面料行業迎來了新一輪的變革

　　近年來，不少消費者發現純棉面料的衣服越來越少了。

　　純棉面料的減少與棉價密不可分，據了解，目前國內收儲價格20400元/噸，今年5月13日，國際cotlooka指數折人民幣1%關稅價格14889元/噸，內外棉無稅價差約為4500元/噸。

　　“和全棉面料相比，化纖面料的價格要便宜很多。”杭州永安制衣有限公司總經理周俊說，其實用化纖代替全棉，是從2008年金融危機之后逐漸開始的，由于購買力減弱，價格更為低廉的化纖面料開始贏得越來越多的市場。

　　在面料企業集聚的泉州地區，企業對新型纖維材料的開發與應用空前活躍，不少企業表示，未來將繼續加大新型纖維的使用和開發力度。

　　豪潤面料的負責人表示，中國紡織品非棉化趨勢明顯，未來將以開發功能性、差別化及具有舒適、環保特性的新型纖維紗線為主要方向，充分考慮纖維的加工性能，廣泛應用新型纖維進行純紡、混紡，最大可能拓寬新型纖維紗線的應用領域。

　　山東岱銀紡織股份有限公司是國內牛仔面料領域有代表性的企業，在傳統以棉為主的牛仔面料遭遇到成本困境后，岱銀將非棉纖維在牛仔面料上的高比例應用定為主攻課題，并成功開發出了成分為棉38%、原液著色滌綸38%、吸濕排汗滌22%、氨綸2%的“原液著色牛仔面料”，取得原料和環保雙突破，并在2014春夏中國流行面料評審活動中獲得“最佳材料應用獎”。

　　然而，創新對很多面料企業來說只是看起來很美。

　　2008年，深圳惠程向長春高琦聚酰亞胺材料有限公司投資5億元。經過5年的堅守，從原料到制品實現了全領域的產業化，2012年，惠程又針對服裝紡織行業的特點進行再研發，推出了軼綸r95服用紡織纖維，該纖維制作而成的orwinner面料具有耐熱、耐寒、防火、保暖等多種特性。

　　“研發新面料遠比想象中要困難、麻煩得多。且不說一款面料可能會研發三五年之久，僅是研發出來的新面料，要在生產上執行，便有許多難題。”魯芳面料科技有限公司相關部門負責人說。

　　魯芳面料科技有限公司是東蒙集團旗下子公司，“一款新面料要制成成衣并被市場認可，除了成衣設計師的設計之外，還有可能要改造甚至更新生產設備，改變工藝。”東蒙生產技術中心相關負責人介紹，每年都要進行生產機器設備的研發、更新，而生產部門與設計、營銷部門的溝通也非常頻繁，部門負責人常會為一個新產品能符合大批量生產要求進行討論，一些爭吵也在所難免。最后，為了更好地配合新設備研發、更新服務，東蒙又投入巨資成立了州憶捷縫紉設備科技有限公司。

　　然而，一旦產品被仿制，企業之前的巨額投入就可能打水漂。

　　2007年，江蘇斯爾克集團自主研發了“一步法”先進技術，企業負責人稱企業為這項技術投入了近5000萬元，但現在已經有幾十家企業在模仿生產，包括企業最核心的技術裝備，也被別家企業抄襲了去。

　　在我國最大的紡織品交易中心柯橋，一些門面簡陋的面料設計工作室顯得格外醒目。這里生意非常紅火，客戶不停進進出出。一家工作室的老板稱，花上幾萬元買幾套花型設計軟件，然后請些設計人員，一家設計工作室便開起來了。

　　“請您給我用軟件簡單改變一下這個花型。”在柯橋的面料設計工作室，經常能碰到這種客戶。　在柯橋中國輕紡城，面料模仿跟風的現象比比皆是。有些經營戶眼看別人的面料賣得很火，就拿著別人的花型去面料設計工作室“深加工”：簡單改變一下花型的細節，變換一下顏色，所謂的新花型就出來了。

　　“在紹興縣，真正有設計研發能力的企業最多只占15%。”當地的印象·迪賽印花設計工作室負責人馬小軍說。

　　“一些規模較小的面料企業根本就沒有面料產品開發人員，更別說什么設計師了。”國內一家大型面料企業的設計負責人表示，這些企業有產品開發技術人員，但只會研究面料本身的結構，比如紗的捻度、組織結構、織造的工藝等，而面料的肌理效果、色彩、風格等則是很少涉及。即使是自己設計的產品也缺少新意，品種規格少，不能做到系統開發、系列生產。

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　　因此，在國內面料界流傳著這樣一句話——“沒有做不了的面料，只有做不了的價格”。

　　“我覺得應該是‘既有做不了的面料，更有賣不到的價格’。國內的面料企業模仿能力很強，但說到創新設計能力和做工精致方面的能力就很匱乏了。”杭州銘和紡織有限公司總經理朱鄭挺說，依靠價格競爭的產品是沒有前途的，這幾年一些企業認識到了產品開發的重要性，加大了產品開發力度。

　　“開發的沒有拿到訂單，模仿的倒是依靠價格拿到很多訂單。一個企業做的好不行，靠的是整個行業要做的好才行。”杭州新生印染有限公司沈雪峰說。

　　在認識到這一現狀后，一些有研發能力的面料企業更加注重新產品的保護，有的甚至不惜屏蔽掉一些客戶，來換取產品版權不外泄。

　　魯泰色織布產能占全國近50%，是全球最大的色織布生產商。公司核心技術免燙色織布面料在全球范圍內具有明顯的領先優勢，產品70%以上出口，除了國內商業環境的原因外，知識產權的保護也是考量的范圍之一。

　　湖南華升株洲雪松有限公司針對客戶共同參與開發的新產品，企業實施一對一銷售，在當季不向其他客戶推薦，針對自主開發的新產品，當訂單量較大時，企業會與委托外加工的工廠簽署保密協議，嚴禁工廠將公司產品對外銷售，否則會追究法律責任。

　　河北日伊豐達的老客戶圣羅蘭家紡，其出口到日本的大衣印花產品大部分由日伊豐達設計開發，花型的技術含量比較高，受合約的限制，從花型設計到最終呈現，所有流程都是封閉式的，日伊豐達只能做這一家，不能做第二家，次品要全部回收，花型與留下來的面料要全部銷毀。

　　“國內面料與進口面料沒有質的差距，甚至像魯泰、魯藝等大企業的產品技術在世界范圍內都是領先的，”中國紡織工業聯合會會長王天凱表示，“國產面料和進口面料的差距在于設計。”

　　著名設計師郭培的玫瑰坊，使用的面料大部分都是意大利、法國、歐洲以及日本的面料。“一些國外面料企業，僅紗線就有2000多種，不僅選擇余地大，而且能滿足個性化需求。”郭培認為，進口面料之所以那么吸引國內的服裝企業，是面料的創意、花樣、色彩和肌理等的極其豐富，也就是面料所蘊涵的藝術性更多。

　　湖北美倉公司設計中心主任涂愛芳表示，“說面料設計缺乏原創性和獨特的風格，缺少時尚因素導致面料不夠時尚，作為面料設計師我承認這是實情。”

　　“國內設計師設計面料，很多還是從技術上做起，而國外設計師更多的是從花樣、質地、手感效果來做，他們甚至從紗線開始設計、選擇，再到面料的技術工藝、設計。”她表示。

　　這一點，石獅的紡織企業有著清醒的認識。

　　在今年的海博會現場，來自石獅本土企業的多個面料新品和多項新技術讓人眼前一亮，更有很多企業增加創意元素，從而提升了產品附加值。“普通褲子的出廠價只要幾十元，而這件出廠價卻高達幾百元。原因就在于這件褲子，在面料的印花設計上更時尚更有創意，因此附加值更高。”華奇公司董事長黃莎莉拿著兩件不同設計，卻同樣使用冷轉移印花技術的樣品說。

　　但任何一種技術優勢都不可能長久，“新技術總有一天會過期的，核心的東西還在于設計與創意。”黃莎莉表示，盡管技術上領先，但華奇卻居安思危，已經簽約了好萊塢著名電影服裝設計師約瑟夫·保羅，向時尚作品的設計轉型。

　　如今，隨著服裝行業快時尚的大行其道，在以小批量、多品種為特點的訂單零碎化趨勢下，面料行業也迎來了新一輪的變革，快速反應和時尚創意，成為與科技研發同等重要的核心競爭元素。

　　一場圍繞著服裝企業需求的戰爭打響了。