快時尚品牌風光不再 貼牌代工質(zhì)量難保

　　作為全球“快時尚”風向標的國際巨頭，ZARA、H&M、GAP等品牌歷年卻在中國屢陷質(zhì)量門，是工商、質(zhì)檢部門黑名單上的常客。據(jù)記者不完全統(tǒng)計，ZARA自2006年入華以來，至今至少15次登上質(zhì)量黑榜，單是今年3月份，就已經(jīng)被兩度點名。

　　3月12日，吉林省工商局官網(wǎng)公布了流通領域毛織類服裝商品質(zhì)量抽檢情況，其中就檢出標稱颯拉商業(yè)(北京)有限公司生產(chǎn)的ZARA毛絨衫商品纖維含量不合格。纖維含量的明示是企業(yè)向消費者傳達產(chǎn)品原料成分的最直接的方式，不正確標注商品的纖維含量，會影響服裝使用后的洗滌和保養(yǎng)。

　　此前的3月5日，中國消費者協(xié)會網(wǎng)站上公布了日前沈陽市消協(xié)對服裝、礦泉水、濕巾商品質(zhì)量比較試驗結(jié)果，發(fā)現(xiàn)4個服裝樣品不符合標準，其中ZARA牛仔褲因色牢度不符合國家標準再度黑榜有名。

　　中消協(xié)指出，色牢度屬于國家強制性標準。如果色牢度不合格，在和其他衣物混洗時極易沾色，而大部分時尚品牌都色彩絢麗，在面料染色過程中，由于時間較短，掉色、沾色、拼接互染等情況凸顯。在此次比較試驗中，標稱颯拉商業(yè)(北京)有限公司生產(chǎn)的ZARA牛仔褲，色牢度指標不符合國家標準。去年11月，ZARA也曾因褲子PH值超標及色牢度不合格被中消協(xié)批評。此外，H&M近年來也多次因pH值、色牢度、纖維成分含量、產(chǎn)品標識等方面不合格而曝出質(zhì)量丑聞。

　　連日來，記者就產(chǎn)品屢遭點名、質(zhì)量不合格原因等問題多番致電ZARA位于上海的總部，但一直未能撥通該電話取得采訪聯(lián)系。據(jù)記者了解，面對每次質(zhì)量事件，ZARA一貫的策略總是選擇沉默以對，對出現(xiàn)質(zhì)量問題的產(chǎn)品也極少給出任何處理意見。

　　分析人士向記者指出：“由于缺乏本土品牌的競爭，ZARA目前在國內(nèi)沒有競爭對手，中國消費者對它的熱捧使得它極度‘傲慢’，完全按照自己的標準走，中國消費者的消費心理卻希望能用便宜的價格買到國外的大品牌，因此對質(zhì)量問題往往不夠重視，這就是為什么ZARA屢上黑榜單，但消費者的熱情絲毫不受影響的原因。”

　　據(jù)記者了解，ZARA是全球最大的服飾零售商西班牙INDITEX集團旗下的子品牌，該品牌每年為母公司貢獻了豐厚的利潤，盡管ZARA品牌的專賣店只占INDITEX公司所有分店數(shù)的三分之一，但是其銷售額卻占集團總銷售額的70%左右。

　　“你可以想象，昨天還在巴黎時裝周首次露面的時裝，第二天同樣的款式就能掛在ZARA的店里，這對眾多追逐時尚的年輕人來說絕對是無法拒絕的誘惑”。上述評論足以巧妙概括ZARA持續(xù)走紅的門道。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，ZARA的有力擴張正是得益于其強大的供應鏈優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，ZARA的供應鏈周期平均僅需10-15天，H&M需要20天左右，而大多數(shù)服裝企業(yè)需要6-9個月甚至更久;ZARA每年庫存周轉(zhuǎn)達到12次左右，其他運作一流的服裝企業(yè)也只能達到3-4次，而國內(nèi)大多數(shù)服裝企業(yè)則是0.8-1.2次。

　　然而，正是這引以為傲的“唯快戰(zhàn)略”導致了此類品牌的基因缺陷。記者了解到，ZARA在歐洲大部分都是自建工廠生產(chǎn)，甚至擁有自己的面料廠，但在亞洲地區(qū)不可能短時間內(nèi)快速設立工廠，ZARA便開始采用OEM模式。

　　熊曉坤向記者表示，基于對成本控制的考慮，這些品牌在設計階段就已將高質(zhì)量、使用期長的面料排除在外。尤其是隨著中國代工廠勞動力成本的不斷增加，為了保持低價定位，這些品牌不得不進一步壓縮原料成本。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，快時尚品牌最關注的是加工成本，一批訂單，往往會選擇幾家中國代工廠，讓中國企業(yè)競相壓價，價低者得。面料供應商的頻繁更換，使快時尚的質(zhì)量更不穩(wěn)定。除此以外，色彩絢麗往往是“快時尚”品牌的特征，而在面料染色過程中，由于時間較短，色牢度、pH值、甲醛含量等問題往往就會凸現(xiàn)出來。

　　一位服裝檢測人士曾向媒體透露，服裝檢測一般需要3至5天，如果服裝不合格，重檢需要7至10天，而對于“快時尚”企業(yè)來講，耽誤一天時間就可能導致產(chǎn)品無法上架，所以廠方質(zhì)管員往往“睜一只眼閉一只眼”。

　　事實上，過去兩三年間，在服飾行業(yè)遭遇大寒流之時，一眾快時尚品牌表現(xiàn)相當搶眼，國內(nèi)的銷售也早就成為這些國際快時尚品牌銷售增長的重要引擎。

　　記者查閱H&M 2014財年年報發(fā)現(xiàn)，H&M全年的銷售額達到1466億，在華銷售額約為65億元，同比上升23%，在華營收占全年業(yè)績的4.4%。同時，目前H&M在中國的門店總數(shù)為205間，排名第四位，但2014年度，H&M在華新開74家新店，關店3間，新增門店數(shù)則是全球最高的。

　　財報顯示，2014年度H&M還將新開375家新店，主要考慮的區(qū)域范圍是中國和美國兩大國家。此外，日本快時尚品牌優(yōu)衣庫2014財年在華銷售額也躍升至1250億日元，約合人民幣75.75億元。世邦魏理仕研究部數(shù)據(jù)顯示，截至2014年6月，四大國際快時尚品牌優(yōu)衣庫、ZARA、H&M和C&A在中國門店總數(shù)已達523家，其中2012年后新開的店鋪數(shù)量為207家，占到總數(shù)的40%左右。從門店總數(shù)來看，中國已然躍居成為主要國際快時尚品牌最為重要的海外市場。

　　但激烈的競爭，以及對于二三線城市的布局過慢仍然給快時尚品牌帶來了隱憂。ZARA母公司INDITEX集團此前業(yè)績報告顯示，其2013年度業(yè)績增長乏力，乃至在去年6月份出現(xiàn)罕見的大規(guī)模清庫存折扣行動。

　　值得注意的是，與兩三年前徹夜排隊搶號和新品短時間售罄相比，目前相對回歸理性的H&M粉絲徹夜排隊等候或熱炒“黃牛衫”的現(xiàn)象似乎已一去不復返，去年11月H&M攜手設計師Isabel Marant發(fā)售的限量款在北京首次遇冷就是一大例證。

　　此外，先于ZARA、H&M等后起之秀，進入中國市場已有十年之久的MANGO去年以來在上海、南京等地頻頻傳出閉店的消息，也似乎成為快時尚后擴張時代的一個警示信號。