熱點動態：買手來了

　　買手模式的新苗頭

　　“只要說出品牌，就能幫你買到。”閆小姐說。

　　閆小姐是鄭州一個買手，曾在北京工作多年的她，最近轉戰鄭州。無論是意大利的皮鞋， 還是日本的時裝，只要說出品牌名字，她和她的同行們就能幫消費者買到。

　　他們的身影，不僅出現在鄭州，也穿梭于世界每個角落。

　　而在今年4月，SAMMY在杭州萬象城亮相。

　　“這是以買手店形式開店。”SAMMY相關負責人鄭冠豐說，SAMMY旗下有約50個中高檔品牌，其中Blumarine、Blugirl等品牌都是首次進駐杭州。

　　以前，人們談買手店，只會想起新華路或者武林路一些韓式或者歐版服飾專賣店。而從去年開始，隨著杭城眾多大型百貨商場的新開業，時尚買手店成了杭城商場一種新的經營模式。

　　比如杭州大廈D座，就有ALLE、CO11、D-mop等10多個集成店,“這些基本都是時尚買手店。”該商場業務營運管理部副部長任嬋貞說。

　　“在北京、上海，這樣的買手店有很多。”華潤新鴻基(杭州)公司助理總經理陳進說。

　　其實，更多企業也開始采用買手模式。

　　去年，凡客正式宣布進軍牛仔褲市場，而牛仔褲產品設計生產是“買手模式”的一次嘗試。

　　據介紹，凡客首次推出的8款牛仔褲，款式時尚，富有設計感，很快受到消費者歡迎。

　　凡客培訓了10多人的買手隊伍，這些買手們，到歐美參加時裝節、逛商場，從中尋找最流行時尚元素。設計師團隊根據買手們提供的信息進行加工創新，一款款時尚的牛仔褲由此誕生。

　　而幾年前，溫州的施勇創辦了品牌IT’S4U，爾后日清、嘉樂、雅風坊等都在培養自己的買手。

　　“七匹狼設置買手這個職位已經有兩年了。”七匹狼品牌商品總監劉勇說。

　　而在CHIC2010上，職業買手的身影也頻頻出現，“買手在中國”的主題論壇也同時召開。

　　其實，最早的買手出現于上個世紀60年代的歐洲，他們出現在米蘭、巴黎等各個時裝發布會，逛著名的時裝商店、各種展會，像星探一樣到處跟拍，他們被叫做“買手”。

　　“買手”，作為一種職業，通俗地說，就是幫助別人或者幫品牌買東西的人。

　　“買手制的引進是必然的。”Jaceve奢華禮服品牌店經營者孫嘉蔚說。

　　而在第一個將Y-3、Onituska Tiger等品牌引入中國的時尚買手陳芃看來，中國買手發展已經逐漸有了一些苗頭。

　　“買手在我國興起，還是最近5、6年的事情。” 北京九派機構咨詢管理高級顧問邵立剛說。

　　中國買手為什么落后于歐美近半個世紀呢?

　　“這與中國發展的整個大環境有關。”邵立剛說，改革開放前，我國還處于計劃經濟時期，包括紡織品在內的很多商品都供不應求，自然不會有買手。

　　但上世紀90年代和本世紀初，一些新崛起的企業已實現產銷分開，更有部分企業開始把重點放在銷售上，這可以說是中國買手的雛形，“買手作為一種職業開始被國人所熟悉。”聯合證券分析師汪蓉說。

　　“國內很多企業以前一直在做生產加工，市場銷售從來都是被生產牽著鼻子走。”資深買手姚曉云說。

　　而到了2003年，我國人均GDP達1000美元，消費開始升級，制造成本不斷增加，中國服裝業正經歷著從制造向市場的轉變。

　　“轉變的核心，就要向流通環節要利潤。”姚曉云說，買手是從流通環節對貨品進行管理，采用買手模式才能使品牌走出單純加工制造的局面，實現高附加值。

　　在她看來，買手模式是指經營流通環節的企業，依據市場實際需求，進行貨品買斷式經營的一種形式。

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　　“服裝產業細分推動中國買手興起。” 法國高級時裝公會中國負責人趙倩說。

　　“買手是在商業競爭發展到白熱化階段，才產生的職業。” 邵立剛說。

　　而金融危機給中國帶來的考驗，也在成就著買手。

　　歐美訂單取消后，“出口轉內銷”、“原單歐美貨”等外貿小店在深圳大街小巷如雨后春筍般冒出來。

　　但“只是單純地擁有貨源不是關鍵，”深圳一位外貿精品商城負責人說，關鍵是買手如何從這些外貿原單貨中，發現符合消費者喜歡的時尚流行元素。

　　顯然，消費者對產品的要求和個性越來越細化。

　　其實，買手的成熟與否，與消費水平有著很大關系。

　　前幾年買手店連卡佛曾進軍杭州，但后來不得不撤出，“當時市場環境很不成熟，要做出業績很難。”杭州大廈精品女裝商場經理王豪說。

　　但是，眼下杭州人不僅有很強的消費能力，更重要的是，他們對美有自己的判斷，“這就是買手店成功的消費土壤。”陳進說。

　　據了解，在杭州大廈SHINE等買手店內，服裝單價3000元左右。SAMMY店內單品價格一般千元起步，最貴達3萬元。

　　“買手店顧客對價格不特別敏感，他們更在乎服裝風格。”王豪說，像川久保玲等設計師的作品，有很多老客會追著來買。

　　而這些買手店消費主力軍，年齡集中在15-25歲。

　　“年輕人更講個性，更在乎服務的感覺。”王豪說。

　　顯然，現有傳統企業運營模式，不能有效滿足這種消費需求。“這一領域的空白，需要由買手來填補。”陳芃說。

　　其實，“以80、90后為代表的新一代消費群體，正在轉向更加專業化、個性化的銷售場所。”中華全國商業信息中心市場監評部主任穆萱說。

　　“如果傳統百貨不能形成符合未來生活態勢風格，80后、90后新生代，他們還會留在傳統百貨渠道消費嗎?”杭州杰施時裝有限公司老總施杰說，目前傳統百貨，消費人群年齡層越來越大，百貨業丟掉了市場份額，設計師也會因此失去了風格。

　　實際上，買手制已經對傳統百貨形成沖擊。

　　在北京西單大悅城，就有一定數量的買手店，吸納了很多國外設計師品牌。

　　而應用買手模式的那些零售企業，開始過上好日子。

　　比如，溫州吸引國際名品廣場應用買手模式后，連續幾年每年保持100-200%的增長。

　　同樣，一個好買手，可以讓專柜業績激增幾倍。

　　杭州大廈的MaxMara專柜，剛開柜時一個月只銷售40多萬，來了一個好買手后，業績達到了160-180萬元/月。

　　顯然，隨著國人個性化消費時代到來，款多量少、快速時尚將成為越來越多企業的方法論，買手模式也將會席卷零售行業。

　　而“中國品牌要走出去，必須按照國際通行的買手制來運作。”趙倩說。

　　其實，“很多老板看到ZARA買手模式的成功，都開始拿過來用。”貓人品牌管理有限公司總經理何劭強說，他們從去年也開始引進了買手，

　　“一個優秀的買手時尚觸覺很靈敏，他們能根據市場導向而不是以生產為導向來下單。”何劭強說。

　　盡管買手為老板所贊賞，但目前服裝企業設置買手崗位的并不太多。

　　波司登、七匹狼、美邦、阿依蓮和鞋企百麗等部分引進了這一模式，而更多企業仍處于“觀望”之中。