快時尚與傳統服裝要如何走出低谷

　　優衣庫母公司迅銷集團前9個月利潤暴跌46.4%，作為主力品牌的優衣庫，在日本和海外的收入均有所增長，但利潤都在下跌。無獨有偶，H&M、ZARA等快時尚服飾在強勢進駐中國市場、迅速擠占了市場份額的同時也遭遇 “滑鐵盧”，屢陷質量堪憂的負面報道。而班尼路、美特斯邦威、真維斯等這些曾經陪伴80后成長的傳統服裝品牌大多很難再尋蹤跡，關店和業績下滑已經成為這些休閑品牌近年來共同的關鍵詞：專賣店數量日漸減少;專柜面積不斷壓縮;店內打折銷售的聲音也不絕如縷……關于這些品牌的報道之聲也是一片哀戚：“沒落”、“虧損”、“輝煌不再”等等。

　　快時尚多年來的迅猛增長已開始顯現疲態，快時尚服飾市場也已經趨于飽和，各名牌正在考慮調整產品結構來力挽狂瀾、重回高增長的業績狀態。與之相比，國內的傳統低端服裝品牌正經歷著數九寒冬，其沒落也非一日之寒，以往的發展模式早就為今日的危機埋下了禍根。

　　傳統服裝品牌長期以來的品牌運作模式跟不上時尚風向的變化，一款衣服從設計到生產到上市出售往往要經歷2-3月甚至更長的時間，而且一款多套蜂擁上市。較之快時尚品牌，其能夠在兩周左右的時間就能完成從設計到出貨的整個過程。按季度出新款的傳統品牌與創造 “15天一周期”的供應鏈神話的快時尚品牌相比，前者對時尚、流行的把握度自然略輸一籌。

　　傳統服裝品牌因為不注重研究消費者需求、及時調整戰略方向，讓消費者形成了這些品牌消極的刻板印象。以班尼路、美特斯邦威、真維斯為例，這些品牌的服裝風格單一、品牌固化，被消費者定義為“學生裝”，這無疑縮小了潛在消費群體的數量，影響銷售量;另外，以休閑裝為主的產品定位，讓消費者的選擇有限、穿著場合受限。這些老牌品牌旗下的適宜居家、旅行、運動的服裝，往往很難在正式場合里博出彩。這時下風靡的優衣庫、ZARA、H&M等品牌覆蓋多年齡段消費群體，適宜上學、職場、休閑等多種場合，其市場競爭力不言而喻。

　　傳統低端服裝品牌往往都陷入同樣的泥沼：在迅速打開銷售市場之后，就開始無限制的渠道鋪張式擴張，停留在在以加盟店的發展模式來提高門店數量、以期提高銷售量的禁錮里。而在加盟代理體系下，訂貨制的主動權掌握在了大量加盟商手中，這種自下而上的組貨制的弊端不僅僅是品牌無靈魂、品牌缺乏核心競爭力建設，最直接的問題是帶來短視效應，加盟商因為直接承擔風險，往往傾向于研發山寨、產品相仿，結果就是生產一款多數量的爆款、缺乏個性化定位，這與現下的年輕人追求的個性多元、獨一無二的理念背道而馳，自然得不到年輕群體的青睞。一款多套、大量生產、消費者無感的結果就是庫存大量積壓、凈資產減少、線上發展受限。