商務男裝的上市并非是發展終點

　　國內男裝企業紛紛謀求上市的背后，是這一領域競爭態勢正變得越來越嚴峻的現實。隨著眾多國際品牌和國內大型服裝拼上。

　　這種情況之下，要拉開差距，獲得發展先機，尋求資本市場支持成了必不可少的手段。擁抱資本，積極上市，是服裝企業發展到一定階段尋求更大發展的必經之路，也是一個成熟服裝企業實施資本戰略的有效途徑。

　　伴隨著新一輪資本力量的介入，男裝行業的競爭格局可能再次發生重大變化。對于目前經營規模大多處于二三十億、品牌影響力和渠道覆蓋都差距不大的眾多一線男裝品牌而言，這一輪的上市無異于一道新的起跑線。唯有先拿到參賽資格，才有可能領跑在前。

　　然而，從某種意義上來說，上市也只是入場券。面對上市后更復雜的內部管理、渠道下沉和資源復制能力問題，本土服裝品牌應該如何應對?火熱的市場能否催生本土的喬治阿瑪尼和皮爾卡丹?目前尚需時間檢驗。

　　上市非終點

　　曾幾何時，對品牌服飾的熱衷一度被認為是女人的專利。但如今的品位男性，尤其是大部分的職場精英們，對事關自身形象的事也變得越來越在意。相比女性服裝消費偏沖動、金額相對較小、缺乏忠誠度等特性，男性對時裝的消費，更看重品牌、質量，更在意氣質和品位的契合，并且，對價格不敏感——對于企業而言，這是最關鍵的。有數據顯示，商務男裝市場2009年國內男裝零售總額約為2067.8億元，2010年已突破2300億元，遠遠超過品牌女裝的市場表現。

　　作為服裝行業目前成長性和發展環境相對較好的一塊土地，商務男裝的前景已經引發了資本的熱切關注。2011年，中國男裝市場零售額已達3900億元。然而，這也仍然是一塊處于爭奪中的半蠻荒之地。數據顯示，2009年零售額最大的五家男裝上市公司，市場份額合計不超過10%，行業前三不到5%，位于行業之首的中國利郎也僅占2.16%。品牌認知度低下、品類單一、同質化競爭嚴重等問題十分突出，反觀國際男裝市場，大部分都已集中在BOSS、Giorgio Armani、CK、Hermes、Dior、GUCCI等不到十個大品牌手中。

　　長期以來，我國男裝品牌甚至整個服裝行業的同質化競爭都非常激烈。2010年以來，在成本上升和品牌升級的驅動下，男裝企業迸發出空前的上市熱情。但單憑熱情似乎難以打動市場和監管層。勁霸、柒牌、諾奇等屢屢破滅的上市夢，足以說明男裝品牌尚需修煉。

　　男裝品牌謀求上市，目的就在于盡快把自己的渠道做強，品牌做大，在激烈的競爭中站穩腳跟。但就目前的情況而言，很多公司并不具備上市的核心競爭力，也缺乏業績持續增長的后勁。其中，存貨周轉率下滑與核心競爭力的缺乏成為不少服裝類企業上市的絆腳石。由于存貨周轉率的快速下降，直接增加了企業的銷售風險及財務風險，這也導致服裝企業IPO面臨極大考驗。

　　究其原因，傳統“生產外包+直營店、加盟店”的商業模式，導致了企業的研發設計能力、營銷渠道建設和管理能力普遍偏弱。整個服裝行業中，處于零售終端環節的品牌服裝企業利潤空間最大，其盈利能力、成本轉嫁能力、抗風險能力最強。但目前的男裝企業，普遍在建設營銷渠道的過程中，缺乏對速度與效益的綜合權衡。渠道建設過快導致資金鏈緊繃的現象時有發生，單店盈利能力還有待提升。對于擬上市男裝企業而言，自身的管理能力與資源復制能力將成為決定IPO能否成功的任督二脈。

　　與此同時，對于尚處成長期的國內男裝零售業而言，外部競爭也在變得日趨嚴酷，隨著市場不斷細分，來自國內外競爭品牌的競爭壓力將持續甚至加大。如此情境，中國的男裝品牌將如何應對?火熱的市場能否催生本土的喬治阿瑪尼和皮爾卡丹?目前還需要我們去深入發掘。