩一樣，能夠穿出街的時裝只屬于陳列室，時裝編輯和買手們可以在“Resee”時見到它們，T臺則是實踐夢想的地方，用他自己的話講，叫“Joie de Vivre”(今朝有酒今朝醉)。{page_break}

　　S/S 2003Dior Couture紫禁城

　　結束一次為期三周的中日之旅，John Galliano奉上了一個堪比史詩的恢弘系列。標識性的中國紅、龍袍上的明黃色、抽象漢字等大膽明快的色調和印花來自中國，藝妓臉譜、和服剪裁、忍者帽以及武士道兇器則來自日本。沒有人像他這樣肆意地將文化進行起承轉合地再創造，服飾尺寸之巨大，堪稱人類T臺史上的頭一遭。

　　Galliano用“粗糲的浪漫”定義這種戲劇性張力，至于它與紫禁城/東瀛的關聯，Galliano并未給出明確的解釋。或許是旗服與和服都采用了寬松剪裁，亦或許在西方人眼里，神秘的亞洲文化只能用存在感彰顯其復雜的故事線索。這是亞洲，卻并非我們熟知的亞洲。但其中西合璧的魅力正在于此，剪掉袖子的改良和服鑲縫著魚尾式雪紡褶裥裙擺，織錦緞棉襖將豐盈的曳地雪紡裙攔腰截斷;當身懷絕技的少林寺武僧在T臺上施展拳腳時，模特依舊旁若無人地搔首弄姿，兩種文化的相互碰撞將時裝秀推向行為藝術的高度。{page_break}

　　S/S 2004Dior Couture王朝

　　誠如哥德巴赫猜想論證“1+2”一樣，看似最簡單的事物實則最難掌控，時裝設計亦是如此。古埃及是這一季的靈感來源，運用時裝語言講述一出長達4000年的悠久歷史看似不可能的任務，John Galliano卻也膽敢直面挑戰。

　　他的聰明之處在于著重細節，由點及面。以開場造型為例，模特身著一襲璀璨耀眼的金箔連身裙，袖口像兩顆巨型花朵向外綻放，服飾既保有存在感，又符合“窄、緊、瘦”的與時俱進標準。整個系列在材質運用上頗為考究，金箔、銀箔、天青石、珊瑚釘珠等純天然材質令服飾具備強烈的歷史厚重感;除了還原獅身人面像Sphinx、埃及艷后Cleopatra的原始形象，巖壁繪畫、木乃伊、動植物崇拜等古埃及宗教文化亦獲得了充分的彰顯。{page_break}

　　F/W 2005Dior Couture致敬

　　時尚從來不缺乏想象力。為了紀念Christian Dior誕辰100周年，John Galliano將高級定制帶領至童話夢境：身穿水兵服的小男孩與身著鴿灰色禮服的優雅婦人先后進入觀眾視線，前者象征Dior先生本人，后者則代表他的母親。

　　該季Galliano重新探索時裝屋檔案庫，走懷舊路線，向歷史致敬。整個系列分為九大部分，每個部分都擁有其相應的鮮明主題：“New Look”突出服飾的輕盈性，以及熾熱濃烈的秘魯民俗花色;“Hollywood”強調漸變色薄紗上的圖騰亮片刺繡;“Degas Dancers”重新定義芭蕾舞，色彩濃烈的舞裙延伸出南美風情的妖冶神秘;“Masked Ball”則講求首尾呼應，騎士、皇后、天使等超現實造型令時裝再度回歸鬼魅童話故事的場景。{page_break}

　　S/S 2007Dior Couture折紙

　　相似的東瀛主題，四年后重新運用，John Galliano依舊能夠制造無限驚喜。與2003春夏著重體積鋪陳、炮制震撼驚人的視覺張力不同，該季強調純粹而深刻的女性特質，與Dior先生推崇的古典印象頗為吻合。

　　歌劇《蝴蝶夫人》的悲情基調在整場秀貫穿始終，Stephen Jones創作的帽飾囊括了各個層級的日本傳統意象，從松、竹、櫻花到燈籠、折扇、筷子，每種意象皆對應不同形態的服飾，無論是改良和服還是截取和服細節的改良禮服，折紙藝術在面料上縱情展現，立體而硬挺的幾何造型模擬出綻放的花朵以及展翅的小鳥，靈動的創意，得益于嘆為觀止的制衣水準。毫無疑問，這是Galliano在Dior歷史上最美的一季，無論是靈感的力度把握，還是工藝性的考究程度，每個細節都是后人難以逾越的鴻溝。{page_break}

　　F/W 2006Dior Couture戰爭與和平

　　暫且不論圣女貞德、后朋克樂隊Siouxsie Sioux、文藝復興畫家Botticelli、40年代法國女演員Arletty之間有無任何必然聯系，那一季John Galliano的靈感繆斯陣容龐大，但綜合主題在于戰爭，亦可從積極面理解為“愛與和平”。摘去超現實主義的鎧甲頭飾、埃及艷后Cleopatra式的釘珠流蘇，以及Elsa Schiaparelli風格的動物裝飾帽，服飾本身正在削弱其戲劇性，朝更為真實的方向發展。朋克系列是Galliano對于高級定制的全新嘗試，箱型輪廓大衣運用皮草、羽毛、羽毛等多種材質制成，金屬質感的打褶連身裙，并統一搭配黑色彈力連褲襪，其高度實穿性及赤裸裸的街頭感并非Dior高級定制的慣用元素。

　　在即將邁入十周年之際，Galliano的回顧性舉措已然顯現，不是復刻檔案庫抑或自己的過往作品，而是從昔日的靈感中汲取片段，進而將之全盤放大，戰斗屬性、歷史塵埃、浮夸藝術……這些對于Galliano而言都并非新鮮物，但他在展露天真之后，能夠繼續保留幻想，卻是一件難能可貴的事。{page_break}

　　S/S 2008Dior Couture象征主義

　　如果說前十年，Dior高級定制被更多的人理解并接受。

　　結束了上一季的豪奢慶典，該季顯得格外利落，整個系列憑借顏色和刺繡取勝，前者著重明快大膽的特質，酸橙綠、檸檬黃、孔雀藍、莓紅等艷麗色調頗能蠱惑人心，后者則以奧地利象征主義畫家Gustav Klimt作為靈感繆斯，Galliano還原了其畫作里的孔雀羽毛、金銀箔片，以及天然的動物肌理，創意非凡的幾何圖案映襯在公爵緞等硬質面料上，視覺沖擊力并未減弱，只是載體已經大相徑庭。如今無論典故來自何方，Galliano重視經典形象的訴求比任何時候都來得真切，畢竟當Valentino正式退休，Dior擁有足夠能力接過其象征尊貴的衣缽。