高級定制“日常化”老佛爺筑起的“時裝建筑”

　　高級定制突然又變成了獨角戲的舞臺，嚴格來說是兩場獨角戲，但又在劇情上互有聯系：建筑美學，成為了本次高級定制周的主題。而兩位主角的名字從來沒有變過：Dior與Chanel。

　　當人們挑剔這些傳統經典品牌的設計有些無趣、開始把注意力集中在其他品牌上時，它們又通過強大的設計理念和近乎完美的制作團隊把焦點都聚攏了回來。新任康泰納士網絡新聞編輯的Suzy Menkes評論Armani Privé的設計完美到有些無聊，不能脫離紅黑白的一本正經。Donatella Versace的設計雖不能迎合所有人，不過倒也自成體系。在決定進軍高級定制圈的時候一定對自己的客戶群有一個清晰的定位，她們是那群厭煩了刺繡和蕾絲的柔美外形的人，她們是那群知道現在要什么的人，比如Lady Gaga。而在50年代，這樣的女性主義可謂發展到了極致，這也是為何Versace以此為靈感設計了新的系列。緊身束腰裙，又或者叫它超長上衣更合適，因為與之相配的是一條只遮住一條腿的褲裝，又或者叫其它零部件。這樣的設計能并只能在定制的舞臺上展現，有且只有Versace的客人會喜歡，就如Donatella小姐自述，“我是Versace，必須告訴全世界這一點”一樣。

　　高定“日常化”

　　Dior創意總監Raf Simons的出現對高級定制產生了巨大的推動作用。其一，將各種革新材料運用到高級定制中，從此高級定制不再是刺繡雪紡紗的天下，而有了尼龍的一席之地;尼龍也不再是給新銳設計師們玩概念的材質。換言之，它終于成為了美麗的承載者。其二，高級定制日常化不再是一句口號，Simons把高級定制融入到了日常生活中。在2014秋冬高級定制秀上，Simons再度體現了他“回到未來”的本領，此次他將時裝秀場分割成了八個不同的篇章，包括：薄紗構筑的廓型取代十八世紀傳統裙撐;束腰、刺繡、拉鏈和塔夫綢重新組合而成的飛行員服;愛德華七世超長外套的1910年代廓型;皺褶廓型的立體夾克和胸衣搭配的組合;十八世紀傳統男裝中收腰長大衣和緊身馬甲;1920年代的寬松低腰直筒裙風格用刺繡的重新演繹……當然還有Dior的代表—上世紀五十年代的經典廓型。高級定制工坊中傳統的工藝運用得到了改進，第一次使用了全新的技巧調整和改變裝飾、配飾和廓型。比如在十八世紀法庭裝束中經常使用的刺繡，在毛衣上呈現出全新形象。“我開始思考何為摩登?我開始思考一種全新的語言，一種和我最初理解的Dior完全不同的詮釋方式。這是一種與大家所通常理解的摩登美學的對抗。我的摩登來自對歷史深處的探索和審視，而不僅僅是過去十年間所流行的款式。挑戰在于，將現實融入深厚的歷史，讓戲劇化替代平淡。在這一季，態度決定一切。”Raf Simons如是說。

　　“沒有定制感”的高定

　　“這是沒有定制的高級定制”，老佛爺如此形容本季Chanel高級定制系列。除了設計之外，Karl Lagerfeld還善于玩文字游戲。他指的是本季靈感來源“Concrete”這個詞，即可解釋為固定，又指水泥。當然即便是水泥，Chanel也是借鑒法國傳奇建筑設計大家Le Corbusier帶有藝術感馬賽克的水泥。時裝如水泥，其上的裝飾則像馬賽克，穿上它就能成為流動的藝術品。水泥制成定珠和硅膠覆蓋的蕾絲，概念化地顛覆了對Chanel老是活在過去的質疑，徹底的新潮其實只有通過新面料的使用和突破一切禁忌的造型搭配：早前Largerfeld發明的外套裙或者夾克衫和短裙罩在短褲上，與之搭配的不再是去年令所有人拍手叫絕的運動鞋而是綁帶涼鞋和短褲。難怪此番秀場的裝飾是一個巨大的火爐，馬賽克式的數碼圖案則是那團熱火。就像在夏天照樣西裝筆挺是在宣稱“7天24小時都在空調環境中”一樣，冬天依然不用顧及外面的世界。秀的最后，一群身著白色禮服長裙的模特魚貫而出，一如既往帶著堪稱世界頂級手工藝結晶的刺繡，Largerfeld則牽著懷孕7個月的新西蘭模特Ashleigh Good的手出來謝幕：“我喜歡懷孕的女人，她們看上去如此優雅與高貴。