對話Thom Browne：做最真實的自己

　　美國紐約——“我只知道自己得繼續做生意。我很固執，但我不傻。”設計師Thom Browne談到自己在概念與商業取得平衡的方法。時尚就是一盤生意。不管你怎么玩概念，你得首先保證你的手法能讓生意順利做下去。不管你做什么，一定在考慮到商業可行性。”

　　對這枚硬幣的正反面，Thom再了解不過了。

　　他是時裝界的頭牌演員，在秀場內布滿最具戲劇化的元素，比如模特們曾被綁在床上，從棺材中緩緩升起。在那場2013春夏男裝發布上，他把秀場設在了巴黎的一個花園，開場的是幾只被涂成銀色、帶來不詳預兆的彌諾陶洛斯，隨后男模們變像一群真人大小的“偽裝者”次第出場，令人難忘;又比如2011秋冬的女裝系列發布，秀場選址為紐約公共圖書館，所有女模身披另類的天主教修女袍，兩位神父模樣的男模一一為她們解開長袍，隨后開始走秀，同樣印象深刻。

　　Thom估計自己能賣出秀場上80%到90%的服裝。但看似矛盾的是，這位連自己的軍人發型都一絲不茍的設計師，最出名的還是他那些嚴謹、微皺西裝，這些套裝從50、60年代中汲取了靈感，袖管和褲管的長度都比普通西裝要短;還有那些高度實穿的外套、襯衫和針織衫，醒目又巧妙地裝飾著三色條紋，這成為了他個人風格的標志。

　　該系列現在超過160間零售店出售;他與著名美國百貨Brooks Brothers的特別合作系列“Black Fleece(黑色羊毛)”也已發展到第七個年頭。去年三月，Thom的第二家直營零售店(亦是他在海外的第一家獨立旗艦店)在日本東京青山區開張。美國第一夫人Michelle Obama亦曾為Thom剛剛起步的女裝設計捧場，穿上他設計的絲質提花外套和裙子出席了丈夫的第二次總統就職典禮，這使得Thom Browne首次成為美國家喻戶曉的品牌，他的名字不再僅為時裝鑒賞家們所津津樂道，就連出租車司機都知道他的名字。

　　1965年，Thom出生于一個家教森嚴的愛爾蘭天主教家庭，在七個兄弟姐妹中排行老四。他在美國賓夕法尼亞州亞林鎮(Allentown)的老工業“鐵銹地帶”長大，與時裝根本沾不上邊。“我小時候從沒想過什么是時裝，”他回憶道。“我其實就不知道還有時裝的存在。我到商店里買衣服，也從來沒想過這些衣服都是有人設計制造出來的。這些衣服對我來說就和其它商品沒什么兩樣。”

　　但是家中孩子們的衣櫥——冬天穿的灰色法蘭絨休閑褲和外套、夏天穿的海軍外套和卡其色褲子——無疑深深地影響了他的設計審美。“我認為，你能在我的系列中大量看到一種真正代表美國的情感，或代表著美國東海岸的一種情感。”他說，“這都是我們從小到大一直都穿的衣服，都是很經典的美國運動衫和著裝。”

　　還未觸及時裝圈時，正如Thom所說，自己最感興趣的是“運動和校園生活——差不多就是這些。”從9歲開始，他便堅持每天游上好幾個小時。上學時他來到了印第安納州，就讀圣母大學(University of Notre Dame)并加入了該校游泳隊。人們可能就不會驚訝為什么在Thom的作品中能夠看到一些運動員的影子了，從印著網球拍圖案的風雨衣外套到綴有足球衣網格鑲邊的白色無尾禮服。“你能在我的系列里看到很多來自運動的設計靈感——從面料到我通過衣服想要傳遞的情感。”Thom指出。

　　他的家人多是律師、醫生和商人——“父母總是對我們反復強調，要做實事還要把事情做好”。但Thom畢業后搬到了洛杉磯，追求表演事業。有著健美身材和雕塑般面孔的他當起了商業演員，并小有名氣(他還拍過某個布洛芬廣告，扮演一個被偏頭痛困擾的跑步健將)。但更重要的是，他開始在古著西裝上做實驗：先把西裝都洗了，丟進烘干機里面上下翻滾一通，又把西裝裁短，就這樣創造了他標志性的微皺西裝。

　　1998年，Thom放棄表演，搬到了紐約。沒過兩周他就拿到一份Giorgio Armani的工作，從事品牌的批發業務。“那時候我只想找到份工作，但這份工作正好就和時裝有關。”他回憶道。不久之后他又到了Club Monaco，真正磨練了自己的技能，設計了一些修身的長褲、羊毛衫和牛津襯衫。“其實這沒對我的設計手法造成什么深遠影響，”Thom表示，“但我學會了怎么運作一盤生意。”

　　但重要的是，他結識了紐約皇后區的裁縫Rocco Ciccarelli——常被稱為“裁縫背后的裁縫”的他，一直都為Club Monaco縫制樣衣;在2011年Thom創立個人品牌時亦求助于Rocco，最終決定把五套西服——全部做成灰色。