男裝銷售增長速度已超越女裝 市場全面崛起

　　當下的女裝時尚趨勢已經變得越來越不明晰，一些專家甚至建議說，新的時尚趨勢就是無趨勢。在此情況下，男裝正已乘勢復興。

　　男裝市場正在迅猛發展，如同一個蹣跚學步的孩子穿著姐姐的高跟鞋，他的增長速度已超女裝。但就像一個小弟弟一樣，它可能永遠不會真正趕超。但從首屆紐約男裝周的現象來講，已是一個良好的開端。

　　期望已久的首屆紐約男裝周如今正進行得如火如荼，Thom Browne、Public School、Robert Geller和Calvin Klein Collection已經紛紛展示他們的2016春夏男裝系列。自上世紀90年代起，紐約就一直沒有專屬于自己的男裝周，而成就今天的成功開幕主要是兩個原因：銷售和時機。

　　根據有關數據顯示，在過去的十年中，男裝市場一直在快速增長。直至2014年時，男裝全球銷售已經達至4400億美元，光是美國已經達到600億美元。2014年男裝與女裝銷售量的增長比為4.5%比3.7%，男裝的增長速度已經超過女裝，雖然在銷售總額方面，女裝業務依舊領先。

　　調研公司IbisWorld在一份調查中發現，在過去五年來，男裝在線銷售的增長都超過其他任何零售類別。其主要原因是男裝的電子商務市場尚未飽和，因此他們仍然存在增長的空間。IbisWorld公司預計，在未來五年內，男裝將會繼續領先市場。事實上，男裝正乘著東風之勢走向復興之路，根據有關資料顯示，在過去的數年間，像Jonathan Anderson、Shayne Oliver、Craig Green等一些具有影響力的年輕設計師都已開始擔任男裝設計師。

　　CFDA的首席執行官Steven Kolb曾經向Bloomberg表示：“美國的男裝編輯和買手現在已經看到了很多本土設計師的天分，他們覺得是時候推一把了。”根據有關數據顯示，在過去的一年里，超過4000萬的美國人在Amazon上購買衣服。而這次作為合作，Nautica、Tommy Hilfiger和Perry Ellis等7個品牌在Amazon平臺上提供了部分貨源，另外Rag & Bone等18個品牌在Amazon旗下的East Dane和MyHabit網站上出售。

　　目前，盡管整個男裝周并沒有達至巴黎或米蘭男裝周那樣的水平，并具有同樣的創意和商業貿易能力。但是，這次紐約男裝周的開啟確實證實了男裝市場的盈利規模和生存能力。

　　多年以來，在紐約時裝周上展示男裝作品的設計師們一直處于尷尬地位，因為這并不是設計師們想要的理想展示平臺。

　　在90年代時期，設計師Helmut Lang曾經決定在歐洲時裝周之前展示他的女裝系列，而不是尾隨其后，它改變了整個紐約時裝日歷。新的行程表擺脫了男裝和女裝秀過于接近的日程安排。基本上來說，那時的男裝秀已經被吸納入女裝秀里面。但是，這種方式也導致紐約男裝設計師們不得不在歐洲男裝秀的幾周后才能展示服裝。

　　可問題是，零售買家們都趨向于將他們大部分的預算投放在歐洲的男裝周。這意味著紐約設計師不得不飛至巴黎或者米蘭銷售他們的商品，在秀場上展示他們服裝。然而他們又要回歸至紐約展示，在女裝秀上再次蒙上陰影，導致一場混亂。

　　如今，這個問題已經被解決。時尚買手和編輯將直接從歐洲到紐約，盡管他們對此安排并不是很滿意，因為他們本來有更多的時間在度假休息上。但對于紐約設計師來說，這已經是最好的回饋。