訪時尚設計師趙倩

　　中國品牌JEFEN成為第一個在巴黎時裝周發布的中國品牌、馬可設計的“無用”和香奈兒等品牌一起在巴黎高級定制時裝周上亮相、讓夏姿·陳每年在巴黎時裝周上發布……趙倩都是背后的推手。她把國外Showroom的概念引入中國，也為國內優秀設計師搭起通向國外showroom的橋梁——“我們不能改變國內的時尚環境，但至少能加快它成熟的進程。”

　　中國時尚話語權從無到有

　　記者：你覺得中國的時尚話語權掌握在誰手里?

　　趙倩：這個問題，首先是中國在時尚圈有沒有話語權。在世界時尚圈，我覺得中國以前幾乎沒有話語權，現在開始有了——隨著越來越多的中國模特在著名的品牌里走秀、設計師到巴黎或其他時裝周做秀、越來越多的中國品牌在國外實現了銷售，隨著中國當代藝術受到關注，中國在世界范圍內，在時尚領域的話語權也隨之增加，但是還很不夠，還需要繼續發展我們的話語權。在國內，從商業角度上說，能贏得話語權的就是消費者，時尚是工業，是工業就有經濟，就需要落地，落地的關鍵元素就是消費者，消費者認可你，你的話語權就很大，消費者不認可，都是白說?，F在很多中國的時尚雜志，也是在做一種時尚的消費導向，給熱愛時尚的人導向好的趨勢，讓他們能越來越明白品牌的時尚語言，這其實也是在教會更多的消費者怎么用時尚的語言去和品牌溝通。

　　記者：現在你做的工作主要是把國內的設計師帶出去以及把國外的設計師帶進來，你覺得設計師在這些方面需求怎么樣?

　　趙倩：很有需求。我們做的都是與商業目的掛鉤的事情，時尚作為一項務實的工業，必須要和商業掛鉤?，F在設計師大概分為兩種，一種非常有創意，到各個企業里都行，這種叫能多也能少;另一種是只會做營銷的設計師，做不了創意的東西，這種叫能少不能多。雖說現在已經是營銷時代了，但也要有東西去營銷，能夠持續去營銷，讓別人認可你。

　　記者：除此之外，中國設計師現在要走向國際，有哪些觀念是要更新的?

　　趙倩：中國設計師有一些習慣，比如說會做一些專門為了走秀而做的設計，意義在于讓媒體去展示它，讓別人了解設計師天馬行空的才華，在此之后會做一些可以放在市場上用于銷售的東西?，F在多數國內設計師要把設計賣到國外去，靠的還是Showroom，這樣做就不合適，國際上的經營流程不是這樣的，我不是讓你來展示的，是給你一個商業的平臺，我們要做的是商業。

　　記者：似乎有些設計師很排斥商業化。

　　趙倩：中國的市場是在經濟、時尚、社會文化等等現象急劇變化的過程當中產生的，許多種不同風格的品牌都并存在一起，這種情況下，一定需要營銷，一定要跟市場互動才行。營銷是我們的手段，并不是目的。我們用營銷的手段走過市場以后，就存在一個生死的選擇，如果不遵守現在的商業原則，根本沒有存在的機會，更不用說以后會怎么樣。中國的市場每一年每一天都在變化著，要有很靈活的反應和應對能力才行。

　　中國還是缺好設計師

　　記者：有人說，中國不缺好的設計師，那缺的是什么?

　　趙倩：其實也缺好的設計師。中國現在是處于一種求大于供的狀態，經濟和時尚產業都發展得很快，人們的需求旺盛而多樣，這些需求是時刻都在變的，不可能時刻都被滿足，所以市場空間還是存在的。這就要求設計師不應只是埋頭做自己的設計，而應多聽聽消費者需要什么。好的設計師不愁生存不下去，雖然現在許多國外的品牌和設計師都到中國來了，國內也有眾多的品牌和設計師，但中國的市場是非常巨大的，你要知道你的目標客戶群需要什么，做他們需要的東西，隨時關注市場變化中出現的縫隙和空白，適時調整，就能生存。

　　記者：對于時尚而言，環境非常重要，你覺得要如何去塑造時尚環境?

　　趙倩：時尚環境是自然而然形成的，并不是塑造出來的，是有階段性的。如果你硬是要去塑造，只會和實際格格不入。我們現在還處于起步階段，現在所做的，比如國內外設計師的交流、比如國內showroom的開設、各種時裝秀和派對等等，只是加快了現階段走向成熟階段的進程而已。

　　記者：下一步，你的設計師推廣計劃是什么?

　　趙倩：繼續做CCDC設計大賽，挖掘中國優秀設計師，把他們帶到國外。同時在國內也準備做新模式的設計師店鋪，這個店鋪會集合很多成熟、新銳、各種有特點的設計師作品，但不刻意強調某個設計師。我希望做成我們購買衣服最初最本能的狀態：不是為了某位設計師而買衣服，而是走進一家店鋪，能看到不同風格的衣服，最終選到適合自己的服飾?？赡苡幸惶煜M者會發現，原來我喜歡的、買的很多都是同一個設計師的設計，消費者也自然而然會記住這個設計師，成為他(她)的忠實粉絲。