服裝公司重提“美國制造” 如何實現(xiàn)這個目標？

　　在“愛國”口號下行動起來的成熟品牌大多本身就在本土設(shè)有工廠。例如美國L.L. Bean，這家以獵鴨靴出名的品牌在2014年擴建了其在美國不倫瑞克的生產(chǎn)基地。此外，戶外品牌Filson近三年在美國開了兩家新工廠，總共為288人提供工作崗位。

　　就目前看來，真正擁有國際聲望的美國設(shè)計師品牌還沒有將海外生產(chǎn)鏈遷至本土，在高技能勞動力和機器都缺乏的情況下，美國制造能否真正興起，真不好說。

　　曾經(jīng)雇有10萬員工的紐約服裝制造業(yè)或許只能停留在歷史，但并不代表美國人愿意放任“紐約制造”一去不回。

　　自2012年以來，美國時尚設(shè)計師協(xié)會(CFDA)聯(lián)合紐約經(jīng)濟發(fā)展公司( NYCEDC )共投入13筆，總計120萬美元(約合763.8萬元人民幣)的扶助金，意在復(fù)蘇本土時裝制造業(yè)。

　　NYCEDC 時尚藝術(shù)總監(jiān)Eric Johnson看來，諸多宏觀經(jīng)濟因素導致的海外與美國制造成本差逐漸縮小以及消費者對于原料、生產(chǎn)地的關(guān)注，令美國制造復(fù)興有望。“不見得立竿見影，所有設(shè)計師都會美國生產(chǎn)。這需要漫長的過程，我們也許在未來三到五年內(nèi)會看到成效。” Johnson對《女裝日報》說道。

　　今年2月，CFDA與NYCEDC 合作推出“紐約制造”(Made in New York),并籌集1500萬美元(約合9549.3萬元人民幣)用于現(xiàn)有的時尚項目，并扶持新晉設(shè)計師。

　　就在此時，美國精品百貨巴尼斯(Barneys)和Altuzarra，Thom Browne，The Row，Proenza Schouler等7家設(shè)計師品牌合作的膠囊系列正在Barneys位于麥迪遜大道的四個櫥窗內(nèi)展出。除了設(shè)計師極具話題性外，系列全部在紐約市當?shù)厣a(chǎn)也是噱頭之一。

　　為促進本土時裝設(shè)計，紐約市在布魯克林日落公園投資350萬美元(約合2228.6萬元人民幣)，從去年開始著手改造，鼓勵紐約新銳設(shè)計師來到這里。這一孵化空間預(yù)計將迎來約50位設(shè)計師，二三十家時尚和科技公司，包括小型打樣工廠、智能穿戴研發(fā)中心、勞動力拓展中心等。具體孵化空間則包括12間私人工作室、教室、會議室、計算機實驗室、工業(yè)縫紉車間等完整的生產(chǎn)鏈。

　　盡管如此，身為時尚之都的紐約并非美國的時尚制造中心。據(jù)美國服裝和鞋履協(xié)會(AAFA)統(tǒng)計，全美目前97.5%的服裝來自進口，其中中國制衣工人貢獻最大，可以說，他們主宰著美國人穿什么。而1960年代則完全相反，美國95%的服裝出自當?shù)厣a(chǎn)。

　　我們大多會認為，中國相對“便宜”的制造成本是美國品牌轉(zhuǎn)投此地的原因，但事實上，美國制造眼下面臨的另一個問題在于：缺乏有技術(shù)的工人。1977年開始在美國創(chuàng)辦品牌的Orzeck曾見證過紐約曼哈頓時裝區(qū)(Garment District)的興衰。她在接受采訪時回憶稱：“1980、1990年代，越來越多的品牌將生產(chǎn)線搬到海外，時裝區(qū)的工廠、布料店規(guī)模急速縮水，要找到真正會剪裁，懂得處理特殊布料的人非常困難。”

　　除此之外，要在美國找到能夠進行大規(guī)模生產(chǎn)的新機器也不容易。曾在奢侈品牌負責生產(chǎn)的Atnyel Guedj認為，美國與中國在這方面比較的話毫無勝算，“品牌不愿意在美國工廠的機器上投資大錢”。