大多數快時尚品牌的用色相對“冷靜”

　　如果以2006年、2007年，Zara和H&M分別在上海開出第一家門店為標志，2014年迎來了快時尚品牌進入中國市場的“七年之癢”。所謂快時尚指的是產品換代迅速，新品一周更新兩次的服飾消費，典型品牌包括Zara、H&M、優衣庫等。

　　快時尚品牌7年間市場擴張速度驚人，現在，僅上海南京西路靠近梅隴鎮廣場的一段，不足800米內就集合了Zara、H&M、優衣庫、GAP、Massimo Dutti等品牌店近10家。每天，快時尚品牌之間的競爭，就在這里悄然上演，款式、材質、陳列、服務態度，都是行業賽跑的跑道。

　　消費者看不見的則是：越來越多的快時尚為了“更快”，產品改用昂貴的飛機運輸;為了塑造品牌形象，打折庫存的比例越來越低;而為了“引導”消費，一線快時尚品牌全年推出新品2.5萬款，每款新裝的平均設計時間僅為20分鐘。

　　快時尚行業整體也正在面臨變局。在一天能創造150億元網購訂單的當下，正在全國布點并把店鋪開進天貓淘寶的快時尚，難道不擔心成為“淘寶試衣間”?大到擁有自己的“超級物流”系統，小到為中國顧客改變店鋪的燈光布局和試衣鏡款式，櫥窗背后的品牌快時尚正在悄然轉變。

　　“撕掉標牌，你能分出不同品牌的區別嗎?”一位時尚設計師表示，快時尚和奢侈品品牌之間的“抄襲”恩怨，以及快時尚彼此之間的“模仿”，已經成為業界“常態”。“2014年12月3日夜，維多利亞的秘密成為設計師微信朋友圈里轉發最多的內容。巴黎、東京、米蘭T臺上的新款，兩周之后就能在全球街頭找到‘同款’，這就是快時尚。”

　　上海南京西路或許是和時尚相關性最高的一條馬路。北側，路易·威登、愛馬仕、普拉達、香奈兒等奢侈品商店一字排開，而南側則是Zara、H&M領銜的快時尚一條街，而沿街的弄堂里則有不少只有一兩間門面房的服飾店，再仔細一點，還能發現擺臺縫紉機，替人釘扣子改褲長的鋪子。世界最新的潮流和最傳統的著裝理念在這里相交，或低調或高調，或快或慢……這或許可以被看作服飾消費的生態圈。

　　500元至2000元的價格定位，讓大部分快時尚品牌被歸入“買得起的時尚”，看似巨大的市場卻因為十幾個品牌的涌入變得十分擁擠。于是，不少快時尚的設計師們，對靈感和創意始終保持極高的警惕，他們出沒于各種時尚發布會。

　　一線奢侈品的新品發布會之后，大概2周時間，其中的新元素就能在快時尚的新品櫥窗里找到痕跡。比如某奢侈品曾在秋冬推出過類似膠片底片的裝飾畫，就被不止一家快時尚品牌變形，模仿者無非是將其中的小鹿形象換成了小熊，或者將“底片”變得更大一點。同樣，某品牌的鞋子上的金屬鞋扣，也在發布會之后不久出現在街頭，只是樣子略有變形。設計師的靈感就這樣“轉移”。

　　“快時尚確實已經是當今社會的一部分了。快時尚的設計應該有獨創性想法的。”繆西婭·普拉達曾表示，“目前的確有許多‘糟糕的復制’。”如何找到新的靈感，是快時尚最大的困擾。有品牌甚至已經養成習慣，從利潤中提取一部分用以支付抄襲的賠償。

　　拿別家的素材妝點自己的設計，難道不是抄襲嗎?有設計師表示，巨大的市場壓力讓快時尚研發始終處于崩潰邊緣，從大牌設計元素中“借鑒”，已經成為快時尚品牌的“潛規則”之一。

　　盡管抄襲會對品牌的形象有所折損，但是幾乎沒有人愿意改變。畢竟，時尚的定義本身很難捉摸，市場和設計師之間的關系，類似于雞和蛋，誰激發了誰的靈感，誰又觸發了誰的消費欲望，本身很難找到答案。法國克里斯提·魯布托品牌以紅底鞋聞名，在看到伊夫·圣羅蘭也在銷售紅底女鞋之后，曾以“非法競爭”和“商標侵權”將對方告上法庭。不過，法院最終判決認為“紅色鞋底”雖然獨特，卻不能視為獨家所有的“商標”。

　　有媒體報道，快時尚品牌每年購買版權，以及“抄襲罰款”的費用數以千萬歐元計。美國某品牌4年內被起訴50次。有評論表示，等到判決生效，衣服早已銷售一空，從利潤中提取一部分用以支付敗訴后賠償，或許正在成為一些人的習慣。