服裝業(yè)熱情空前高漲　整體通過率低緣何IPO紛被否？

　　證監(jiān)會發(fā)審委11月2日晚間公告顯示，深圳淑女屋信息系統(tǒng)技改(3455.35萬元)三項目。截至2010年末，淑女屋營業(yè)收入5.86億元，凈收入6077萬元。截至2011年6月末，公司在全國擁有830個營銷網點，其中直營店671家，加盟店159家。

　　稱“受歡迎度超Dior、LV”廣受質疑

　　一家企業(yè)上會被否本不是什么太大的新聞，但這一次卻不同。11月2日和3日，淑女屋成為各大財經媒體的重頭新聞。在百度上輸入“淑女屋IPO被否”搜索，顯示出20300個結果。

　　此次最受各大媒體質疑、放在大標題或引語醒目位置的，是淑女屋招股說明書中的提法：根據深圳市服裝行業(yè)協(xié)會、深圳市貿工局、北京金必德經濟管理研究院等機構在全國范圍內聯(lián)合做出的《深圳市女裝產業(yè)區(qū)域品牌規(guī)劃調查研究報告》，在消費者最喜愛女裝品牌中，“淑女屋”品牌僅次于幾個國外知名女裝品牌，淑女屋的受歡迎程度超越Dior、Esprit、Prada、CK、LV等，在國內品牌中排名第一。以上排名數據經招股書披露出來后受到一片質疑。

　　媒體發(fā)文指出，淑女屋作為國內中端品牌，統(tǒng)計數據將CHANEL、淑女屋和美特斯邦威等一起比較，缺乏基本服裝常識，招股書的專業(yè)度極為欠缺。

　　媒體發(fā)文指出，淑女屋招股書援引數據不具可信度。新浪微博網友chamnidy從統(tǒng)計專業(yè)角度分析認為，招股書中的圖表不能表達真實情況，首先沒有對接受調查的消費者消費水平進行界定，其次沒有對被調查人數進行統(tǒng)計，再次沒有對消費者的年齡進行說明。因此圖表不能反映消費者的真實喜好，有失偏頗。

　　資深私募研究員劉振賢表示，淑女屋IPO被否，其中一個原因就是其招股申報稿存在過度包裝的問題。

　　多方面問題凸顯

　　事實上，淑女屋作為深圳一家自主知名女裝品牌，其淑女化的風格特色較為明顯，從而形成了一批忠實客戶群，近幾年也的確取得了不錯的發(fā)展業(yè)績。但分析界人士認為，此次上會被否，卻也凸顯出該企業(yè)還存在多方面不足。

　　對此劉振賢指出，盡管規(guī)模、利潤率、經營風險、成本波動等問題一直是服裝企業(yè)IPO之路的絆腳石，但淑女屋此次主要還是“敗給了自己”，最關鍵的是公司本身存在某些問題，與所處行業(yè)無關。

　　綜合各大媒體分析的原因，大概有以下幾方面：

　　第一是設計師團隊的問題。

　　媒體指出，招股說明書披露，除擔任副董事長的匡子兼任首席設計師外，公司四位主要的設計人員包括兩名品牌設計總監(jiān)，一名設計副總監(jiān)，以及一名設計經理。目前在這四個崗位任職的分別是兩位1980年、一位1981年、甚至是一位1985年出生的本科畢業(yè)生。該四名主要設計人員畢業(yè)院校均為地方性服裝設計類院校或地方性美術院校，并無名牌大學學歷。并且招股書披露，這四位設計師的年薪水平在13萬至17萬元之間，核心設計人員待遇水平恐與淑女屋宣傳的品牌價值不符。

　　第二是家族持股比例過高。公司前四大股東發(fā)行前持股占股權比例超過90%，且四人為親屬關系。招股書顯示，創(chuàng)始人匡子及其家族成員在公司手握重權，并集中持有超90%股份。這樣的股權結構對中小投資者的利益或將造成影響。而在今年第二次保代培訓中，證監(jiān)會已發(fā)出信號：對于家族企業(yè)，特別關注其構成情況及監(jiān)事的獨立問題。還指出，淑女屋的招股書中還暴露了生產依賴代加工、存貨余款比例高等風險，這也為淑女屋的IPO之路平添隱患。

　　各大媒體和分析機構還給出了其他幾方面的原因：多元化經營模式遭質疑。淑女屋旗下品牌多達五個，包括淑女屋女裝、淑女屋床上用品、自然元素、FairyFair、小淑女與約翰，市場定位各有不同。招股書中披露，以上五個品牌上半年為公司貢獻業(yè)績中，淑女屋女裝和自然元素占到主營收入87.23%，其余三個品牌加到一起占12.77%，其中FairyFair和小淑女與約翰兩項總計不到3%。在企業(yè)規(guī)模較小的時候就實行較多品類的多元化，分散本就有限的資本、人才、渠道和管理層資源，是否對企業(yè)發(fā)展有利?

　　“大馬拉小車，募資投向SAP系統(tǒng)。”

　　淑女屋本次募集資金投向包括信息系統(tǒng)技改一項，投資總額達到3455.35萬元。SAP的應用市場主要是一些大型國內外公司，并且占據主要世界500強的公司。應用SAP的服裝紡織類知名企業(yè)包括李寧、阿迪達斯、Esprit等。李寧2010年營業(yè)收入達到94億元，阿迪達斯在中國的營業(yè)收入也達到近10億歐元，而淑女屋2010年的營業(yè)收入僅為5.86億元，凈收入也僅為6077萬元。花掉一年一半還要多的利潤去上馬一個大型的信息系統(tǒng)是否劃算值得懷疑。

　　此外，SAP除了第一期系統(tǒng)實施費用以外，每年還要向客戶收取不菲的維護費用。

　　今年服企IPO通過率低

　　今年以來，服裝企業(yè)的IPO熱情較前幾年空前高漲，但是整體通過率比較低。

　　除了淑女屋外，今年內上海利步瑞、珠海威絲曼、福建諾奇、山東舒朗等服裝企業(yè)的IPO均被否，服裝類公司IPO遇冷。截至記者發(fā)稿時，共有9家服裝類公司申請IPO，除了森馬、九牧王、朗姿和百圓褲業(yè)4家闖關成功外，其余4家公司均被否，1家公司延緩，通過率為44.4%，在所有IPO的行業(yè)中通過率偏低。

　　分析人士指出，國內A股以及H股對服裝類企業(yè)的整體要求偏高，使得服裝企業(yè)IPO的難度加大。服裝家紡行業(yè)的進入門檻較低，同質化競爭激烈，而服裝加工及出口類公司則更具有產品附加值較低、議價能力較弱的特點。

　　而且，從A股市場整體情況看，女裝企業(yè)的通過率較男裝企業(yè)而言更為不易。

　　當前A股市場上較為知名的服裝企業(yè)多為男裝企業(yè)，即便是男女裝“通吃”的凱撒，男裝業(yè)務也占到整體服裝業(yè)務的六成左右。

　　若從今年的情況看，上會被否或延緩的舒朗、淑女屋、威絲曼均為女裝企業(yè)，而百圓褲業(yè)這樣的高度依賴加盟模式的單品男褲企業(yè)卻能成功闖關，似乎也能說明此點。

　　此外，對于服裝行業(yè)而言，存貨和收入都很敏感。業(yè)內分析人士指出，服裝屬于快速消費品，所以加盟商、經銷商多，這會存在一個存貨計量和銷售收入計量的難題，也容易出現人為操縱存貨和收入的問題。這些都是服裝企業(yè)IPO折戟的主要原因。