紐約男裝周　買手和設(shè)計(jì)師的盛會(huì)

　　這里世界服裝鞋帽網(wǎng)的小編給大家介紹的是馬上就要來的紐約男裝周到底有沒有必要舉辦?

　　現(xiàn)在還沒有誰能斷言這場秀到底是不是必需品，畢竟這才是第一屆。第一屆紐約男裝周就要在曼哈頓的SKylight Clarkson廣場開幕了。這場經(jīng)過了兩年多協(xié)商，整個(gè)時(shí)裝周將維持三天，有65位美國男裝品牌會(huì)參加，其中包括了Calvin Klein，Ralph Lauren和Tommy Hilfiger等知名設(shè)計(jì)師品牌。此外，還有近年火爆起來的PUblic School，Thom Browne和Rag&Bone等。

　　CFDA(美國時(shí)裝設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì))相信，這是一次買手和設(shè)計(jì)師都共同呼吁的盛會(huì)。但男裝周舉辦的時(shí)間正好在展示女裝的紐約時(shí)裝周之前半個(gè)多月，對(duì)于買手們而言，這意味著要在緊張的看秀行程上再百上加斤。

　　已經(jīng)在秀場間疲于奔命的買手們，還需要再來一個(gè)時(shí)裝周?

　　過去，男裝設(shè)計(jì)師、時(shí)裝編輯和買手們常常要在歐洲花掉整個(gè)6月和7月，奔波在倫敦、米蘭和巴黎之間，參加不同的貿(mào)易展覽和時(shí)裝周。整個(gè)旅程充滿了咖啡味、煙味和晚宴帶來的濃密酒氣。而在另一邊的美國，2月和7月的紐約時(shí)裝周也在吸走這群人的精力。

　　現(xiàn)在又加多了一個(gè)紐約男裝周，聽上去就覺得累。但CFDA的首席執(zhí)行官Steven Kolb還是認(rèn)為人們還是會(huì)對(duì)新增加的男裝周保持興奮。他對(duì)Bloomberg說道，“美國的男裝編輯和買手現(xiàn)在已經(jīng)看到了很多本土設(shè)計(jì)師的天分。他們覺得是時(shí)候推一把了。”

　　男裝曾在時(shí)尚行業(yè)中始終被女裝壓制，而對(duì)于一些美國本土的男裝品牌來說，他們幾乎不能負(fù)擔(dān)去歐洲作秀的費(fèi)用，所以他們需要一個(gè)自己的地盤兒。

　　CFDA的運(yùn)營官Stephen Kolb(左)和Calvin Klein的男裝創(chuàng)意官Italo Zucchelli(右)

　　時(shí)裝周越多 = 設(shè)計(jì)師獲得的機(jī)會(huì)越多?

　　但時(shí)裝周越多，就能代表就能給男裝品牌帶來更多機(jī)會(huì)嗎?“時(shí)裝周太多了，不利于行業(yè)，因?yàn)樗鼪_淡了所有東西。我聽到所有人都在抱怨。”Paris Vogue和Vogue Italia的前編輯Debra Scherer說道，

　　消極的情緒可能會(huì)影響這個(gè)秀的質(zhì)感。尤其是對(duì)那些已經(jīng)經(jīng)營得很好的美國男裝品牌來說，精神疲憊的Calvin Klein等品牌可能只會(huì)作為扶植新品牌的助推器，它們不會(huì)在紐約男裝周上發(fā)布新款和最好的作品。大多數(shù)人并不把男裝周的秀場當(dāng)做真正的作品發(fā)布會(huì)，而是當(dāng)做一個(gè)品牌展示舞臺(tái)。

　　比如 Ralph Lauren就將在7月13日發(fā)布2016的春夏Polo系列，而他在米蘭發(fā)布的是高端系列。同樣的還有Calvin Klein，他要呈現(xiàn)的東西都已經(jīng)在米蘭秀場呈現(xiàn)過了。但這些品牌的發(fā)言人都否認(rèn)自家是勉強(qiáng)來紐約男裝周的，雖然很多品牌都是在男裝周要開幕不到一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)才宣布自己要參加。

　　也有設(shè)計(jì)師對(duì)紐約男裝周的到來充滿熱情。比如 John Varvatos 說，男裝周圓了他七年的夢(mèng)想。Varvatos曾是CFDA男裝大獎(jiǎng)的獲獎(jiǎng)人，但他7年來都沒有在米蘭秀場作秀，而現(xiàn)在他終于等來了紐約的T臺(tái)，他要發(fā)布自己的新產(chǎn)品線。

　　“我不理解為什么那些大牌不歡欣鼓舞。對(duì)我來說，男品多么令人興奮，夏季是現(xiàn)金流很大的停歇期，但現(xiàn)在有了值得我們努力的附加項(xiàng)目。”一個(gè)促進(jìn)新興品牌的宣傳公司的創(chuàng)始人Sydney Reising對(duì)彭博社說道。

　　的確，如果從金錢角度來看，紐約男裝周的意義巨大。這是一場資本測試，男裝設(shè)計(jì)師們必須用銷量來證明自己的價(jià)值，要知道這場秀花掉了投資人數(shù)萬美元，他們必須看到實(shí)際的回報(bào)。

　　亞馬遜等的公司想通過贊助男裝周塑造更時(shí)尚的形象

　　投資的方式很多，設(shè)計(jì)師Michael Bastian本身就和汽車制造商GMC公司合作，GMC的投資人以贊助品牌的方式介入。而作為本次男裝周的特約贊助商，Amazon想要的則更多，它也想做時(shí)尚電商，來改變自己“網(wǎng)上沃爾瑪”的印象，“更好的品牌將越來越令人興奮。”51歲的Amazon時(shí)尚總裁Cathy Beaudoin對(duì)《紐約時(shí)報(bào)》說，幾天后她將從西雅圖飛往紐約曼哈頓。

　　在過去的一年中，有超過4000萬的美國人在Amazon上買衣服，時(shí)尚在Amazon業(yè)務(wù)中的比例越來越重要。而在本次男裝周中，有43個(gè)品牌將要登上T臺(tái)，其中只有Nautica，Tommy Hilfiger和Perry Ellis等7個(gè)品牌在Amazon平臺(tái)上提供了部分貨源，另外Rag & Bone等18各品牌在Amazon時(shí)尚旗下的East Dane 和MyHabit網(wǎng)站上出售。

　　就目前的形勢來看，奢侈品和諸多時(shí)尚大牌對(duì)Amazon并不是特別買賬，而這場秀對(duì)Amazon的意義目前也很難判斷究竟值不值得，那就讓我們拭目以待吧。