一件禮服10萬美元預示高級定制滅絕

　　因為參與者的減少，巴黎2010秋冬高級定制時裝周難免顯得冷清。昔日的榮耀已經不再，盡管高級時裝不會猝死，但老去的結局看來也已經注定。時代已經變了，誰離了定制時裝屋還會活不下去呢?

　　最后的時裝屋

　　如同一位遲暮美人，高級定制行業正在我們的親眼見證下漸漸衰老。表面上，時裝周看似在一年之后回到了正軌(或者說，2008年的水準)，Chanel重返大皇宮，Dior離開了蒙田大道30號。但不可否認，多數時裝屋都縮減了發布會的規模，嚴格控制著邀請函和秀款的數量。

　　Dior在羅丹美術館搭建的帳篷縱然精致漂亮，可別忘了，10年前它的另一場秀曾霸占了凡爾賽宮的整整一翼;Givenchy放棄了模特走秀模式，選擇用靜態展的形式發布了區區10套靈感源于宗教和解剖學的裙子，骨骼狀的釘珠和刺繡象征著死亡——《紐約時報》時尚評論家CathyHory撰文挖苦道：“何不在門口掛一塊匾，上書‘關門大吉’?”

　　媒體向來樂于炒作高級定制的生存狀況，每隔一段時間便聚集在她的病床前大聲宣告她的死亡。如其所愿，在過去十年中，包括YvesSaintLaurent、EmanuelUngaro和HanaeMori在內的時裝屋都告別了定制服業務。至于碩果僅存的那六七家時裝屋，也沒有一家能從高級定制中贏利，損失通常由舉辦發布會所換來的巨大宣傳效益來彌補。

　　時裝屋”一詞也散發著濃烈的懷舊味道，讓人聯想起飄著香水味的沙龍和穿著白大褂的中年女裁縫。

　　當然，時裝屋方面自有另一番說法。JeanPaulGaultier聲稱2010春夏是其踏足高級定制以來銷售最為出色的一季，KarlLagerfeld直言“只有那些被行業淘汰的人在詛咒定制服的未來。”《女裝日報》的近期報道顯示，本年度各時裝屋均實現了客戶及訂單數量的增長，有些工坊至今仍在加緊完成上個系列的訂單。

　　在新系列發布前幾天，位于康朋街Chanel總部4樓的工作室熱鬧非凡，Lagerfeld不僅要監督模特試裝，指導一些最后的調整及搭配，還要與前來探班的《Vogue》、《名利場》等一線雜志編輯輪番寒暄。“這個系列看似簡單，背后的工藝卻高深莫測。”Lagerfeld略帶驕傲地宣布。在ArmaniPrivé，展示會前最后的試衣程序同樣進入到了收官階段，模特在設計師的要求下來回走著貓步，被審視的究竟是姿態與步伐，還是身上那條裙子的擺動效果?那是一條將在壓軸部分展示的無肩帶漸變色長裙——從象牙白、金色到深咖啡色，“是琥珀的色澤。”Armani介紹道。

　　少數人的游戲

　　身處10萬美元禮服的世界——每年兩次的高級定制展示會——總能帶給你一些關于奢侈的新啟示。在這里，無人不曉BethyLagardere和SusanGutfreund的大名，誰都知道DaphneGuinness，當今最高調的定制服顧客，不久前買下了IsabellaBlow的全套收藏。當富人們的時尚生活不再是秘密，何為新的奢侈?是難能可貴的隱私，還是凝視一件華服的時間?

　　在旺多姆廣場的一間金碧輝煌的套房里，RiccardoTisci一邊帶著一小群賓客預覽Givenchy的新系列，一邊解釋他放棄T臺秀的理由。“我的設計精致到每一個細節。在伸展臺上，你看到的最多是一條漂亮的蕾絲裙，只有近距離觀察后，你才會明白制作它為什么需要1600個工時。”他說，“而且，小型展示可以讓我與每個來賓親自交談，這樣很好。”

　　高級定制是時裝屋提供的唯一一項與個體對話的服務，“個體”在此指的是顧客。雖然時裝周每季吸引數以千計的時裝編輯來到巴黎，可是由于財富和生活方式的關系，他們自己并不是定制服的顧客，因此你大可以說，無論她們對這一行有多了解，他們仍被阻擋在這個圈子之外，是某種程度上的局外人。誠然，編輯能采訪AnneBass、DeedaBlair等“購齡”長達半個世紀的顧客，但在言談與試衣間內的真實體驗之間，仍存在著無法跨越的鴻溝。

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　　2005年，GiorgioArmani開辟定制服系列時將其命名為“ArmaniPrivé”，Privé在法語中的意思是私密。在每個時裝屋內部，顧客都享有專門的沙龍和通道，和其他人井水不犯河水。在《紐約時報》時裝評論家CathyHoryn最近的一篇博客中，她簡要回憶了昔日陪伴NanKempner等名媛赴YvesSaintLaurent購衣的經歷：“她們看待時裝的角度與我全然不同。這些女人是在添置新一季的衣櫥。”

　　若非“衣櫥”一詞在設計師的口中屢次出現，我們或許已經忘了這些天價服飾并不存在于夢幻中和舞臺上，而是能被反復穿著的。“定制服所指的不單單是雞尾酒禮服和晚裝，你在這里同樣能找到外套和大衣。”Valentino的設計師MariaGraziaChiuri說。通過使用輕質面料，并把裙子的長度裁斷至大腿根部，Chiuri營造出了A字形服裝的輕盈感和柔弱特質，但也由此引來了大齡女性觀眾的非議。不過高級定制的妙處即在于，顧客能按照個人喜好要求時裝屋對秀款進行改良。

　　話雖如此，倘若Kempner還活著，面對一屋子只適合夜間穿著的連衣裙，她又該作何感想?曾經，一位名媛要從時裝屋采購居家服、午餐套裝、騎裝、滑雪裝;現在，日裝的頹勢已經難以挽救，隨著經濟形勢升溫，晚宴的回歸勢必意味著T臺上有更多的晚禮服。就本季來說，連衣裙充斥著Dior和Givenchy的新系列，連一條褲子都看不見;長褲只在Gaultier和Armani的秀上驚鴻一瞥，被《國際先驅論壇報》時尚評論家SuzyMenkes形象地喻為瀕危物種。

　　難以為繼的傳統

　　由于做秀成本的提高以及員工福利的改善，今天的定制服售價要比1960年代高出十倍之多——彼時，光是MonavonBismarck一人的訂單(這位美國名媛甚至會專門訂購“園藝”服裝，以便在擺弄花草時亦保持優雅)就能讓Balenciaga的工坊忙到通宵達旦。

　　每個時裝屋都有這樣出手闊綽的富太太，她們的軼事如今聽來頗具傳奇色彩：YvesSaintLaurent的顧客中有一位只穿黑白二色的公主，每次來試衣時不是乘著一輛黑色勞斯萊斯，就是乘一輛白色勞斯萊斯;Chanel的一名顧客總是與女仆相伴前來，后者的任務只有一個——保管女主人的珍珠項鏈。

　　反觀今日，私人飛機已經取代了女仆的位置。層不出窮的新貴來自世界各地，她們雖與前輩一樣珍視定制服的傳統與品質，但沒有人還會“非定制不穿”，也沒有人會像vonBismarck那樣，因聽聞Balenciaga退休而難過得三日閉門不出。新一代顧客根本不必一年兩次赴巴黎報到，時裝屋會派裁縫飛去她們所在的城市。

　　如Dior總裁SidneyToledano所言，“年輕人講究的是效率。”然而高級定制提倡的恰恰是慢工出細活和尊重傳統，一件套裝平均需花費100多個小時方能完成，更何況必要的三次試衣。

　　過分追求效率所導致的另一副作用是，設計師失去了往日的威信。過去，Chanel的品位無人質疑，Dior更是操控潮流趨勢的暴君，在位的整整十年里，他對于裙擺抬高一寸還是放低一寸、腰線收緊抑或放松有著絕對的發言權。如今，沒有哪位設計師擁有這樣的影響力。JohnGalliano將個中原因歸咎于現代設計師繁重的工作負擔——你一年要推出16個系列，還怎么可能像CristobalBalenciaga那樣一季鉆研一種廓形，對袖子的寬度精益求精?

　　除非是在創作定制服系列時，一切才可能重演。

　　如果說設計師在操刀成衣系列時需融入潮流因素及商業平衡的考慮，那么一旦來到了定制領域，真正推動其創作的仍是剪裁、比例、對設計新方向的探索及對旗下工坊技藝的展現。本季，Galliano在Dior的郁金香線條的基礎上發展出了一整個花卉系列，將植物的三維形狀和沉郁色彩逼真地再現于裙裝設計中。

　　編者點評：相比之下，Lagerfeld描摹的是一根更簡單的線條：夸張化的圓潤的肩線和抬高的腰線。但之后，問題就出現了：這一輪廓在腰部以下要如何發展，是貼近身體，還是以一種更激進的方式向身體兩側發散出去?Lagerfeld憑直覺找到了答案。