不簡單的服裝秀場

　　回首眾多時裝秀,從單色海洋到絢麗多彩,從自然、簡約到個性、厚重,這些組成服裝的元素一直在不停地相互轉換著。

　　國際時尚服裝舞臺也一直保持著她高貴多采的風貌,當人們目睹著T臺上繽紛多姿的高級服裝時,總是少不了很多讓人無法理解,甚至是令人咋舌的設計出現。

　　比如動物造型的熊貓裝、中國古代造型的狀元服、藍精靈緊身衣、拖著數米長尾巴的長裙等等,這些服裝給很多人的第一感覺也許并不是賞心悅目,而是在想這些衣服如果穿在臺下會是一種什么樣的景象,這些服裝具有可穿性嗎?

　　看秀場還是看賣場

　　說起服裝可穿性這個詞,似乎與大眾的日常生活風馬牛不相及,因為從商場或者地攤上買回的衣服,不管效果好看與否,總是可以穿上身的?？墒窃诒姸郥臺上,情況就不太一樣,雖然產品系列是以“成衣”的招牌進行展示,但為了表達自己的想法,設計師往往創意先行,把可穿性拋諸腦后,打造出一件件讓常人咋舌的衣裳。只是滿足審美需要,而忽視服裝的實用性。

　　難道秀場真的只是一場以華麗為主旨的演出嗎?

　　施杰是國內女裝品牌“杰施”的設計總監,也是中國十佳服裝設計師。施杰曾對本報記者表示,設計師要平衡設計上的追求與商業上的導向,有時候二者會有沖突。那品牌到底是應該堅持風格多一點,還是尊重市場多一點。

　　施杰說:“我們會在度上有一個整體把握。比如,30%~40%是我們的風格款,詮釋表達品牌風格;60%~70%是銷售款,充分糅合了市場的因素,前提是在穩定風格的情況下,去做實用性相對比較強的服裝。”施杰告訴本報記者,在設計上,設計師一定要在堅持自己路線中,去參照吸收國際流行趨勢,但是始終不要脫離品牌的文化追求和藝術風格定位。“設計過程中,會吸納從設計到營銷、買手,甚至是代理商的意見,他們的意見對品牌發展有很大幫助。在商業這一塊,必須是集體智慧,來落實產品系列。這是一個平衡,畢竟產品終端是很理性的?！?/p>

　　施杰還認為,要用合適的色彩語言、材料語言、廓形語言去表達這一季產品的文化特點,而不是天馬行空想到哪里就做到哪里。從藝術的表達來講,設計是隨性思維;但從商業方面考量品牌,必須要用理性思維,去檢查這種表達是否正確,是否符合市場需求。綜合來看,要從藝術和市場兩個角度來對品牌產品進行考量。既不能太考慮市場反應而失去品牌特性,又不能太過于執著藝術表達而忽略了市場需求,這都會削弱品牌在市場終端的競爭力。

　　國際知名品牌Giorgio Armani的品牌創始人Giorgio Armani先生對于這方面曾說過:“我要讓衣服看起來更實穿、更與真實世界連接起來?！钡撬苍硎?即使面對潛力巨大需求各異的國家和城市,Armani也無意三思而后行?！拔也粫榻K端顧客或者她從哪里來而修改自己的設計。那些接近“Armani”世界的人會毫無保留的熱愛,是她們來迎合我,因為她們身上有“Armani”的基因?！?/p>

　　說到底,服裝設計其實質就是對美的追求,它源于生活又高于生活。服裝設計作為一項系統工程,其工程實踐能力對設計師而言是非常重要的課題,結構設計、工藝技術是設計師必備的知識;市場能力、銷售戰略也是設計師必備的能力。

　　作為一名服裝設計師應當有自己的風格,憑借自己扎實的功底,打造品牌的設計理念。另外,設計師的藝術風格的表達,也要有他特定的方式。服裝藝術風格的表達將精神轉化為物質,為了表達服裝藝術風格,設計師必須要求對色彩、形式以及裁剪和造型的理解。這或許可以解釋為何那么多充滿個性化的設計會層出不窮了。

　　秀場也是設計的一部分

　　在眾多國際大牌看來,秀場是神圣的。

　　秀場緣何受到這般頂禮?這還要追溯到成衣尚未量產的時裝沙龍時代。彼時的“時裝秀”沒有T臺和此起彼伏的閃光燈,模特只在精品店內的私密空間為大客戶展示服裝,這種非公開、小眾的體驗方式跟品牌的歷史、文化、工藝水準一起,成為其“軟實力”重要的組成部分。

　　然而隨著時間的推移,如今的秀場已不再是那種小巧的樣式了,大場地,大舞臺,似乎秀場如果不做一些復雜的舞臺設計根本壓不住場。越來越多的秀場用堆砌的華麗元素撐場面,好像只有夸張的繁復細節才是設計師功力的體現。

　　的確,一場秀的舞臺設計和大小會影響一場秀的風格走向。知名設計師吳海燕曾有一場服裝秀就辦在美麗的西湖邊,西泠橋伴著隨風蕩漾的清波,為吳氏風格更添了幾分江南的柔美和詩意。從這也看出環境定位也是一場時裝秀成功與否的考量因素。

　　著名設計師鄒游之前舉辦過多次作品發布會,在鄒游的秀場可以看到極簡卻獨具風格的作品,這也在中國國際時裝周的眾多設計師中自成一派。鄒游說:“我不喜歡把秀搞得像綜藝晚會一樣,搭臺耗費的精力超過了服裝本身,而且要花很多錢,這不合我的意。現在有些時裝秀片面追求宏大的效果,脫離時尚、脫離設計,我想做的就是跳開這些,去做一場純粹的時裝秀,強調服裝設計本身的力量、設計中感動人的東西。

　　對于一場秀來說,場景的布置風格其實也是設計師個人思維方式的一種呈現,設計師過往的經歷決定了他的審美取向,秀上看到的東西也是設計師所想要表達的。

　　有些秀看似很簡單,其實一點也不簡單。因為秀場設計上也應體現設計的時間感和空間感,強調的同樣是一種設計的智慧。服裝設計師要與建筑設計師、空間設計師、導演多次的討論最終才會決定秀場的整體風格。

　　鄒游認為國外的很多“大秀”,如CHANEL的,舞臺設計是有很想法的、精致的;但國內的一些秀,精致談不上,想法也很粗陋,舞臺設計顯得貧乏。時裝秀應該是導演、舞美、燈光、多媒體人才、設計師等優秀人才的集結,去呈現出最優秀的東西,而不是企業炫富的方式。首先要有設計,然后才是去做表現的效果。同時,時裝秀的舞臺設計應該吻合服裝設計、品牌定位,在選擇方案A和方案B之間,需要有審美判斷力,需要符合品牌自身的文脈呈現,和品牌的表達是統一的。

　　設計師應認識市場

　　服裝設計師設計服裝,服裝通過秀場來展示,設計的服裝由商家來賣,商家賣的服裝要由消費者來買,道理就是這么簡單。因此,設計觀念要隨著市場的變化而更新。設計不可能脫離了市場而存在,畢竟展示的服裝是要拿到市場上賣的而不是象在秀場那樣只是展現設計師的一種理念。

　　服裝企業制造服裝的根本目的是為了贏利,任何經營者都想以服裝換取利潤。但是,設計風格與市場的關系是相對應的,在不影響產品風格的前提下,合理按市場需求來設計,使產品具有銷售優勢,在如今才會立不于敗之地。

　　要想成為一個成功的設計師,其首要素質便是了解市場,抓緊市場。T臺上展示的服裝畢竟要走向市場,但人群中不可能每個人都是明星,不可能穿著打扮都象T臺上的光彩照人的名模那樣,畢竟他們離現實社會太遠。只有適應市場的設計才是好的設計。但是,并不是說設計師就可以不用去創新,可以不用去思考,只是設計出一些人們喜愛的,時下流行的款式就可以了。

　　作為設計師,他的至關重要的作用便是預知人們下季應該穿什么,什么樣的穿著才是最時尚的。如果把順序顛倒過來的話,那設計師的存在便沒有什么意義了。其實,設計與市場的關系,簡單的說就是一種互動的關系,就是誰脫離了誰都不可能存在的關系。

　　對設計師作品的評價要通過面料、款式、裁剪技術、時尚感、整體風格,這些是評價設計師作品不可缺少的內容。此外,對設計師作品的評價還有作品與消費群體、經營場所、城市環境等之間的關系,如服裝作品是為哪個年齡段的消費群體設計的。消費群體定位的準確性是服裝設計的基礎,也是商家評價的基礎,更應是服裝走進市場的基礎,是賣點。

　　畢竟賣場不是秀場。