2012秋冬倫敦時裝周 在英國制造一切 !

　　對倫敦來說，2012是重要的一年。英國政府將在這里舉辦第30屆奧運會，又時逢伊麗莎白女王登基60周年，一系列的節慶活動將給這個古老的城市帶來新生。倫敦時裝周在規模和受眾群上雖然無法與奧林匹克和女王慶典媲美，但就英國的時尚產業而言，它的貢獻是顯而易見的，在這個特殊的年份，它也在不遺余力地增光添彩

　　在本次時裝周的開幕會上，英國時裝協會主席Harold Tillman堅定地表示，要集中一切相關力量推進時尚發展——確保倫敦時裝學院、中央圣馬丁諸教育機構欣欣向榮，展望產業內的公私合作，關注國內工業的重生——這賦予了歷史悠久的倫敦時裝周新的意義，使它不再只是展示前衛設計的萬花筒，更成為代表整個時尚工業的平臺。這個身價200億英鎊的“富翁”在2009年為英國就業市場提供了81.6萬份工作，在英國政府的年賬上創造了超過130億英鎊的稅收。“現在，人們終于明白這是個正兒八經的生意。”，英國文化部長Ed Vaizey脫口而出說道。

　　對英國時裝業而言，目前最重要的任務可能是將生產轉移回本土，制造內外兼修的商品。英國著名時尚品牌Topshop的老板Philip Green爵士就發出呼吁說：“在關注設計新銳的同時，我們別忘了新一代的制造業奇才。”雖然Topshop和Topman現在于英國本地生產的具體數字仍然模糊，但其為重整英國制造業基礎架構所作的貢獻不容忽視。

　　值得一提的是，“英國制造”的標簽不僅貼上了高街品牌，如今也出現在傳統品牌如Mulberry 和 Burberry的精品店中。Mulberry在薩莫賽特郡已經擁有250位工匠，最近它又計劃在今后的兩年內開辦一家國內的新工廠。Mulberry的包袋，比如新上線的以美國當紅女歌手Lana del Rey命名的 Del Rey 系列，皆于英國當地的設計中心開發，并大力開展為傳承和發揚制作工藝的學徒項目。“在我看來，過去的15年里，手工業經歷了一個工藝匱乏的艱難時期。”，Mulberry采購總監Ian Scott先生說，“這正是學徒項目在發展傳統手藝和壯大行業部隊兩個方面獲得成功的原因。”Burberry也在位于北約克郡的Castleford工廠開展了同樣的項目——那里就是生產該品牌經典的風衣的地方。

　　成功的品牌都具備一個特點：將設計、零售和生產整合為一個穩固整體，在方針策略上從不對三者中的任何一個妥協。倫敦在支持年輕設計師的同時，也需要建立成功的品牌，以免后起之秀繼續流失到米蘭和巴黎。“設計師們在這里工作，他們應該生活在這里，在這里制造一切。”著名時尚評論家Sarah Mower說道。

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　　經典的再創造

　　Burberry毫無疑問將其經典的英式風格演繹得越發有型。整個系列讓人如置身于時髦的狩獵派對。軍裝夾克上運動感的球形口袋好像就是用來裝彈藥的。狐貍、貓頭鷹、野鴨外觀的金屬裝飾出現在包袋、皮帶、雨傘等配飾上。收緊的高腰處理突出女性的優美線條，又被面料本身的陽剛之氣中和。在材質的選擇上，整個系列采用了大量的涂層面料，也有諸多數碼技術的痕跡。對襟長大衣由蠟處理棉、人字呢、粗花羊毛呢制作。男女裝在發布上交替出現：頭戴羊毛低頂圓帽，演繹1940年代的懷舊風情，這就是Burberry要展示的英倫摩登。

　　海德公園內的秀場實況通過一個超級碗型的高科技裝置轉播到品牌官網和Facebook。創意總監Christopher Bailey說：“對倫敦而言，這是難以置信的一年，我們希望和全世界的人分享喜悅激動之情。”

　　相對Burberry，Mulberry偏好低調地推廣它的產品。新系列在Claridges酒店舒適怡人的宴會廳發布，入口和大廳被布置成怪物的洞穴，從地板到天花板布滿了金色的氣球。Maurice Sendak的經典兒童故事“Where the wild things are?”是新系列的靈感來源。書中，叛逆的Max幻想出一個住著各種野獸的神秘小島，在那里，他可以遠離現實世界，證明自己的勇敢無畏。Emma Hill，Mulberry的創意總監，將這一靈感融入了新系列的設計，發布會的邀請函里附著一把象征性的巨大鑰匙，寓意這次奇幻世界的主題。科涅克白蘭地色調的長皮草大衣拉開了秀的帷幕。棕色、灰色、亮橘色……這些屬于秋天的顏色跳躍在豐富的造型中，以明顯的分割線演繹高腰輪廓。皮草、包喜呢和蕾絲在尾聲中接踵而來，為整個系列增添了一點硬朗的味道。黑色漆皮出現在一組長褲加鉆石菱形衍縫襯墊拉鏈外套的造型中。

　　恰逢Del Rey系列上線，Mulberry在發布會的晚宴后舉辦了一個明星派對，美國Vogue雜志主編Anna Wintour、女星Michelle Williams、出版人Jonathan Newhouse現場聆聽了Lana del Rey的歌聲。這個冉冉上升的美國唱作之星如今在時尚界也備受寵愛。

　　事實上，說2012是倫敦以及英國時尚圈特殊的一年，這一點也可以從時裝周上的派對和晚宴上窺出一二。Stella McCartney的2012冬季晚裝系列發布上，模特們穿著新一季的晚禮服坐在嘉賓席，隨后演變成一場瘋狂表演——超模Amber Valetta、Yasmin Le Bon和女演員Shalom Harlow跳起了Bianca Li 編的舞——這位西班牙奇才指導了著名法國樂隊Daft Punk的音樂錄影帶《Around The World》。直到晚宴結束打道回府，時尚編輯們仍然對這一切目瞪口呆。《衛報》專欄作家Jess Cartner-Morley特意撰寫了一篇報導，稱這個夜晚將被載入時裝史。

　　當然不能忘了另一個重要人物——Sarah Burton，倫敦時尚圈的黑暗女王。這一季，她首次將副線McQ 搬上天橋。我們又看到了一系列高腰收身的軍旅主題設計，棕色和橄欖綠毛氈質地的衣片被賦予精密的剪裁。跟Burberry一樣，女裝和男裝在T臺上交替展示。男裝部分圍繞暗色系展開，其中有一個造型，其建筑感酒紅色羊毛套裝和胸口貼袋的黑色長毛絨上衣令人印象深刻。機車手套完整了全套裝束，配合游走于神秘森林和城市地下的秋日流浪者形象。女孩們的裙子布滿應景的裝飾細節，一塊刺有花束紋樣的蕾絲拼接在褶裥格紋裙的上半身，搭配一款漆皮腰封和長至大腿的筒靴，極富女戰士的味道，或者說是穿行于蘇格蘭高地和倫敦隱秘的拜物俱樂部中的女杰。最后，Kristen McMenamy以一席系著純白腰封的白色絹紗長裙演繹了新娘造型。

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　　紅人的熱話題

　　倫敦的色彩大師們也沒有讓我們失望，他們在大同的潮流中屬于自己的“不可復制”。

　　Christopher Kane談起他新一季成衣系列的用色時說道：“錯即是對。”滿是紫羅蘭豹紋印花的系帶寬松大衣、坦克背心、襯衫，嚷人不禁想起上世紀70年代的俱樂部文化，這幾件作品為Kane的設計增添了不少感覺。從血脈狀的波紋圖案到絲質靈柩內襯，陰郁恐怖的種種也是該系列的靈感來源之一。開場造型中，塑料材質飾邊短上衣與細條紋的存在，為后半段若隱若現的半透明設計良好地銜接出平衡感，一點也不顯突兀。

　　來自荷蘭的Michael van der Ham 2009年從中央圣馬丁畢業，他的畢業設計取材自Andy Warhol的作品——高級定制服藝術剪貼畫。這個年輕的荷蘭人專注于時尚與拼貼藝術的結合，用專門定制的面料雕刻出屬于自己的風格標簽，比如混合連身裙上打褶的皺形薄紗，這些意想不到的材質令人稱奇。用手繪大理石紋經過電腦處理，得到想要的效果，Michael van der Ham在這方面的才華無人能及。在這個色彩豐富的系列中，大部分成衣都在英國本土生產，只因為這樣一來容易掌控進度。有個工作室助理吐露：“我們過去常將毛織物送去意大利制造，但到手的成品卻和你的初衷不符。因此我們把產品運回英國，在這里我們才能監督好整個制作過程。”

　　如果說Michael van der Ham是拼貼和垂褶的掌門人，那么Mary Katrantzou 稱得上是百變印花皇后。2012的秋冬，是她從凡塵走向更為神秘的領域的一季，也是法國頂級繡坊Lesage初次與一位年輕的英國時裝設計師合作。每一件衣裙都講述了一段英國歷史，包括維多利亞式裙撐、伊麗莎白式緊身褡，一切舊形制沒有因為這是一場時裝秀而偏離分毫。

　　設計師Peter Pilotto和幕后推手Christopher van der Vos組成的二人組，本次因實驗性的揉布印花而大受好評。他們的設計十分未來主義：科技感上衣，用襯墊制造體積，如同光環般的大領子，為穿著者營造一份未來銀河世界的感覺。主色調為藍色、黃色和綠色，間歇出現熒光黃綠色。斑斕的色塊在皮草上暈染開來，形成彩虹條紋，看上去有幾分古怪卻優雅的意味，看來Peter Pilotto又發現了一塊“新大陸”。

　　倫敦排得上名的天才設計師遠不止這些。Jonathan Saunders 就是無法忽略的一個。這位2012 BFC/VOGUE時尚基金大獎得主獻上了一出精密剪裁和幾何圖紋交織的絕妙表演。開場模特身著的菱形印花酒紅色大衣、大理石紋煙管褲和方尖領——這些無疑是該系列的主打元素。深淺不一的正紅、酒紅、緋紅色，抑或是橘色，佐以從祖母綠到淡黃綠的各種綠色。Saunders的時裝色彩是其備受關注的原因之一。同J W Anderson和Kinder Aggugini一樣，他以其獨特的風格在倫敦時尚界自成一派。

　　Kinder Aggugini 本季再次運用了藝術家Richard Prince的牛仔印花，J W Anderson的設計則富于科技感，模特們個個看上去好像“人工智能”。傳統的英國毛衣在Alistair Carr手中煥發新生，Pringle大秀上未來主義人字印花證明了他在Balenciaga所作的積累。

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　　新銳的新表現

　　時裝周奉獻了兩場遠離亮色和斑斕印花的秀。這一次，Thomas Tait 的秋冬成衣系列沒有繁瑣的裝飾，舍棄過于搶眼的色彩，而在形狀和結構上做文章，頗具實驗性。夾克外套像被充了氣，微微鼓起，在身體和服裝之間留出了空隙，有一種特別的體積感。大衣錯位合上，使腰部以下岔開一條縫，露出模特修長的腿。在后臺，Tait描述這次的“安全”概念：他試圖尋找一種能讓穿著者的個性舒適地融入周遭世界的服裝。比起塑造奇異的廓形，Tait更喜歡探索服裝本身的多種可能性，黑色或橘色的漆皮褲緊裹身體，加上方形剪裁半裙，以及幾款寬松設計的長褲，表現出隨性之美。祖母綠色的絲網印刷天鵝絨使外觀和結構似苔蘚植物一般。這給整個系列添上了一抹有機色彩，黑色褶裥高領包住模特的脖子，微妙精湛的構造與簡潔摩登的核心融為一體。

　　和Thomas Tait同一屆畢業，獲得中央圣馬丁女裝設計專業碩士學位的Simone Rocha、J JS Lee和Palmer//Harding二人組，都有著相似的審美。Simone Rocha帶來一組糅合白色、反光銀色涂層皮革、半透明的設計，你能看到蕾絲一樣的材料“生長”在有機玻璃上。光線忽而隱入特殊的面料，忽而閃進看客們的眼球，反光材料在透明材料和不透明材料間形成過渡，使整場秀“閃閃發光”。 充滿女性氣息的高腰及膝半群搭配平底鞋，在鋪天蓋地的綠色和青銅色中脫穎而出。J JS Lee本季也選擇了低調的淺、冷色系作為其成衣系列的主色調——白色、嫩黃、灰藍、純黑。空氣上衣——充盈的負領、膨起的面料，有一種微妙的體積感，形成獨特的服裝輪廓。嶄露頭角的男裝設計師Tim Soar 也要加入這個年輕的現代派集體了。以男裝出道的他，如今要在女裝界展現自己的特長。Tim的2012秋冬女裝設計獨辟蹊徑，走日式美學風格，以和服為靈感的橄欖綠、酒紅調上衣甚是美好，皮質羅馬長袍和褶裙結合夾克外套塑造出利落的幾何線條。

　　針織新人Craig Lawrence從中世紀盔甲取經，將一件金屬鏈襯衫變身為概念毛衣。他使用了大量金屬色，銀色、銹鐵色、青銅色，這些是2012年秋冬的流行色。另一位同領域的新人Lucas Nascimiento則用天然和人造兩種纖維向人們展現一個草綠色的清澈形象。

　　培養有天賦的設計新人是倫敦一直以來的傳統。Fashion East 項目在Lulu Kennedy的帶領下已然成為連接學府和獨立舞臺橋梁，為年輕的設計師們提供幫助。本次，Maarten van der Horst、Marques Almeida和James Long三位新人獲得了向公眾一展才華的機會。Bally則舉辦了和圣馬丁合作的獨立培養項目，Alice Bastin和Mei Lim Cooper 兩位新人被選中，將直接跟隨Bally創意總監Graeme Fidler和Michael Herz做開發款式的工作。毫不夸張地說，無論是公共機構還是私人產業，倫敦正在竭盡一切所能讓這座城市成為時尚年輕勢力永不落幕的舞臺。