一味降低成本終究不是長久之策 意大利品牌終于開始反思了

　　人們購買奢侈品，產地是最在意的問題之一，“是不是中國制造的”或許是消費者最糾結的，其實近幾年情況大有不同，WWD指出，由于中國加工產業的勞動力成本飆升，很多在中國建廠的品牌開始遷出中國，反應最快的便是快時尚品牌，他們將生產地更多地遷往東南亞地區，現在連歐洲的手袋和配飾品牌也開始向意大利遷移。

　　長久以來，“Made in China”在時尚零售行業一直被看作是“低成本，低質量，高產量”的產品標簽，自1990年代以來，歐洲奢侈品品牌紛紛低調外包生產工廠，這加速了中國制造業在奢侈品界的成長。然而近五年的中國與過去不可同日而語，隨著經濟的飛速發展和社會結構的變革，中國加工業的勞動力已經不再廉價。

　　去年清華大學和復旦大學曾聯合完成并發布過一份《中國勞動力市場技能缺口研究》的調查，調查顯示“中國的宏觀經濟結構和產業升級進程正在不斷深化，中國正在向價值鏈上游轉移”，這些術語意味著過去中國賴以生存的加工業已加速萎縮，越來越少的人愿意進入這個行業。市場調查公司Euromonitor給出了具體數據：2016年的平均時薪達到了3.6美元，比2011年上漲了64%，這是印度時薪的五倍多，與葡萄牙和南非等國家的工資水平相當。

　　這樣的現狀讓意大利品牌開始重新考慮廠址的選擇。意大利設計師Enrico Lucich向WWD透露，他的品牌生產地早于2015年就遷回了意大利托斯卡納，“在托斯卡納，你可以找到完整的供應鏈，從原料到印染再到制造，更重要的是，托斯卡納的勞動力成本水平和中國相當，但可以讓產品成為真正的‘意大利制造’，何樂而不為呢，更何況日本和美國的消費者將原產地看得極其重要。”

　　而Lucich的考量其實也是意大利品牌在近幾年開始反思的問題——純正的“意大利基因”應該是意大利品牌最引以為傲的事情，而不應該因牟利被逐漸淡化。意大利媒體fashion magazine就曾報道過Micam(意大利米蘭國際鞋業展覽會)會議上對勞動力成本問題的討論：“我們從來不怕因為勞動力成本上漲而帶來的競爭，反而怕原材料低廉的產品在社會傾銷，憑借低價搶占市場。”Gonews則拿出了意大利皮鞋品牌Fratelli Soldini為例，這個1945年建立的品牌，至今仍是一家堅持意大利手工生產的家族企業，原產地托斯卡納從未改變，但這絲毫沒有影響品牌的發展，反而近期Soldini已經拿下一個19萬歐元的項目。

　　與此同時，意大利報商La repubblica也指出，生產地的回遷不僅是出于成本考慮，也是是出于一種對意大利本地生產系統的保護，2004年，意大利的皮革制造行業就已經失去了8000多人，有860家公司倒閉關門。即使這些都不談，現在歐盟對于“Made in Italy”越來越嚴苛的認證條款也足以逼迫他們回遷。

　　Soldini向媒體表示：“我們必須捍衛意大利制造，要讓產品真正在意大利生產，那些唯利是圖的商人正在摧毀這個行業，正在讓意大利不再是意大利。”意大利方面積極的態度和追求是好的，只不過目前為止還只適用于中小企業，對于大品牌而言，他們似乎沒有受到太大的影響。Carla Giusti算是是“中國制造”的老客戶了：“很明顯，意大利大品牌還是會繼續留在中國，回遷意大利只是小品牌動向的趨勢。”

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