紐約時(shí)裝周呼吁：關(guān)注男裝品牌成長

        其實(shí)近年來，每年2月、9月專為女裝而生的紐約時(shí)裝周也讓男裝分得一杯羹。不過問題在于，2月紐約時(shí)裝周發(fā)布的男裝系列在時(shí)間上正好和1月歐洲男裝周接近，但9月的發(fā)布就要比在米蘭、巴黎的男裝秀整整晚了三個(gè)月。而設(shè)計(jì)師們主要的抱怨是這樣一來，9月的時(shí)間點(diǎn)非常不利于商業(yè)運(yùn)作。

　　“我已經(jīng)加入CFDA(美國服裝設(shè)計(jì)師協(xié)會)十年了，我們嘗試那么做也十年了，”策劃紐約男裝周的設(shè)計(jì)師John Varvatos說，“如果我們計(jì)劃去嘗試，那會有一個(gè)比以前更好的表現(xiàn)，因?yàn)槲覀冇懈蟮脑O(shè)計(jì)平臺了。”

　　美國設(shè)計(jì)師偏愛去歐洲做秀

　　“我喜歡在紐約發(fā)布，當(dāng)然我之前大部分秀都在那里進(jìn)行，”在轉(zhuǎn)戰(zhàn)米蘭的三季之前，varvatos在紐約創(chuàng)造了最大規(guī)模、到場名人最多的男裝秀紀(jì)錄，“現(xiàn)實(shí)是男裝市場在米蘭男裝周的6月20日就開啟了，而紐約的發(fā)布將一直到9月才呈現(xiàn)于公眾面前。”如此，將生產(chǎn)基地設(shè)在歐洲的美國設(shè)計(jì)師大可不必接春夏系列的單了(6月米蘭男裝周是發(fā)布來年春夏系列)，歐洲的工廠已經(jīng)無暇顧及大洋彼岸姍姍來遲的他們了。

　　而對于在發(fā)展中國家生產(chǎn)服裝的同類型品牌來說，也許會有更大的彈性空間。若有選擇，恐怕各路神仙都會偏向于在讓買手進(jìn)入自己的showroom之前就大力生產(chǎn)即將發(fā)布的新款吧。“所以你怎樣在一場時(shí)裝秀后取得最佳的回報(bào)呢?你投入了大量的時(shí)間與金錢，但作為國際性品牌的你在美國做作秀的回報(bào)少之又少。我之所以喜歡在紐約做發(fā)布是因?yàn)檫@里是我們的基地，這很不復(fù)雜，但不代表這是一件明智而合理的事情。”Varvatos道出了心聲。

　　因此，盡管近年來世界各地都在為來自紐約的設(shè)計(jì)叫好，但美國設(shè)計(jì)師還是想法設(shè)法地要去歐洲舉行時(shí)裝秀。最近的一個(gè)例子是設(shè)計(jì)師ThomBrowne，Browne已經(jīng)以靜態(tài)秀涉獵多季弗洛倫薩的PittiUomo男裝展，而由他出任創(chuàng)意總監(jiān)的Moncler GammeBleu更是常駐米蘭男裝周，Browne最近更表示欲將在巴黎發(fā)布主線。“作為一名美國設(shè)計(jì)師我很驕傲，”Browne說，“但我們不得不在一個(gè)真正的男裝銷售季來販賣。從產(chǎn)品角度來說，在6月及7月上旬做銷售是極為重要的，這意味著可以早兩個(gè)月完成下個(gè)系列，這是不容易做到的。甚至，可以更早點(diǎn)著手干，因?yàn)槲覀儽仨毷姑總€(gè)環(huán)節(jié)都準(zhǔn)備就緒。”他相信在歐洲作秀的優(yōu)勢不僅僅在于時(shí)間段上，還能比紐約吸引更多國際觀眾。

　　已經(jīng)參加兩次巴黎男裝周并將繼續(xù)參與的設(shè)計(jì)師Tim Hamilton持相同意見：“要在紐約得到國際關(guān)注，特別是男裝，難度是顯而易見的。”不過他還是在紐約時(shí)裝周上保留了部分“曲目”，比如派對和他副線––redux的靜態(tài)秀。“我尊重紐約時(shí)裝周向來以“鼓勵新設(shè)計(jì)師”為主的原則，我曾經(jīng)也是其中一員。但這很缺乏組織性，在日程安排上為什么不能多點(diǎn)選擇呢?每個(gè)人都在抱怨擁擠不堪的日程，秀的數(shù)量太多了。如果為男裝另辟一時(shí)間段，我會考慮回來。”Hamilton的態(tài)度很明確。

　　市場行為造就的“權(quán)威性”

　　CFDA(美國服裝設(shè)計(jì)師協(xié)會)和ImgFashion(全球奔馳時(shí)尚周管理組織)的立場是：如果男裝設(shè)計(jì)師還是傾向于在歐洲做秀并具有可行性，那對設(shè)計(jì)師本身來說也是更有利的。不過ImgFashion的副主席Zack Eichman也說道：“我理解對于因時(shí)尚關(guān)系而缺少買手關(guān)注的憂慮，但時(shí)裝周始終是媒體活動。或許買手們的確需要具有指向性的時(shí)裝秀，但他們往往是在showroom做決定的。其實(shí)雇用模特、做發(fā)型、化妝，花光所有的錢來辦秀無非是一場市場活動。多年以前，JohnBartlett等男裝設(shè)計(jì)師們就在紐約市場周期間舉辦時(shí)裝秀。所以，即使真的需要一頂紐約時(shí)裝周的“帳篷”，那也不代表能獲取“帳篷”外核心支持者的關(guān)注。

　　當(dāng)年HelmutLang移師紐約而改變了歷史。1998年Lang說，他不會等待當(dāng)時(shí)還在10月舉行的紐約時(shí)裝周，而其它設(shè)計(jì)師也以他為“榜樣”，結(jié)果紐約時(shí)裝周不得不提前六周，定于今后都在9月舉行了。幾乎在同一時(shí)間(也可能是受了Lang“男女通吃”時(shí)裝秀的影響)，很多美國設(shè)計(jì)師開始將男裝look融入他們的女裝發(fā)布中，因此也為男裝秀的普及開啟了大門，雖然男裝還是被淹沒在女裝趨勢的萬變莫測性及視覺魅力中。自從Trovata、Cloak、ThomBrowne一度成為時(shí)裝界的“代言人”，美國男裝設(shè)計(jì)師的數(shù)量在過去十年間激增，而美國男裝也因此受到了更多的關(guān)注。“要舉辦一個(gè)獨(dú)立的男裝周肯定很有可看性，但會在日程以及如何擴(kuò)大全球影響力上碰到障礙，這里存在一個(gè)巨大的問號。”

　　Img的Eichman客觀地表達(dá)了意見：“我不知道當(dāng)設(shè)計(jì)師們還有其它機(jī)會表現(xiàn)自己時(shí)是否有必要依舊在紐約及歐洲時(shí)裝周上演時(shí)裝秀。這個(gè)產(chǎn)業(yè)需要一個(gè)充滿生機(jī)、能帶來不同聲音的設(shè)計(jì)師團(tuán)體，這樣才有讓人去關(guān)注他們的動力和原因。”相比之下，米蘭、巴黎的男裝周可能更具權(quán)威性，每年1月和6月，米蘭、巴黎專為男裝設(shè)立單獨(dú)的時(shí)裝周，而且負(fù)責(zé)它們的時(shí)尚組織都努力地以官方的嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)把那些缺乏才能或不相干的人、事?lián)踉跁r(shí)裝周之外。對于很多歐洲時(shí)裝屋，特別是意大利的品牌，男裝生意是他們總額的將近一半，所以他們也總是在男裝周上花大力氣來反映這一點(diǎn)。而另一方面在紐約，任何一個(gè)足智多謀、財(cái)力雄厚的人都能辦上一場秀，且進(jìn)入時(shí)裝周日程，不過這也是這個(gè)城市為新晉設(shè)計(jì)師搖籃的原因。

　　不乏本土支持者

　　當(dāng)然，紐約也不乏支持者。“我覺得紐約對我們來說是一個(gè)正合適的環(huán)境，”設(shè)計(jì)師MichaelBastian說，“我們比大多數(shù)人幸運(yùn)是因?yàn)槲覀冊谝獯罄a(chǎn)制作，在6月的米蘭時(shí)裝周期間位于Brunello的showroom就向零售商開放。而到8月銷售結(jié)束后我們才辦秀。雖然我們出于媒體曝光的考慮要在新系列上做改動，但零售商們事先已目睹了完整的系列。除了生意運(yùn)作上，以美國視角來評論你的作品也很重要，要知道夾在Dolce&Gabbana和RobertoCavalli之間做發(fā)布是多別扭的事情!”

　　DuckieBrown的DanielSilver和StevenCox也作出了承諾：“DuckieBrown是一家紐約公司，這里是我們的基地。你不能從一個(gè)城市索取了那么多而不回報(bào)給它。支持紐約時(shí)尚是我們的責(zé)任。如果我們還將在這里生活下去就一定會在這里辦時(shí)裝秀。每個(gè)人都覺得‘國外的月亮更圓’，或許是，但我們認(rèn)為這里更合適。我們曾經(jīng)在米蘭辦過一次秀，它的確帶動了那里的銷售，但畢竟也是一件困難的事情，因?yàn)槟抢锏钠放铺嗔耍惚仨毭鎸rmani、Prada、Dolce&Gabbana。紐約是妙趣橫生的城市，尤其是最近五年，男裝品牌的發(fā)展很好。”

　　話說回來，紐約時(shí)裝周也不乏本土各大牌的支持，剛過去的2月時(shí)裝周，男裝場次50有余。就拿CalvinKlein來說，雖然6月在米蘭打拼，但2月必回歸紐約發(fā)布新系列。而且在曼哈頓如雨后春筍般冒出的男裝品牌也為男裝周的獨(dú)立推波助瀾。

　　“如果能把紐約時(shí)裝周的前兩天預(yù)留給男裝，甚至發(fā)展為一個(gè)獨(dú)立的部分會非常有吸引力。”設(shè)計(jì)師RobertGeller說。事實(shí)上，如今紐約時(shí)裝周第一天的大部分時(shí)間已經(jīng)讓位給男裝秀，不過要使它官方化還需要進(jìn)一步象征性的努力。