男裝一路走來的蛻化程序

　　西服以身體為本，用上乘的布料勾勒出男性的軀干和體態，優雅的剪裁打造出瀟灑的風姿和非凡的陽剛氣概。從定制到成衣，從厚重到輕薄，從莊嚴到休閑，西裝的演變史便是男裝的演變史，而從面料廠家發展為品牌帝國的Ermenegildo Zegna 則從各個角度見證了男裝在過去100 年的進化。

　　1930 年代偶像的影響力

　　1930 年代見證了男裝設計的一系列革新：愛德華時代所倡導的一日要根據不同場合多次更換服裝的傳統終于壽終正寢;粗花呢和法蘭絨成為了最受歡迎的西裝面料;男子氣概十足的雙排扣西裝是最常出現的款式，被刻意剪裁得寬而大，用以視覺上拉長軀干。這一時期最具影響力的時尚偶像非溫莎公爵莫屬，眾所周知，他通常從倫敦薩維爾街(Savile Row)定制上衣、在紐約定制褲子，上緊下松的輪廓為西裝的闊型平添些許柔美特質。與此同時在好萊塢，Marlene Dietrich 推動了女性追捧男士西裝的熱潮，為男裝帶來了中性魅力。

　　20 世紀初現代西裝的誕生

　　當維多利亞的紳士們拋棄了騎手上衣和褶裥飾邊，轉而接受樸素優雅的男士形象之際，西裝作為一種端莊得體的標志初次走進了他們的生活。20 世紀初的西裝雖然用今天的眼光來看顯得笨重而單一，但在款式上已與現代西裝大同小異。早期的工業技術仍不允許成衣的出現，西服的生產依然局限于裁縫店定制，公認最出色的裁縫來自英國和意大利。1910 年，具有先見之明的Ermenegildo Zegna 發現了市場對高檔面料的潛在需要，在比耶拉阿爾卑斯山地區的特利維羅建立了一家毛紡廠。他從澳大利亞和南非采購原材料，從英國進口紡織機械，到1930 年代，Zegna 的工廠已經頗具規模。

　　1940 年代休閑化趨勢

　　無論戰前還是戰后，巴黎一直穩坐世界女裝領域的頭把交椅，然而男裝的首都卻在倫敦。二戰結束后，女裝設計開始出現返古現象，回歸浪漫主義時期的沙漏輪廓和盛大裙擺;而男裝卻日趨輕便化，一大趨勢是休閑襯衫的出現——在當時的紐約街頭，如果有人不穿外套而只是穿著一件襯衣出門，已經不被認為是有失體面的事。相應地，更低調的三角凹口領取代夸張的槍駁頭成為西服翻領的首選，一般只有外裝外套和雙排扣外套才會出現槍駁頭領。

　　1950 年代時代分水嶺

　　1950 年代的男裝可以濃縮為一套法蘭絨西服，深藍、棕色、灰色和黑色幾乎涵蓋了商務人士辦公室著裝的全部。男士們出門時仍習慣戴禮帽，但帽檐已不像早期那樣寬;雙排扣西裝的時代結束了，連同消失的還有墊肩。而在校園里，一場年輕人的著裝革命正在悄然展開，常春藤名校的學生用針織開衫取代西裝外套，或是嘗試改良版的窄身西裝。從前，年輕人的穿著和成年人相差無幾，然而從這個十年開始，代溝出現了。一種名為“泰迪男孩運動”的更為激進的時裝潮發生在50 年代末的英國，前衛男孩們用長西裝配煙囪褲和絨面鞋，名為向前輩致敬，實則叛逆十足。

　　1960 年代年輕人的著裝革命

　　由自由的年輕一代所領導的著裝革命集中爆發在1960 年代末，當時的性解放運動引起社會的巨大轉變，作為其標志，羅馬的“甜美生活(La Dolce Vita)”和倫敦的“搖擺倫敦(Swinging London)”牢牢把握了這一時代變遷。披頭士樂隊穿上細腿褲瘋狂地扭動臀部，而摩斯族(Mods)營造的精致風格在今天看來都毫不過時。1968年，Zegna 順應時局，首次進軍西裝行業，這一舉動意義非凡。Zegna 的優勢在于能利用自身在面料領域的卓越地位，不斷改進經典的成衣西裝，迎合時代的需要。從今往后，男裝的面貌將徹底改變。

　　1970 年代意大利的崛起

　　1970 年代的男裝見證了迪斯科和民俗風的影響力，喇叭褲和印花襯衫為正裝帶來了別樣的新形象，同時滌綸和萊卡面料進入了主流。在二戰中元氣大傷的意大利制衣業用了20 年養精蓄銳，終于在此時迎來輝煌。在佛羅倫薩舉行的Pitti Uomo 是歐洲最重要的男裝展銷會，在那里，以Zegna 為代表的“意大利制造”憑借高水準的面料和剪裁工藝吸引了全球買家的目光。短短幾年內，意式風格便風靡全球，全世界的男人都希望像意大利男人那樣舉止優雅，擁有美好的身段。充滿魅力的菲亞特汽車總裁Gianni Agnelli 憑借數量驚人的西服收藏以及獨具幽默感的造型把戲——諸如將腕表佩戴在襯衣外，以及故意把領帶斜著戴——被《Esquire》評為史上5 位最佳著裝男士之一。

　　量身定制的第二春

　　成衣工業的蓬勃發展曾讓數以萬計的裁縫店關門大吉，然而隨著新產階級的形成，奢侈的生活方式又成了風尚，因此西裝定制行業重獲新生。定制西服被英國人稱為“bespoke”，在意大利則叫“su misura”，很久以前羅馬和那不勒斯的裁縫便以制作“如開衫般舒適”的西裝外套聞名。對Zegna 而言，從踏足男裝業的第一天起它便致力于為顧客提供最上乘的服務，“sumisura” 定制服務于1972 年水到渠成，身懷絕技的工匠們訓練有素，在4 到6 周內只通過2 次試衣便能達到完美效果。{page_break}

　　1980 年代運動風潮

　　1980 年代的男裝呈現兩極分化的趨勢，一方面“穿出成功”理論讓更多男性穿西裝打領帶上班，另一方面，全民運動浪潮不僅改變了男性的體態，更推動了色彩斑斕的運動裝最終為高級時裝的圣殿所接受。其實早在1974 年，Zegna 便推出了面向航海愛好者的運動裝，包括一系列緊身運動服，采用絲織彈性面料和撞色接線，外搭滑雪服，杰出的性能可以滿足最為挑剔的運動家和最為嚴格的環境。

　　面料技術的飛躍

　　男裝和女裝的一大不同之處在于，外觀是女裝的全部，而男裝則是外觀與實用性并重。西裝輕便化的趨勢早在1940 年代便初露端倪，到了1980 年代，職場男性對面料的要求越來越高，感謝技術的進步，他們的愿望終于得到實現。Zegna 于1985 年首次推出由超細纖維羊毛制成的“高性能”面料，具有抗皺功能，質地輕盈柔軟，非常適用于制作夏季西裝。超越季節的面料的出現，讓男士在一年中有9個月都可以穿上西裝，具有劃時代的意義。此外，自1986 年以來，數控技術令機器設備能夠剪裁出方格和花格，使得布料的圖案能與西裝的造型完美匹配。

　　1990 年代前所未有的輕薄

　　從不含襯里的寬版西裝外套到舒適的亞麻闊腿褲，1990 年代的男裝風格在總結了前幾十年的基礎上歸于簡單，追求著某種懶散和自由。總的說來，這是正裝示弱、休閑裝大行其道的十年。邁向21世紀，抗皺和輕薄是西裝面料的兩大發展趨勢，為迎合當今職場男士經常出差旅行的特點，Zegna 研發出了一批能夠在炎熱潮濕氣候保持清爽的面料。1997年，Zegna 首次嘗試與音樂家合作，考慮指揮家動作幅度較大、暴露于鎂光燈下容易出汗的特點，Zegna 為他們設計了特制西服，既透氣舒適，又便于活動。

　　21世紀初窄瘦廓型

　　靈感來自于David Bowie 和未成年人的窄瘦輪廓是21 世紀初期西裝的定義，年輕男性重拾盛裝傳統，頭戴小草帽，身穿四粒鈕扣的西裝外套、T 恤、瘦腿褲和運動鞋，外套的翻領和服裝的線條一樣窄。像Pete Doherty 這樣的英倫搖滾被視為新一代的披頭士，時尚雜志中最常出現的熱門詞匯Metrosexual 意為中性美男。年輕人的市場愈發不可忽略：2004 年，Zegna 推出了針對年輕顧客的Z Zegna，融合前衛設計和創新面料，使之成為旗下對潮流最為敏感的品牌。

　　科技就是一切

　　從博客到iPod，新時代的時尚無不與時尚有關。男裝亦然：自2000 年起，Zegna不斷開拓創新，“Micronsphere”面料運用了納米防污技術;“Elements”面料將薄膜技術運用到面料中，在氣候變化時，可自動調節體溫;“Oasi Cashmere” 面料為天然染色純羊絨紗線;“Cool Effect”可以反射太陽光線，幫助降低體溫最高達10°C。最有趣的一款設計非2007 年問世的“iJacket”莫屬，與蘋果公司合作，由微細尼龍面料制成的外套手感柔軟，內部胸袋里設置iPod 連接線，在衣袖上設有控制板，可適配所有具備30 針插接器的iPod 播放器。