巴黎2012春夏時裝周特別報道：熱浪下的巴黎

　　法國女人的化身

　　9月末的時尚圈內人難得體驗了一把深秋的熱浪。春裝從未顯得如此誘人。

　　新生的嫩枝連同T臺上的新面孔讓巴黎充滿活力。這種新的氣氛是法國特色的體現，我們應該用“甜美”來形容。這不是美國觀念中的“俏皮”或是日語中的“卡哇伊”，因為那些詞都包含以乖僻的方式吸引注意力的意思。相反，2012巴黎春夏時裝周給人一種天真無邪的感覺。

　　最讓人震驚的是周五，Christian Dior只是輕描淡寫地展示了自己的最新系列，好像什么都沒發生過似的。現任設計師Bill Gaytten，也就是John Galliano曾經的得力助手，展示了一組清新、不嘩眾取寵的作品，不過人們猜測他最多待到下一季新設計師就職就會離開。雖然外界已普遍把Marc Jacobs視為新一任Dior設計師的不二人選，但根據LVMH董事長Bernard Arnault身邊的知情人士透露，集團可能到今年年末才會作出最終的人事決定。

　　臨時上任的Gaytten在談到他的設計時說：“在新系列中，Dior會重新闡釋經典的Bar Jacket裝扮。”這可以說是明智的選擇，因為時尚界一直關注二戰之后的時期以及20世紀50年代女權的復興。這位設計師帶來的作品并沒有Galliano那般戲劇化，比如那些夸張的妝容以及瘋狂的大帽子。相反，這一次卻有“簡化版Dior”的風范，設計師把時下流行的元素融合進Dior的經典輪廓里，并使它們看起來不那么古板。

　　外套上和服式樣的袖子使Dior女裝擺脫了刻板的剪裁風格，還有那自然膨起的輕質纖維短裙。連衣裙非常漂亮，圓肩剪裁設計，還點綴著幾何圖形。衣領上鑲嵌著微小方形的馬賽克瓷片，邊緣處散落一些更小的細片。水般清澈的碧藍色和淺褐色的褶皺自上一層層疊下，給人以光亮輕快的感覺。為數不多的紅色與模特緋紅色的嘴唇相映成趣。

　　看過許多過于夸張的秀后(特別是前兩天的Mugler和Gareth Pugh)，Dior讓人倍感歡愉。設計師對胸線作了新的處理，看起來就好像胸部都快露出衣外似的。這很有趣，很少有這樣展示情色藝術的時刻，亦是情感在時尚中的簡短表達。

　　一種相類似的情緒出現在了Nina Ricci秀場。和Dior一樣，Nina Ricci也是法國女人的化身，它的設計富有情欲色彩卻又顯得優雅大氣。在最新系列里，設計師Peter Copping抓住了這種感覺。坐在第一排的觀眾看過后無不深吸一口氣——模特上身只穿一件胸罩，下身搭配圓邊剪裁的寬松短裙，完全打破了這一季線性幾何設計占主導的審美原則。

　　解釋靈感時，Copping稱他找到了20世紀30年代藝術家Zina de Plagny為Nina Ricci設計的印花，并用精湛的21世紀技術進行了重新演繹。從服裝的設計中你可以發現這些感覺和細節：竹藝編織的帽子和細致考究的蕾絲，帶有精美刺繡的裙子，還有白色的棉麻連衣裙。透過裙子，你可以隱約看到內衣。半透視的裸露帶有一種令人驚嘆的神秘，而運動衫搭配裝飾有拼貼細節的大衣則是一對奇妙的組合。不得不承認，僅僅過了幾季，Peter Copping就很好地繼承了Nina Ricci的風格。{page_break}

　　設計師當如侍者

　　本季Balenciaga的秀場從富麗堂皇的克麗翁酒店大廳撤出，搬回品牌總部頂層的展廳。在多數觀眾進場后，幾條塑料長條板凳因不堪重負忽然崩塌，坐在前排的不少時裝編輯紛紛摔倒在地，這對品牌來說可不算個好開場。

　　就在這些塑料長凳徹底散架后，眾人唯有站著看秀，連Catherine Deneuve和Salma Hayek也不例外，這種感覺就像在教堂做禮拜。盡管十分尷尬，但秀一開場，嘉賓們的不滿立刻煙消云散。最終，全場都站立著為這場精彩的大秀鼓掌——在巴黎，也只有Nicolas Ghesquiere等少數設計師有這樣的能耐。

　　總體而言，這場秀是最近幾季中最充滿街頭活力的。模特們穿著新奇別致的高跟鞋出場，鞋子側面的皮革如同翅膀般伸展開來。寬肩箱型夾克以寶石黃、石榴紅和石英白的幾何圖案拼接而成，拼接部分為絲綢材質，看起來輕薄通透。Ghesquiere用蓬亂寬松的線紋絲綢超短短褲作為下裝搭配。這一季，他不再把重心放在未來感的剪裁設計，面料大部分為絲綢與棉質，但卻有像人工合成面料一樣新奇的外觀效果。設計師還在衣服上加入刺繡元素，看起來有點像土耳其的異域風格。

　　極具個性的深藍牛仔長褲背面卻是黑色的;前面是針織面料的長褲，背面則改為卡其色布料。當然，還有一些別具用心的細節處理，比如在褲子或襯衣上方添加如補丁式樣的口袋作為裝飾，或是如降落傘般的白色棉質垂褶袖襯衣，又或者是那被重新演繹的Balenciaga經典漁夫造型罩衫。它們絕對會成為2012年夏季的熱門單品。

　　在過去每一季中，Ghesquiere都在設計中加入了運動元素，所以超短熱褲也算不上一個大驚喜;人們更感興趣的是他如何將Balenciaga的歷史與當代時尚相結合。比如說一件如教堂彩色玻璃般的經典印花T恤，或是在金絲禮服拉鏈部分拼接了帶狀的黑色皮革，帶有宗教色彩的印花圖案是由一條60年代的頭巾引發的靈感，而大號遮陽帽更是高級定制黃金年代的最好說明。秀的最后，設計師為我們展示了一系列黑白印花拼接而成的晚裝。這些晚裝造型有種日本和服的味道，與卡其色帶狀色塊拼接而成。縱觀本季時裝周，你幾乎找不到類似的設計。

　　在后臺，Ghesquiere說：“這就像一個迷宮，我想要在設計中加入更多鑲嵌細工，運用一些珍貴的木材與金屬，以及一些熱鬧的幾何圖案。”盡管長至小腿的連衣裙，線條不如以往硬朗，但Ghesquiere總有辦法讓它們看起來非常時髦。

　　一位優秀的設計師必定像一位有心的侍者，總是在客人需要時為其提供服務然后安靜地離開。Cristobal Balenciaga在其事業接近尾聲時曾說，時尚就是一場悲劇。這聽起來不免讓人心酸。不過，要是他認識Hussein Chalayan，說不定他還能享受下人間的幽默情趣。

　　說來也不盡然，很少人認為Chalayan是個幽默的人。他曾以園林中被修剪的灌木為靈感，以其為造型設計服裝。但在周五這場耀眼醉人的時裝秀上，他卻如滑稽演員一樣擔任配角，從設計師變身為一名為模特們倒香檳的侍應生。T臺上，唱詩班開始歌唱。所有的衣服都美妙絕倫，Chalayan再次毫不費力地向大眾詮釋其獨特風格。更奇特的是，模特們手里每一個酒杯底部都有一個微型攝像頭，捕捉模特們用粉嫩嘴唇啜一口香檳的嫵媚動作。

　　和過去一樣，Chalayan總能使時尚變得鮮活有趣。年輕的他深知，當今的時尚更需要智慧與簡潔。他說：“即使在設計的細微處，我也想做到精雕細琢。”秀結束后，人們圍上來祝賀他時，他又系上了圍裙。

　　他設計的服裝簡單得讓人難以相信。一件勻稱的白衫褲套裝后背開口，透明薄紗布片從肩部飄下在下擺處收起。后背開口設計的無袖和束腰上衣三件套被賦予多彩的果汁顏色，搭配以棉質褶皺短裙。這里到處都是驚喜：前面繡有黑玫瑰的白色夏季連衣裙;馬與花形狀的毛茸茸的印花圖案;具有未來感能反射出銀光的超炫短褲。{page_break}

　　選擇逃逸

　　當氣溫進一步爬升至32攝氏度，杜勒麗公園的帳篷瞬間變成了一座人肉蒸籠。在等待Lanvin開場的半小時里，聚集在T臺尾端的攝影師已經爆發出多次的噓聲，服務生忙著給遲到的嘉賓遞送香檳，但香檳也不解渴。終于，燈光熄滅，舞臺盡頭出現了一個女人的剪影，她穿著一條黑色的墊肩連衣裙。設計師Alber Elbaz用一條接一條這樣的連衣裙召喚出了某種邪惡力量，“地獄里的天使”是這個系列的主題。

　　在后臺，Elbaz稱自己在設計這個系列前做了一個古怪的夢，他夢見一個長著翅膀的女人。于是，他嘗試著將翅膀用墊肩裙的形式表現出來，但不是上世紀80年代的那種墊肩，Elbaz說，他對重復那個年代的權力套裝可沒興趣。全新的Lanvin女人將蛇披掛在身上，蛇可以是褲腿上的一段印花，也可以是薄紗裙上的精美貼繡。當然，每一個Lanvin的系列都不會是單面的，這次也不例外。發布會的后半段呈現了許多透明和半透明的彩色雪紡裙，輕盈得就好比第二層肌膚。

　　盡管如此，一等到Elbaz謝幕完畢，所有人就都爭著沖出蒸籠，誰也不愿意去后臺多看一眼那些美妙的裙子。這也從一個側面反映出本季某些設計師的逃逸情緒。夏天似乎還沒過完，度假的癮又上來了。

　　在Ann Demeulemeester，整場秀在布滿沙子的T臺上舉行，而設計師卻聲稱自己從未去過沙漠。“這些都來自于我大腦里的遐想。”她說。瘦長廓形的黑色夾克與飄蕩空中的透明雪紡形成鮮明對比，更為中性的色調漸變為日出日落時的粉紅，仿佛沙漠中的一片綠洲。

　　黑色皮革的大帽子是整個造型的關鍵，帽子下是松散凌亂的發型。整個系列的主題一如往常，達成一種男性化陽剛與女性化嬌柔的完美結合，如同以前那些愛冒險的女性旅行家都必須穿男裝，因為這樣行動更為自由方便。可別小看這些搭配瘦長夾克和寬腿長褲的黑色長袖衫，細節的處理精致微妙，縫紉手法如同縫制露營用的床單，翻領或線邊嵌有亮片，看起來就像晶瑩的汗水。

　　法國本土天才Roland Mouret在新一季春夏系列中也做了個有趣的決定。“這次的靈感來源于希臘。”他說，“當政府不能給你保證和支持時，你就自然會回歸到尋求真正的美。”Mouret談到全歐洲都存在的一種現象，那就是田園精神的式微。他想要設計一個系列來展示夏季的簡約風格。那么，什么是真正的希臘?

　　變幻的顏色就像陽光下粼粼的波光，讓人不禁想起愛琴海的湛藍。底邊是幸運之眼的圖案印花，黑色的肩章或許還帶有一絲軍裝的味道。這個系列做工精良，顯示出該品牌固有的法國氣質。嚴苛精良的剪裁凸顯出模特曼妙的身材，看不出任何側縫的鉛筆裙緊緊地貼著模特曼妙曲線的身軀。一件上身為交叉吊帶的夏季長裙，或是帶40年代風格的長袍，都使設計師的風格注入新的元素。難道這就是希臘嗎?也許吧。但整場秀展示的似乎是永恒的普羅旺斯夏日風情，還有那田園中最美麗的女孩。或者就像Mouret用希臘語說的一樣：“這是人們心中的烏托邦。”

　　回歸童真屬于另一種形式的逃逸。Viktor & Rolf組合一直對玩偶很感興趣，他們最出名的創作都和娃娃有關，一次是在發布會上用層層布料把模特打扮成俄羅斯玩偶，另一次則是在倫敦的周年回顧展上用微型玩偶展示歷年的經典作。

　　這一季，洋娃娃重返T臺。模特們身穿帶雪紡絲帶的A型連衣裙，從一條巨大的粉色褶皺長裙下走了出來，而“穿著”那條巨型長裙的流行二重唱組合Brigitte正在T臺上方的高平臺上表演。對于Viktor Horsting和Rolf Snoeren來講，大號、直線型的設計理念已不再新鮮。但這些帶有幾何圖形印花，顏色亮麗的衣服現代感十足。在圓肩剪裁的緞料夾克上鑲嵌網眼設計也是一種趨勢。如果設計師還認為飾以極大邊角的大號衣服還很流行的話，那他們肯定沒去過American Girl百貨商店。在那里，小女孩們夢寐以求都想穿上那些栩栩如生的芭比玩偶身上可愛的衣服。{page_break}

　　從海洋尋找靈感

　　10月4日一大早，趁陽光還不夠猛烈，人們趕在10點前奔赴大皇宮看Chanel。每一季，Chanel的秀場布置都不會讓人失望，這一次更是如此。當你走過一小段階梯來到入口，映入眼簾的是一片壯觀的雪白色。是的，Karl Lagerfeld將大皇宮打造成了一座純白的海底宮殿。在布滿鵝卵石、巨型鰩魚、珊瑚的海底場景中，女歌手Florence Welch驚現于巨大的蛤殼中，高歌一曲“What the water gave me”。這一切如同夢境，卻又栩栩如生。現場，Lagerfeld興致高昂，口若懸河大談此次設計，“我們這里有關于海洋的一切，唯獨沒有美人魚!”

　　整場秀主題鮮明，第一件出場的作品是Lagerfeld新設計的圓肩斜紋軟呢套裝。一條象牙白或黑色羊毛窄裙或修身連衣裙，搭配敞開的鑲邊夾克。你看不到Chanel貫有的編織或是鏈條元素。夾克的邊緣飾以珠片刺繡，里面搭配的連衣裙也以同樣巧妙的設計相呼應。夾克與內襯的領帶搭配起來十分時尚，大部分為印花雪紡面料的。其他的夾克背部為敞開設計，極酷黑色機車夾克搭配超短熱褲。Lagerfeld采用了許多具有未來感的反光硬質面料，加入玻璃纖維以及其他材質的面料，可見他熱衷于改良衣服質地，使其更為輕盈舒適。模特腳上穿著銀白皮革或白底黑邊的平底靴。整體風格柔和清新，短款以及圓肩設計居多，呈現出一種浪漫的動態美。

　　進入時裝周的后半段，三大設計師不約而同將靈感觸角深入海洋，我們可否將其解讀為浪漫主義的回歸?無論如何，對觀眾來說這是個好消息——沒有什么比水更清涼的了。

　　去年春夏，Givenchy的設計師Riccardo Tisci推出了一系列剛柔并濟的運動衫。但這一季，充滿狂野風情的它們不再受歡迎。這也許是為什么Tisci選擇回歸優雅時裝的原因之一。在和Lagerfeld成為好朋友之后，Tisci的設計方向也和前者靠攏：Lagerfeld表現的是海洋中溫柔的一面，而Tisci探尋的則是性感的一面。

　　事實上Tisci并沒有過分依賴海洋元素，也沒有大肆渲染朵朵浪花的浪漫氣氛。鯊魚皮，黃貂魚皮和鰻魚皮都是他貫用的面料，比起這些，更值得我們關注的是他如何將中性的色調與自信的態度融為一體。開場的禮服以及修身夾克就像緊身潛水服，大多采用曲線剪裁，腰部用緞帶或其他面料的飾帶系起。Tisci在夾克和女式襯衫的前襟邊做皺，設計出極具動感的造型。同樣值得注意的還有橄欖綠的緊身短裙和海狼皮豹斑的Polo衫。

　　模特們穿著鯊魚鰭形狀裝飾的高跟鞋，在T臺上穿梭。那些性感十足，如貝殼般鮮嫩粉紅的超短裙，讓模特的雙腿在走動中若隱若現。穿在Giselle Bünchen或Natalia Vodianova身上，那絕對迷倒全場!但對一般女性來說，可是對身材的大挑戰。服裝上復雜的工藝，以及設計師對晚裝部分的重視，讓整個系列看起來更接近高級定制而非普通成衣。

　　從在褶皺波浪中若隱若現的海底生物和其表面附著的大量珊瑚蟲來看，Sarah Burton在Alexander McQueen的基礎上開始了新的創作時期。如同上述的兩位，這一季，她也試圖在海洋里打撈靈感。

　　Burton的第三個系列是她設計生涯的關鍵點。McQueen英年早逝后她填補了品牌設計師的空缺，四月皇室婚禮的婚紗讓她成功地獲得了所有人的注目。擁有狂野不羈想象力的McQueen在紐約大都會藝術博物館那場秀大受贊揚，自那之后Burton需要證明她可以做出比為劍橋公爵夫人設計的更好的服裝。

　　最終Burton的設計能力得到了肯定，因為她的作品主題鮮明，質量上乘。最關鍵的是她設計中所帶有的女性化風格。除了從穿黑色花裙搭配面具的模特身上泄露的一點點銳氣以外，整個秀已經不再是前McQueen時期，充斥著鐐銬，吊帶和彎曲鞋的受虐狂風格了。

　　2010年春，McQueen的最后一場秀是以柏拉圖的亞特蘭蒂斯傳奇為藍本的，相對比之下Burton可能處于下風，但她的設計也非常出彩。她將原本修長的套裝和連衣裙變的寬松，邊緣只留少許金色修飾。雖然衣服上的配飾數量多得驚人，但并沒有不自然的感覺。這些飾物使精心設計，如漣漪般蕩漾的短裙顯得更加協調。

　　整個秀的關鍵—--配飾已經被表現到極致。模特們一頭玉米須編發，頂著蕾絲無沿便帽，以及用珍珠綢緞結合作為手部裝飾，像極了美人魚的手套。這個系列中，硬質蕾絲發揮了前所未有的重要作用。其他比較有特點的飾物包括溪流般蜿蜒的衣褶，雪紡中閃閃發亮的藤壺殼與珍珠。柔和的色彩，尤其是黎明前的粉紅看起來就像貝殼的內側。這些服裝和配飾如此清新，與秀場鐘乳石般的鐳射燈光形成強烈對比。可見Burton除了擁有豐富的想象力之外，其展示能力也不容小覷。{page_break}

　　法國式甜美

　　這一季，Stella McCartney的秀場上有兩樣是男人很喜歡的：性和運動!如果將它們結合在一起，那就是一個活力四射，充滿魅力的女性系列。這個系列的服裝上有很多網眼設計，甚至比網球網上的還要多。這些線將它們串起，制成各式各樣輕盈緊致的連衣裙。

　　“放輕松，樂觀點。夏天這么短，你得盡情享受。”McCartney懷抱自己9個月大的女兒，把收尾工作交給了模特們。她的系列常常是她個人的一種真實寫照。因此，上一季惹人眼球的寬松孕婦裝已遭淘汰，取而代之的是這些曾在好萊塢風靡一時的緊致修身，甚至有些半遮半露的裙裝。

　　經過深思熟慮，全新的2012春夏系列簡單又不失時髦。注入網眼或粗蕾絲元素的彈力連衣裙，絨毛針織衫搭配休閑褲裝，密集圓形印花的連衣裙和手包。但歸根結底，整場秀還是以運動風格為主，服裝上的網眼設計就如同網球拍一樣，曲線剪裁也體現性感的一面。

　　走進Louis Vuitton的秀場，你仿佛置身于旋轉木馬的華麗夢境中。當模特們從旋轉木馬迂回的路線里一個個走出時，觀眾們開始熱議，這是不是Jacobs在Vuitton的最后一場秀。

　　在后臺， Jacobs給Kate Moss一個大大的擁抱。身穿飄蕩著羽毛的短款白色蕾絲裙， Moss給這場華麗的時裝秀畫上了句號。面對“這些優雅迷人的裙裝是不是你接手Dior后設計風格的預示”之類的問題，設計師一概回避不答。

　　Jacobs說：“這場秀真的很漂亮!”他是對的。僅僅是那用白色蕾絲裝飾的花邊衣領，就標志了這場秀與上一季奇異的女仆扮相風格以及2012春夏秀美的服裝都大不相同。當模特們撐開這些稱得上全世界最奢華的，帶有透明LV logo的太陽傘時，Jacobs由性感到甜美的轉變再清晰不過。連衣裙上帶有不同款式的英格蘭刺繡，有的還帶著雛菊印花，有白色，粉色，鴨蛋藍和淡黃色。日裝的搭配是齊腰短款夾克，或是剪裁不規則的花邊襯衫，搭配帶有格子網眼的手包，強調了明媚的夏日風情。小頭飾更增添一抹仙女般的靚麗。盡管這場秀并無創新之處，但卻極其優雅。如果Dior確實有意招納Jacobs的話，這就是對品牌最甜美又清晰的回應。

　　在為期4周，甜美四溢的時裝周里，Miuccia Prada哥特風格的紅色眼妝仿佛就像一劑毒藥，讓人們眼前一亮。“這場秀，有種巴黎春天百貨慶典的風格，充滿春天氣息和女性柔情，但卻十分重要。”時裝周最后一天，設計師Miuccia Prada說道。這個系列設計的花與蕾絲都非常可愛，但卻被渲染了殘酷的色彩。

　　誰可以把拼花和桶包設計得一點也不天真?這一切只需問問Prada女士就知道了。黃褐色的眼妝，裝飾以天鵝絨亮片的小斗篷，被法國人稱之為“惡之花”的拼接印花圖案，這一切都透露著波德萊爾詩里墮落的情欲。前幾季，Miu Miu的小鳥印花大受歡迎，給新出的系列很大的鼓舞，時尚對大自然元素的運用最后體現在新芽印花上。新芽緩緩開放的美艷開始迅速紅遍T臺。黑灰色調的服裝，A字裙與斗篷上衣開始了這一場秀。隨后，看似柔弱的蕾絲大衣出現了。萌芽印花最初出現在高到小腿的靴子上，緊接著出現在手袋上。最后，你會從蕾絲下的印花隱隱約約發現這些可愛的新芽。