他是誰(shuí)？不知名設(shè)計(jì)師受追捧！

　　“他是誰(shuí)?”

　　這是大部分人，甚至包括圈內(nèi)人士聽(tīng)到這批最新委任的品牌設(shè)計(jì)師名單時(shí)的一致反應(yīng)。是的，比起從前那些明星設(shè)計(jì)師，如今的時(shí)尚品牌似乎更青睞那些不知名的設(shè)計(jì)師。

　　在分別被任命為Balmain， Trussardi， Pringle和Cacharel品牌的設(shè)計(jì)師后，Olivier Rousteing， Umit Benan， Alistair Carr及來(lái)自中國(guó)的設(shè)計(jì)師組合Ling Liu和Dawei Sun最近占據(jù)了各大報(bào)刊的頭條。據(jù)傳，Azzaro品牌也將任命一個(gè)不為人知的天才設(shè)計(jì)師接替Vanessa Seward。

　　甚至自今年三月John Galliano 離任后仍紅得發(fā)紫的Christian Dior據(jù)說(shuō)也在考慮，如果不能從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手那兒挖一位新的大牌設(shè)計(jì)師，就找一位不知名的設(shè)計(jì)師來(lái)代替。

　　掌管著擁有Dior， Fendi和Louis Vuitton等品牌的LVMH集團(tuán)的奢侈品業(yè)巨頭Bernard Arnault于2008年邀請(qǐng)Phoebe Philo為Celine添磚加瓦，他本人一直是知名設(shè)計(jì)師的簇?fù)碚摺?/p>

　　其實(shí)除了那些為眾人津津樂(lè)道的啟用，如邀請(qǐng)Marc Jacobs加入Louis Vuitton、Alexander McQueen加入Givenchy和 Michael Kors加入Celine，這位巨頭也做過(guò)一些新鮮嘗試，比如2005年邀請(qǐng)當(dāng)時(shí)還默默無(wú)聞的Riccardo Tisci擔(dān)任Givenchy的首席設(shè)計(jì)師。

　　“那個(gè)被光環(huán)籠罩的九十年代已成為過(guò)去。我覺(jué)得我們正處在一個(gè)更深思熟慮的階段。” Vanessa Denza，倫敦時(shí)尚界獵頭公司Denza的創(chuàng)辦人暨所有者總結(jié)道。

　　“我甚至覺(jué)得如今這個(gè)以經(jīng)濟(jì)利益為導(dǎo)向的世界讓人們變得更加理性了。他們意識(shí)到品牌的成功與其說(shuō)來(lái)自于一個(gè)大牌云集的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，倒不如說(shuō)來(lái)自于一個(gè)適合的團(tuán)隊(duì)。據(jù)我了解，許多大牌對(duì)于其首席設(shè)計(jì)師的選擇過(guò)程是十分漫長(zhǎng)而謹(jǐn)慎的。”

　　老牌轉(zhuǎn)用新設(shè)計(jì)師

　　來(lái)自巴黎的創(chuàng)意設(shè)計(jì)獵頭公司Agent Secret總裁Agnès Barret認(rèn)為時(shí)尚需要不斷的創(chuàng)新。“世界那么小，時(shí)尚的發(fā)展不可能僅僅靠輪回。所幸我們的國(guó)際舞臺(tái)上有許多新面孔能為時(shí)尚界以及他們所服務(wù)的品牌注入新鮮血液。”

　　據(jù)Barret所言，Galliano從Dior的退出和Christophe Decarnin從Balmain的退出某種程度上意味著時(shí)尚界明星時(shí)代的終結(jié)。“難道在這個(gè)行業(yè)必須要成名才能算作成功，只為了日后重重地跌下神壇?高處不勝寒。”她坦言，“說(shuō)到底，設(shè)計(jì)總監(jiān)并不是神。他們只是凡人，和演藝圈的明星沒(méi)有可比性。”

　　專業(yè)獵頭們也認(rèn)為盡管啟用新設(shè)計(jì)師帶來(lái)的媒體影響力有時(shí)甚至可以使一個(gè)品牌復(fù)蘇，在這個(gè)新人輩出的時(shí)代，該影響力也被大眾對(duì)新面孔和品牌內(nèi)涵的關(guān)注所削弱。

　　“設(shè)計(jì)師的人格魅力也很重要。要對(duì)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)和品牌受眾群有足夠的吸引力，讓他們成為品牌的追隨者。”在巴黎擁有一家獵頭咨詢公司的 Floriane de Saint Pierre如是說(shuō)。“也許那種自上而下的管理方式已經(jīng)過(guò)時(shí)了。我們要的是包容性更強(qiáng)的管理者，必須對(duì)整個(gè)團(tuán)隊(duì)和品牌的業(yè)績(jī)有充分的推動(dòng)力和責(zé)任感。”

　　De Saint Pierre了解到自九十年代中期以來(lái)，許多知名品牌開(kāi)始聘用不知名設(shè)計(jì)師：首先是Guy Laroche從Geoffrey Beene設(shè)計(jì)公司選中Alber Elbaz進(jìn)行一次全新的嘗試。過(guò)去十年間此類例子層出不窮。來(lái)自Gucci設(shè)計(jì)工作室的Christopher Bailey 在2001年作為首席設(shè)計(jì)師加入了Burberry，而Frida Giannini則在2006年從一眾同行中脫穎而出，成為Gucci的創(chuàng)意總監(jiān)。

　　De Saint Pierre認(rèn)為，聘用來(lái)自設(shè)計(jì)工作室的設(shè)計(jì)師使品牌利益最大化，這已是大勢(shì)所趨。

　　“當(dāng)Christopher Bailey， Francisco Costa， Clare Waight Keller， Frida Giannini，這些來(lái)自Tom Ford所擁有的Gucci創(chuàng)意團(tuán)隊(duì)成員紛紛自立門(mén)戶成為其他品牌的創(chuàng)意總監(jiān)后，品牌逐漸意識(shí)到這些幕后英雄們的價(jià)值。” Mary Gallagher，來(lái)自紐約Martens & Heads獵頭公司巴黎分部的專員對(duì)此深表同意。(類似的例子還有：Costa成為Calvin Klein Collection女裝部的首席設(shè)計(jì)師，而Waight Keller也從Pringle離開(kāi)，加盟了Chloé。)“我覺(jué)得品牌管理層認(rèn)為不知名設(shè)計(jì)師相對(duì)更容易管理，他們更珍惜機(jī)遇，也不會(huì)像那些大牌設(shè)計(jì)師一樣有諸多要求——至少一開(kāi)始不會(huì)。”{page_break} 

　　“品牌已認(rèn)識(shí)到相對(duì)于創(chuàng)意總監(jiān)本人的個(gè)性和思想形態(tài)而言，品牌的核心價(jià)值和DNA才是更重要的。”她解釋道，“因?yàn)槠胀櫩透P(guān)注品牌本身，而不是其背后的設(shè)計(jì)師。”

　　賣的是品牌，而非設(shè)計(jì)師

　　零售商對(duì)此持肯定觀點(diǎn)。設(shè)計(jì)師是否聞名遐邇和銷售本身幾乎沒(méi)有任何關(guān)系。“說(shuō)到底，設(shè)計(jì)師的天賦比名聲更重要，不應(yīng)該本末倒置。” Sarah Rutson，來(lái)自香港設(shè)計(jì)品牌連鎖店Lane Crawford的時(shí)尚總監(jiān)表示。“畢竟品牌的重要性勝過(guò)一切，不是嗎?”

　　來(lái)自倫敦Harrods百貨的時(shí)尚及美妝部總監(jiān)Marigay McKee對(duì)此表示同意：“顧客購(gòu)買一個(gè)品牌是因?yàn)樗脑O(shè)計(jì)、品牌哲學(xué)或歷史傳承，而不是首席設(shè)計(jì)師本身知名與否。只要設(shè)計(jì)方向忠于此，顧客自會(huì)保持忠誠(chéng)度。”

　　McKee指出，Rousteing加入Balmain和Sarah Burton加入Alexander McQueen這兩個(gè)新近的委任正是這一理論的最佳詮釋，即“時(shí)尚品牌正日趨重視設(shè)計(jì)核心的一致性，而不是設(shè)計(jì)師有多大牌。”例如，Balmain一貫以來(lái)堅(jiān)持的設(shè)計(jì)美感及其賴以吸引追隨者的“性感而高貴”的理念。

　　Ken Downing，來(lái)自美國(guó)高檔百貨Neiman Marcus的高級(jí)副總裁及時(shí)尚總監(jiān)稱，“時(shí)尚的靈敏度和設(shè)計(jì)的獨(dú)特性”是他衡量一個(gè)品牌新任創(chuàng)意總監(jiān)的兩大標(biāo)準(zhǔn)。“酒香不怕巷子深。”他說(shuō)。

　　與其聽(tīng)取時(shí)尚編輯們強(qiáng)加的所謂專業(yè)推薦，品牌經(jīng)理或所有者有時(shí)更愿意聽(tīng)取零售商的意見(jiàn)。如先前那些專業(yè)獵頭一樣，Downing也認(rèn)為在過(guò)去的十年間，新任設(shè)計(jì)師知名度的重要性正在下降。

　　“我認(rèn)為Valentino的成功就是最好的例子。”他表示。這是指Pier Paolo Piccioli和Maria Grazia Chiuri的二人團(tuán)隊(duì)在2008年被選為品牌的創(chuàng)意總監(jiān)。而在此之前他們還是羅馬設(shè)計(jì)部默默無(wú)聞的配飾設(shè)計(jì)師。

　　另一點(diǎn)可以肯定的是，媒體的熱捧并不是成功的保證。

　　Rutson舉例說(shuō)，當(dāng)Lee Alexander McQueen1996年接手Givenchy時(shí)，他無(wú)疑是時(shí)尚界的紅人。但結(jié)果并不盡如人意，他于四年后離職，專注于他與Gucci集團(tuán)合作的自有品牌。Rutson的觀點(diǎn)是，設(shè)計(jì)師必須與品牌高度融合，不斷創(chuàng)造出能引發(fā)顧客共鳴的作品。“這就像是推出一款新的蛋糕，有時(shí)深受歡迎，有時(shí)無(wú)人問(wèn)津。名氣并不是一味重要的配方，因?yàn)榧尤胨院?，失敗和成功往往參半?rdquo;

　　專業(yè)獵頭指出，如今創(chuàng)意總監(jiān)的職責(zé)日益寬泛，甚至包括廣告推廣活動(dòng)、塑造個(gè)人形象及代表品牌進(jìn)行媒體宣傳。

　　Gallagher預(yù)言“形象總監(jiān)”將會(huì)成為一個(gè)新的職場(chǎng)方向。與創(chuàng)意總監(jiān)側(cè)重于產(chǎn)品本身不同，形象總監(jiān)是“品牌維護(hù)者”，是品牌管理層、設(shè)計(jì)師和顧客間的橋梁。她說(shuō)，形象總監(jiān)“將所有的品牌信息、歷史及核心價(jià)值歷煉成精華，這是公司賴以生存的核心所在。”

　　“我們需要一個(gè)全方位的管理人才。他必須有強(qiáng)大的領(lǐng)導(dǎo)力，能提供創(chuàng)造性建議，能與管理層和市場(chǎng)部溝通，有足夠的氣場(chǎng)面對(duì)大眾。” Denza補(bǔ)充道，“造型師也是需要關(guān)注的對(duì)象，要提防他們?cè)陂_(kāi)秀前把衣服胡亂搭配。此時(shí)設(shè)計(jì)師必須足夠強(qiáng)勢(shì)。”