2021秋冬男裝周：回歸日常，分享觸感

        盡管已經(jīng)翻開新一年的日歷，2020的疫情余波依然無可避免地蔓延至2021年。不少原定于今年1月舉行的時裝周和男裝周活動都被迫取消或推遲到2月進(jìn)行。但這樣的風(fēng)浪對撐起時裝周半邊天的時尚重鎮(zhèn)米蘭和巴黎而言卻似乎不足掛齒，進(jìn)入“新常態(tài)”的一年，兩場大型秋冬男裝周如常推進(jìn)：1月15日至19日，2021年米蘭秋冬男裝周舉行；隨后，巴黎男裝周于1月19日至24日舉行。

米蘭：回歸日常生活的舒適

在嚴(yán)格的公共聚集限令下，本屆米蘭男裝周選擇以全面的實體數(shù)字化（phygital）形式呈現(xiàn)，即允許品牌自由決定用實體時裝秀視頻或者靜態(tài)展的形式來展示時裝。

與往年不同的是，今年米蘭男裝周還與米蘭時尚電影節(jié)進(jìn)行了時髦的“聯(lián)名”。今年，丹麥設(shè)計師Jannik Wikkels?攜同其哥本哈根的品牌Han Kj?benhavn為米蘭男裝周帶來了一部名為《玫瑰精靈》的短片，講述了一個關(guān)于浪漫英雄主義和復(fù)仇的悲劇故事。通過時裝與電影結(jié)合這種令人耳目一新的形式，用一部14分鐘的“超長”故事片，向世界傳達(dá)出“盡管疫情兇猛，但時尚永存；盡管線下走秀消失，但其他‘秀’仍生生不息”的新共識。

在這個生活社交幾乎完全數(shù)字化的當(dāng)下，人們對生活舒適性的需求尤其強(qiáng)烈。IC photo

在這個生活社交幾乎完全數(shù)字化的當(dāng)下，人們對生活舒適性的需求尤其強(qiáng)烈。本季米蘭男裝周的39個時尚品牌精神面貌昂揚(yáng)且注重令人安心的親和力。還有Lagos Space Programme、Tokyo James、Bloke、Solid Homme等七個新“參賽者”正式加入并首次亮相米蘭男裝周的日程。其中，最值得注意的是Raf Simons為Prada設(shè)計的首個男裝系列。Prada的兩位創(chuàng)意總監(jiān)Miuccia Prada和Raf Simons表示，由于現(xiàn)在人們無需應(yīng)對更多的社交場合，反而擁有了更多親近相處的時光。因此本季他們主打保暖的貼身款，從連身褲、高領(lǐng)衫到Polo衫不等，還采用了不同的質(zhì)地和提花圖案，賦予這些針織品溫暖柔和的觸感。此外，Raf Simons和Miuccia Prada還深化了品牌標(biāo)志性三角形這一經(jīng)典元素，再配以Raf式的色調(diào)，讓整個系列在視覺上別具辨析度。

Ermenegildo Zegna在發(fā)布影片“The Re（Set）”的同時，也按下了品牌重置的按鈕。創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Sartori摒棄了品牌一直以來嚴(yán)肅正經(jīng)的傳統(tǒng)感覺，讓影片中的模特改穿寬袍緩帶的風(fēng)衣和柔軟羊毛襯里的莫卡辛鞋，在一個個房間里悠閑地行走、吃飯、看電視。用單色無性別的穿衣風(fēng)格詮釋疫情隔離期間輕松簡約生活的人們，描繪了設(shè)計師對一個純凈、不受困擾的未來的期待。

“在這個一切都不正常的時期，什么才是今天的正常？”早在去年夏天呈現(xiàn)Fendi 2021春夏男裝系列時，品牌創(chuàng)意總監(jiān)Silvia Venturini Fendi就表示想呈現(xiàn)一個更基于日常生活所需的慢時尚系列。此次米蘭男裝周，F(xiàn)endi以“What Is Normal Today”為主題，延續(xù)上一個系列對活力和舒適性的追求。設(shè)計師大量使用寬松的剪裁以及柔軟的面料重新定義經(jīng)典男裝，模特穿著英國藝術(shù)家Noel Fielding涂鴉創(chuàng)作的多彩印花大衣或橙黃藍(lán)綠粉的大膽單色時裝，配合快節(jié)奏的BGM大步穿行于沉浸式鏡面霓虹燈門前，為觀眾帶來Fendi式的樂觀和正能量。

巴黎：用抽象喚醒時尚觸覺

如果說米蘭秋冬男裝周是對未來時裝的務(wù)實建議的話，那么巴黎男裝周則完全是站在了對立面。本季同樣選擇全面線上化走秀的巴黎男裝周融合了夸張、怪異、前衛(wèi)等“超概念”風(fēng)格，層出不窮的抽象和腦洞設(shè)計持續(xù)喚醒這人們對時尚的敏感觸覺。

JW Anderson用靜物lookbook的拍攝方式，展現(xiàn)了“當(dāng)身體無法相遇，分享物體的觸感也能夠促進(jìn)人們的親密關(guān)系”的設(shè)計理念。品牌以17世紀(jì)的荷蘭靜物畫和英國畫家William Nicholson的創(chuàng)作為靈感，用南瓜、桃子等作為圖案，在拍攝中借助了卷心菜、花椰菜、南瓜、盆栽等各種道具擺出了各種突發(fā)奇想又帶點(diǎn)幽默的造型。配合著原始的打火石般的皮草色調(diào)、巨大的三角廓形褲、金色護(hù)脖圈、滿身藍(lán)毛的上衣，給人一種猶如生活在童話中的超現(xiàn)實主義感覺。

Louis Vuitton品牌男裝藝術(shù)總監(jiān)Virgil Abloh別出心裁地用一個獨(dú)具創(chuàng)意的紙杯作邀請函，探究了關(guān)于無意識偏見的問題。利用各種天馬行空的花紋圖案和制作工藝，引導(dǎo)觀眾反思關(guān)于職業(yè)、性別、種族等刻板身份界線的問題。不僅有西服配蘇格蘭格子長裙的混搭風(fēng)格，還有把巴黎圣母院和巴黎鐵塔穿在身上的瘋狂元素，各種強(qiáng)勢大膽的組合盡顯個人風(fēng)格。

Dior 迪奧男裝藝術(shù)總監(jiān)Kim Jones向來喜歡從藝術(shù)家那尋找創(chuàng)作靈感。2021春夏系列他找來了加納畫家Amoako Boafo合作，2021秋冬男裝系列則與蘇格蘭裔藝術(shù)家Peter Doig合作，以男裝視角來詮釋高定氣質(zhì)的奢華禮服。Kim Jones在Peter Doig的藝術(shù)作品中尋找到醒目斑斕的色彩和船舶、星空、獅子等浪漫幻想素材，融入來自法蘭西美術(shù)院建筑雕花的刺繡裝飾，讓時裝不斷創(chuàng)意游走于時裝與藝術(shù)的邊界，探索著跨界融合的魅力。

困境中的盡力而為

從去年到今年，全球旅行的中止、零售商店的關(guān)閉到如今的閉門造“秀”，在一定程度上削弱了時尚行業(yè)的活力。以意大利為例，與2019年相比，時尚行業(yè)的收入在2020年下降了25％，降至612億美元；出口下降了22％至近521億美元；而法國服裝市場在2020年也收窄了17%至18%，只有那些在數(shù)字領(lǐng)域影響力更大并且能夠向中國出口產(chǎn)品的品牌狀況稍微樂觀，除此之外，時裝行業(yè)總體處于嚴(yán)峻的財務(wù)態(tài)勢。

但正是由于疫情，時裝品牌迅速地加碼投資和更新各自的線上商務(wù)平臺，而且這筆投資正陸續(xù)獲得回報。數(shù)據(jù)顯示，2020年在線奢侈品銷售中，有四分之一是來自首次購買高端奢侈品的消費(fèi)者；而在去年9月份，有4500萬人在線上參加了米蘭時裝周。意大利時裝商會主席Capasa表示，這樣巨大的關(guān)注量，在一年前他“想都不敢想”。

法國高定時裝聯(lián)合會執(zhí)行主席Pascal Morand近日在接受crfashionbook采訪時表示：“我們現(xiàn)在正處于數(shù)字革命的尖峰，而疫情只是在加速這場數(shù)字革命。時裝周的數(shù)字化模式將永遠(yuǎn)不會取代實體走秀，但將在很大程度上豐富和擴(kuò)大創(chuàng)意表達(dá)和交流。”他認(rèn)為，未來即使回到實體秀，數(shù)字化的維度仍將存在。因為它不僅是一個增強(qiáng)韌性的措施，同時也已經(jīng)成為創(chuàng)新和創(chuàng)造的驅(qū)動力。“我們已經(jīng)進(jìn)入21世紀(jì)，在過去，數(shù)字是對實體的補(bǔ)充，現(xiàn)在則相反。在所有細(xì)分市場中，線上銷售的份額已從13%增長到25%。”

但Pascal Morand依然強(qiáng)調(diào)，時尚行業(yè)中的一些關(guān)鍵元素是無法以數(shù)字化形式取代的。他對法新社表示，“數(shù)字化使時裝周失去了節(jié)奏感”，而時裝行業(yè)本質(zhì)上是需要動態(tài)、面料、流動性和精確性等直觀的感受。“屏幕上的視覺感受永遠(yuǎn)不會和現(xiàn)實一樣，在對比度、色彩和深度方面，數(shù)字維度與人類肉眼的視覺分辨率相差甚遠(yuǎn)。”因此，他更愿意把目前數(shù)字化的巴黎時裝周稱為“體驗生活時的一段插曲”。他暢想，在后疫情時代，時裝周將會變得更歡迎創(chuàng)造性的表達(dá)。“我們注意到，許多電影和視頻制作者、漫畫和游戲設(shè)計師參與進(jìn)來，這是創(chuàng)造力向其他領(lǐng)域的擴(kuò)展。”

這是最壞的時代，也是最好的時代。正如Capasa所言，希望隨著疫苗研發(fā)進(jìn)程加速，時裝周的日程表可以在2021年的夏天逐漸恢復(fù)常態(tài)，“而目前，我們需要的是盡力而為，好好生活。”