ZARA兩年7次上質(zhì)量黑榜　快時尚一路丟品質(zhì)品德

　　一周兩次——這是ZARA中國的一位市場經(jīng)理表示。

　　上貨快、親民價和緊跟時尚潮流，讓來自西班牙的ZARA快速占領市場。當初，店主阿曼西奧·奧爾特加一定沒有想到這個叫ZARA的小店會在40年后，在72個國家擁有1757家專賣店，并一躍成為全球排名第一的服裝零售集團。

　　2006年，美國著名出版機構(gòu)《WGSN》發(fā)布的《時尚產(chǎn)業(yè)與消費趨勢Top10》中提及了一個很有趣的概念：“快時尚”，并預測這將成為未來10年的消費趨勢。而這個預言迅速興起，帶動全球的時尚潮流。緊隨ZARA的還有H&M、C&A、GAP、優(yōu)衣庫等等。與速食年代“求速”的特點如出一轍，以“快、狠、準”為主要特征的快時尚，讓追求時髦的人趨之若鶩，扎堆采購。

　　ZARA全球營業(yè)額超過46億歐元，其利潤率比美國第一連鎖品牌GAP還要出色。而H&M雖然沒有自己的工廠，但憑借一流的品牌、二流的產(chǎn)品、三流的價格牢牢占領市場。去年10月，“快時尚”巨頭——GAP在滬連開兩店，與ZARA、H&M等會師，形成四大快時尚巨頭齊聚中國之勢。

　　但是，“快時尚”一線大牌在利益最大化，沒有最快只有更快的狂奔中，甩掉的不僅僅是競爭對手!{page_break}

　　“快時尚”甩掉了根本——品質(zhì)

　　據(jù)悉，自2009年以來，北京市消協(xié)依法對颯拉商業(yè)(北京)公司經(jīng)銷或生產(chǎn)的ZARA部分產(chǎn)品先后進行了3次服裝產(chǎn)品比較試驗，3次均被質(zhì)檢機構(gòu)認定不合格，北京市消協(xié)為此先后3次對該公司進行告知，并將檢測結(jié)果向社會公布，卻始終未得到該公司明確的回應與表態(tài)。

　　2009年12月21日，北京市消協(xié)委托中國商聯(lián)會紡織皮毛質(zhì)檢中心進行了北京羽絨服市場比較試驗，結(jié)果顯示，來自ZARA的一款大衣，標稱含50%羽絨，實測含絨量僅有40.5%。

　　2010年1月30日，北京消協(xié)針對53種羽絨服和1種外套大衣的比較試驗結(jié)果顯示，逾三成產(chǎn)品不合格，其中ZARA的一款標價999元的外套，標稱填充物70%羽絨，實際含絨量僅51.1%。

　　2011年4月10日，由北京消協(xié)委托，國家服裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(天津)對涉及北京、上海、浙江、福建、廣東、深圳等9個省、市54家企業(yè)生產(chǎn)或經(jīng)銷的57種休閑褲樣品進行了檢測，ZARA的一款休閑褲被檢測出色牢度不合格，且耐酸汗?jié)n、耐堿汗?jié)n、耐濕摩擦3個項目不合格。另外，其吊牌標稱含羊毛20%，實際含羊毛量僅10.6%。

　　ZARA兩年內(nèi)7次上質(zhì)量黑榜，然而，面對質(zhì)疑ZARA卻屢屢沉默以對。但“質(zhì)量門”不僅僅是ZARA的專利，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，快時尚品牌“屢教不改”，包括H&M、GAP、C&A總是會在“黑榜”上看到他們的身影。今年4月末，國家質(zhì)檢總局公布了H&M嬰兒外套下擺部位纖維成分及含量不合格;去年6月，上海市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局也曾發(fā)布公告稱，H&M的一款針織休閑上衣pH值不合格。

　　幾年前，一間工廠完成一張4種款式、4萬件服裝的訂單需要20周。現(xiàn)在，工廠會以每天500件衣服的效率在頭5個星期完成2萬件;服裝上市后如反響強烈，立馬加趕余下的2萬件。Topshop把生產(chǎn)周期壓縮到6周的同時，H&M也不甘示弱地透露，它們的商品從設計到上市僅僅需要3周時間。生產(chǎn)周期的縮短本身就是對保障產(chǎn)品質(zhì)量的一種考驗，而快速擴張更導致快時尚品牌屢出質(zhì)量問題。

　　有關媒體在詢問受訪者所購買的快時尚服裝品牌中是否存在質(zhì)量問題時，61.91%的消費者表示存在著問題并且讓自己無法容忍;28.57%的消費者表示存在問題，但問題較輕，可以容忍;僅有9.52%的消費者表示不存在質(zhì)量問題，不難看出質(zhì)量問題確實已經(jīng)成為快時尚品牌短時間生產(chǎn)而衍生出的一大弊病。

　　四川理工大學教授邱仲平表示，成本是一把雙刃劍，控制好成本核算會為企業(yè)帶來諸多實惠，但是惡意降低成本同樣會讓企業(yè)傷了消費者的心。{page_break}

　　“快時尚”甩掉了活力——原創(chuàng)

　　ZARA和H&M等一線“快時尚”的戰(zhàn)略定位是買得起的快速時尚，這要求設計師們必須保持著極高的警惕性和迅速的反應能力，極度的壓力使設計師們在崩潰邊緣搞研發(fā)，隨時穿梭于米蘭、東京、紐約、巴黎等時尚重地觀看服裝秀，以擷取設計理念與最新的潮流趨勢，進而仿真仿效推出高時髦感的時尚單品。缺乏思考，大部分是從大牌設計元素中變相抄襲。

　　目前，抄襲其他時尚品牌的設計已經(jīng)成為快時尚品牌的“潛規(guī)則”之一。據(jù)資料顯示，在歐洲，ZARA因抄襲每年要向那些頂級品牌支付幾千萬歐元的罰款，美國本土快時尚品牌Forever21也成為被指控的焦點。H&M更是用相比國際大牌少得多的錢雇傭幾個設計師游走于抄襲之中。

　　廉價的“山寨”服裝使消費者受益，卻侵犯了其他品牌的知識產(chǎn)權(quán)，缺乏獨特的原創(chuàng)設計讓服裝設計師徒有虛名的同時，也將成為制約快時尚品牌發(fā)展的最大障礙。

　　“快時尚”甩掉了品德——人道

　　近日ZARA被指控稱，其在巴西30多家外包工廠的工作條件猶如“奴隸般”惡劣。當?shù)孛襟w訪問了其中一家工廠：在那里，玻利維亞移民工人在極其惡劣的環(huán)境下進行工作。

　　在外包那些保存期限較長的產(chǎn)品時，如基本款T-恤和牛仔服飾，該公司的策略是設計“試穿款”，這種款式最終將成為供應商的貨樣，而供應商通常也會將具體生產(chǎn)外包給第三方工廠。據(jù)巴西圣保羅勞動部情報官員稱，ZARA的其中一個制衣外包工廠中就設有33個秘密作坊，過去3個月中生產(chǎn)了至少5萬件服飾。

　　一名玻利維亞的作坊工人向媒體表示，ZARA的一條牛仔褲在巴西的售價約為200雷亞爾(126美元)，而其生產(chǎn)成本僅為1.8雷亞爾(1.14美元)。生產(chǎn)成本通常由生產(chǎn)系統(tǒng)中涉及的所有人員均分，比如這條牛仔褲的成本就由7個人進行平分。這些工人的月平均工資約為900雷亞爾(569美元)，每次上班均不少于12個小時。在這些工廠中發(fā)現(xiàn)的工作安全條件問題也非常嚴重。有一個滅火器的過期日是1998年。

　　ZARA曾經(jīng)被LV時尚總監(jiān)丹尼爾·皮埃特(DanielPiette)稱贊為“世界上最富有創(chuàng)新、最有顛覆力的零售商”。ZARA出售的成衣和配飾中，約有50%在西班牙、26%在歐洲其他國家、24%在亞非國家及全球其他勞動力較為低廉的地區(qū)進行生產(chǎn)。

　　而ZARA的所有人、億萬富豪阿曼西奧·奧特加(Amancio Ortega)，卻憑借310億美元個人凈值位居福布斯全球億萬富豪榜第七名。{page_break}

　　“快時尚”該留下什么

　　快工也應出細活，這才能讓“快”真正“時尚”起來。有專家表示：“快時尚的社會責任是在關注大眾對時尚追逐的同時，也要確保質(zhì)量，確保可持續(xù)的消費。快時尚總體不錯，個別出現(xiàn)了問題，要引起注意。對質(zhì)量、對低碳、對可持續(xù)消費都應提高認識，解決不斷出現(xiàn)的矛盾。”

　　H&M、ZARA、優(yōu)衣庫……這些“快時尚”品牌，都是在中國基地生產(chǎn)加工，代工是降低了成本，因此價位也就基本和國外的售價相差不多。但是，如何選擇高品質(zhì)代工的加工廠、如何監(jiān)控代工基地的質(zhì)量檢測卻是這些快時尚品牌最應首要解決的問題。

　　盲目地追求“快”，忽視消費者真正需求，面對眾多的質(zhì)疑，“快時尚”品牌似乎并不快，他們的沉默、內(nèi)外有別、無視中國標準等等，在“慢”與“快”之間博弈時，或許并沒有大牌風范，這些都讓中國追捧者很受傷。

　　“ZARA在國外也只是班尼路同線的品牌，到了中國，線上去了，質(zhì)量下來了。”一網(wǎng)友表示，ZARA質(zhì)量“中外有別”。

　　有網(wǎng)友跟帖說：“在巴黎看到的ZARA，質(zhì)量比國內(nèi)的好多了，國內(nèi)ZARA產(chǎn)品的質(zhì)量普遍比國外差。”

　　更有網(wǎng)友坦言：“ZARA你已不是一兩次忽悠消費者了，這年頭的消費者，你傷不起啊。”