CK格局大變革 合并或是未來的趨勢

　　近期，時尚界又發生了一起人事劇變(Hedi離開了YSL!Dior依然沒有設計師!男裝業陷入動蕩!)CalvinKlein宣布為了推動促進“全球創意新戰略”，為其工作十幾年的男裝、女裝創意總監ItaloZucchelli和FranciscoCosta都將離開這家公司。

　　男女裝這兩條產品線與公司其他業務類別——大概包括:牛仔褲、內衣、香水等——都將合并為一個“愿景”，而這一愿景將在“合適的時候”公之于眾。

　　公司拒絕說明何時才是“合適的時候”，雖然他們表示，6月的男裝系列與9月的女裝系列設計都將由公司內部的創意團隊完成，他們并不會在秀場上露面。CalvinKlein宣布其男裝創意總監ItaloZucchelli(左)和女裝創意總監FranciscoCosta都將離職。照片攝于2011年紐約的一次籌款活動。圖片版權AmandaGordon/彭博社

　　從去年年末就有傳言說Calvin要重組，還有個重復太多次快要成真的猜測認為，Dior前藝術總監RafSimons將會接替這一職位。不出所料，Simons并沒有以郵件作出回應。他正在旅行，不管怎么說，他與Dior的非競爭條款直到夏天還有效。

　　無論他是否會得到這份工作，這一消息都使CalvinKlein重塑時尚業成為了可能。自從被創始人賣給現在的東家PVH(Phillips-VanHeusen)集團，這家公司基本就退出時尚交際了。其實不夸張地講，如果這家時裝屋找對了人選(選Simons是個好主意)，而且能全力支持他，就很可能徹底改變紐約時尚業。

　　真的需要有人這么做。畢竟，從上世紀80年代起，三大品牌(CalvinKlein,RalphLaurenandDonnaKaran)設計師突然出現在了國際舞臺，使運動服裝風靡全球。自那以后，美國時尚就差不多原地踏步了。

　　隨著這些品牌日漸成熟，逐漸也失去了對國民審美的影響力。然而，不管它們隱退(Karan)還是簡單重復，都沒有其他品牌能取代其地位。下一代的MarcJacobs、NarcisoRodriguez、MichaelKors都被歐洲業務分了神，接著就是全球化。再后來的時尚品牌(ProenzaSchouler、Rodarte、Altuzarra)，雖然在審美上敢于冒險，卻勢單力薄，不足以發揮國際影響力。但憑借2015年82億美元的銷售額，CalvinKlein就有這個實力。

　　有種觀點認為，T臺上的衣服很少被人看到第二次。在紅毯上的效果和引人入勝的T臺效果似乎也差距很大：每次頒獎禮，Costa總都能搶到幾位大人物，最近一次是SaoirseRonan，她在奧斯卡頒獎禮上穿了件深綠色的亮片吊帶裙。

　　的確，男裝女裝系列的銷售額加起來，也才占品牌總業務量不足5%的比例。3年前，我代表《金融時報》與那時的首席執行官TomMurry做了視頻采訪，他在攝像頭前告訴我，男女裝系列在資產負債表上都被劃為“營銷費用”的類別。為了更好地賣香水，你懂的。

　　不過，至今它還沒有發揮這種作用，主要是PVH集團旗下還有TommyHilfiger、Izod、Warner’s、Speedo等品牌，目前它顯然更關注可行市場終端的廣泛吸引力和財務可能性。雖然Costa和Zucchelli的設計廣受好評，Costa兩度獲得CFDA(CouncilofFashionDesignersofAmerica，美國時裝設計師協會)頒發的年度女裝設計師獎，Zucchelli獲得了一次年度男裝設計師獎，但他們在CalvinKlein更廣泛的業務中被埋沒了，發揮的作用微乎其微。